3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Укладка первого венца сруба на фундамент

Правильно ли мы поступили, задаются многие из нас вопросом, заказав или приобретя готовый сруб? Конечно, да! Лучше деревянной бани нет, и не будет. Какие бы современные материалы не придумывали, альтернативы настоящему дереву не найти.

Единственное, что может действительно немного озаботить, так это капризность этой самой древесины в плане обработки и эксплуатации. Но если все сделать грамотно, то проблем с этим никаких не будет. Вот и сейчас рассмотрим один из аспектов правильного строительства бани, а именно укладку первого венца сруба.

Подготовка

Многие наверняка наслышаны, что в старину окладной (первый) венец частенько клали прямо на землю, обернув его всего лишь берестой. Теперь никто не решится так поступить, и правильно: хороший фундамент – один из залогов долговечности будущей постройки. Поэтому перед сборкой сруба на месте, опора бани должна быть полностью готова.

Начинать возведение стен будем с укладки двух «закладных» бревен. Перед сборкой они (и остальные тоже) должны были быть соответственно промаркированы. А еще их можно легко определить по диаметру и длине. В основу сруба всегда выбирают кругляк потолще, а если собираются заложить основу под холодный предбанник, то и делают их значительно длиннее остальных бревен сруба. Ну и еще одним признаком составляющих элементов первого ряда является соединение бревен в углах в так называемую «лапу». Это, правда, относится только к срубам рубленым «в чашу».

Итак, данные бревна отобраны, можно приступать непосредственно к работе. А начинать ее будем с укладки гидроизоляции. В качестве ее можно использовать всем знакомый рубероид, а лучше, если есть возможность обработать фундамент битумом.

Доска-подкладка: быть или не быть

Некоторые строители при возведении срубов практикуют укладку на фундамент подкладочной доски или лежня. Их задача отделить первый ряд бревен от холодного камня, а соответственно, и увеличить долговечность древесины.

Многие, конечно, этот момент считают спорным, потому как на их взгляд это никоим образом не продлит срок службы сруба. Если инженерные коммуникации проведены неправильно или отсутствуют вовсе, то никакая подкладка не спасет дерево от повреждения. Загниет доска, загниет и окладной венец.

В общем, это пища для размышлений, но если считаете все-таки это необходимым элементом, тогда обработайте п/доску несколько раз антисептиком. Толщина ее должна быть не менее 40мм.

Порядок работ

В не зависимости от того, положили ли вы доску или нет, перед укладкой закладных нижнюю их часть обязательно нужно срезать. Нужно это для того, чтобы обеспечить им устойчивость на фундаменте. Делают это бензопилой, срезая верхушку бревна. Размер канта должен быть не менее 12-15см. Горизонтальность укладки проверяется уровнем.

Далее находят поперечные (малые) бревна первого венца и укладывают их на свои места, при этом совмещая сделанные на них метки с маркировкой, нанесенной на закладные бревна. Делается это для того, чтобы избежать перекоса сруба. Если они отсутствуют или нужно удостовериться, что правильность формы клетки соблюдена, дополнительно выставляют диагональ.

Между поперечными бревнами и фундаментом образуется просвет размером чуть меньше диаметра бревна. Его нужно, конечно же, заделать. Это очень интересный момент, неправильно проведя работы, можно стать в дальнейшем обладателем холодной бани.

Решить задачу можно двумя способами:

1) Подкатень представляет собой отрезок бревна, равный по длине получившемуся просвету. Готовятся они заранее из того же леса, что и рубился сруб. Снимая с нижней и верхней стороны необходимый слой древесины, бревнышко подгоняют под нужный размер.

Примерив и убедившись, что он свободно, но с минимальными просветами, помещается на свое место, ставим его.

Убрав малые бревна, тщательно конопатим места примыкания подкатней к закладным. Затем сверху раскладываем слой мха или другого межвенцового утеплителя. После чего поперечные бревна ставим на место.

В некоторых случаях, подкатни устанавливают уже после полной сборки сруба. Так, конечно, тоже можно, но утепление данного места произвести хорошо не удастся, как следствие, могут потом возникнуть продухи.

2) В последнее время все чаще стали практиковать заливку получающегося пространства цементным раствором. Производят это уже после завершения возведения стен.

Осуществляется процесс следующим образом: в данных местах строят опалубку с наружной и внутренней сторон фундамента, по высоте доходящей до середины нижнего бревна. Затем первый венец обворачивают рубероидом и заливают раствором.

Какой из рассмотренных вариантов предпочесть – остается выбирать вам. Оба имеют свои плюсы и минусы, но выбор того или иного, скорее всего, будет зависеть от того, что будет выполнить проще.

Строительство деревянных домов: первый венец на фундаменте

Нижняя обвязка или окладной венец – это один ряд горизонтальных брёвен или бруса, которые укладываются на полностью застывший фундамент и соединяются между собой в рамку четырехугольной формы. От того, насколько качественно будет проведена обвязка фундамента брусом, будет зависеть долговечность всего строения.

Срок жизни дома очень важен, ведь, затевая строительство деревянного дома, мы все мечтаем, чтобы он стоял много лет, стал родовым гнездом не для одного поколения.

Устанавливать нижний венец на основание надо тщательно. Если в процессе укладки вы допустите хотя бы одну маленькую ошибку, то существует вероятность того, что у вас не получится возвести идеально ровные стены. Поэтому пред тем, как приступить к строительным работам, обязательно изучите все технические нормы и проведите точные расчёты.

Выбираем материал для первого венца

Каждый строитель знает, что при строительстве дома ни в коем случае нельзя экономить на материалах.

Поэтому, покупая материалы для монтажа нижней обвязки, отдавайте предпочтение самым качественным, даже если они стоят в два раза больше, чем остальные.

После того, как выбранные брусья(бревна) будут доставлены на место строительства дома, их надо подготовить к дальнейшему использованию.

Всю площадь брёвен, кроме торцовой части, обрабатывают смесью битумной мастики и отработки автомасел. А торцы «расклепывают», простукивая деревянным молоточком.

После того, как древесина высохнет, она готова к использованию.

Критерии качественного материала для нижнего венца:

  1. Брусья должны иметь идеально ровную поверхность.
  2. Древесина должна иметь кольца (расстояние между ними должно быть самым минимальным).
  3. На поверхности не должно быть сучков.
  4. Бревна не должны иметь синеватый оттенок.
  5. Бревна(брус) для нижней обвязки предпочтительнее большого диаметра, от 20 см.
  6. По возможности для окладного венца выбирайте древесину дуба или лиственницы.

Как установить окладной венец на фундамент

Установить первый венец на фундамент — дело не простое, это ответственный этап работы. Возможно, вы справитесь сами, с учетом наших рекомендаций и советов.

Нижняя обвязка или окладной венец Теория в видео

Если же все-таки есть сомнения, обратитесь к профессионалам. Выбирайте компанию, которая имеет опыт в строительстве деревянных домов. Воспользуйтесь советами друзей или знакомых либо ищите в интернете. Обращайте внимание на опыт работы компании, отзывы, расценки и сроки выполнения. Хорошо бы познакомиться с портфолио фирмы.

Откройте на сайте https://pr-dom.ru/uslugi/stroitelstvo-derevyannykh-domov/ раздел «Наши работы», и вы увидите фото отличных, качественно срубленных деревянных домов, возведенных компанией «Правильный дом». Семилетний опыт работы компании в сфере строительства деревянных домов и положительные отзывы клиентов послужат лучшей рекомендацией. Кроме строительства, фирма оказывает услуги по электромонтажным работам и отоплению дома. Ознакомьтесь с перечнем работ, которые выполняет фирма, и с расценками на них. Самостоятельно прикинуть стоимость дома вы можете прямо на сайте с помощью онлайн калькулятора. А при заказе воспользоваться системой скидок Правильного дома.

Если все-таки вы решились укладывать первый ряд бруса (окладной венец) своими руками, читайте дальше.

Как уложить первый ряд бруса на фундамент Видео

Для того чтобы венец правильно лежал на фундаменте, на него выкладываются предварительно обработанные антисептическими веществами доски.

Подкладная доска (или иначе: подкладочная) изолирует нижний венец сруба от влаги, которая накапливается в бетонном фундаменте, тем самым защищает его от гниения.

Читайте также:  Насос для раковины и унитаза: видео-инструкция по монтажу своими руками, насосный прибор для слива воды из мойки на кухне, фото и цена

Рекомендуется использовать для подкладной доски древесину лиственницы.

Можно подкладывать доску из сосны, в этом случае обрабатывайте ее наиболее качественным антисептиком, Невымываемым. Он так и называется: «Невымываемый антисептик для тяжелых условий эксплуатации». Но это мое ИМХО.

Как правильно сделать окладной венец Видео

Такие действия препятствуют соприкосновению бруса и цементного основания, а это значит, что возведённое здание будет служить вам максимально долго.

Основные правила укладки:

  1. На правильно выставленные рейки аккуратно опустите брусья. Бревна для первого ряда должны быть немного больше остальных. Поскольку на нижние бревна будет оказывать давление все строение, то оптимальным вариантом будут брусы размером 200х200 мм.

2. Обычно в процессе укладки между основанием и брусом образуются довольно большие пустоты. Венец ни в коем случае нельзя оставлять в таком состоянии. Пустоты со временем начнут деформировать стены, а это может привести к разрушению здания. Поэтому в обязательном порядке заделайте пустые места монтажной пеной.

3. После того, как пена немного застынет, можно переходить к следующему этапу строительства. Возьмите гидравлический уровень и проверьте ровность поверхности. Если вы нашли хотя бы минимальное отклонение, тогда приступайте к его устранению.

4. Только после того, как будут исправлены все недочёты, вы сможете начинать возводить стены строения.

Проводим крепление нижнего венца

Одинакового мнения по этому вопросу у строителей нет. Одни считают, что крепление надо проводить обязательно.

Другие говорят, что веса дома вполне достаточно для того, чтобы венец крепко зафиксировался на фундаменте.

Конечно, если вы возводите дом, например, из клееного бруса, то его веса может хватить для сильной фиксации. Вы вполне можете использовать безанкерную стыковку без замка, которая в будущем позволит вам быстро провести замену брусьев, не прибегая к разборке углов.

Для того, чтобы углы получились более прочными, их можно зафиксировать при помощи обыкновенных скоб или прочных металлических пластин.

Если вы все же решитесь провести более жёсткую фиксацию, тогда используйте специальные хомуты или фундаментные болты.

Для этого в самом конце возведения основания, в ещё незастывший цементный раствор опускаются фундаментные болты. Располагать их надо через каждые 50 см по всей площади фундамента.

Брусья тоже подготовить к укладке. В них надо высверлить отверстия, которые будут соответствовать шагу ранее вмурованных болтов.

Если вы сделаете все правильно, то вам останется аккуратно опустит брусья на болты и зафиксировать полученную конструкцию при помощи контргаек.

Крепим венец к свайно-винтовому основанию

Так как свайный фундамент — конструкция довольно сложная, то венец на него так просто не положишь. Для фиксации брёвен на уже углублённые в почву сваи, крепятся металлические изделия в виде буквы «П».

В их боковых частях проделываются отверстия, в которые и будет крепиться венец. После монтирования на эти изделия укладывается рубероид (в 2–3 слоя), и уже на него опускаются брусья. Бревна укладываются в отверстия оголовков и соединяются между собой в углах при помощи винтов или шпилек. Для большей надёжности углы можно укрепить анкерами и залить их цементным раствором. Также надо обязательно позаботиться о местах стыковки. Будет лучше, если вы заполните их.

Как видите, не так все просто. Ошибки при строительстве выходят боком через несколько лет.

Дом из оцилиндрованного бруса разъехался по швам Видео

Как заменить венец дома:

Как вы уже, наверное, поняли, на венцы достаточно сильное влияние оказывает дождь, снег и температурные колебания. Поэтому через какое-то время даже самая качественная древесина начинает портится и гнить. В этом случае людям не остаётся ничего другого, как провести замену испорченных брусьев. Как сделать это правильно, мы расскажем ниже.

Способы замены сгнивших брёвен:

Реставрация

Аккуратно выпиливаем испорченную часть древесины, а на её место закладываем неповрежденный кусок. Такую манипуляцию можно проводить только в том случае, если повреждены небольшие участки.

Полная разборка строения

Довольно трудоёмкий процесс так, как предусматривает снос дома. Старая конструкция полностью разбирается, а затем складывается заново.

Поддомкрачивание

Этот метод тоже требует много времени и сил, но всё же он намного менее затратен, чем предыдущий. В этом случае вам надо будет при помощи домкратов немного приподнять старые брусья, аккуратно их извлечь, а на их место заложить новые.

Поднять дом домкратами и заменить нижний венец Видео

Укладываем первый венец на фундамент

От того, насколько точно будет собран и установлен первый (или окладный) венец сруба или фахверка, а фундамент, например, из бетонных блоков, качественно изолирован от проникновения влаги, зависит вся дальнейшая «судьба» строения. Говорят, что в стародавние времена срубы строили своими руками без фундамента, а окладной венец заворачивали в несколько слоев бересты и укладывали на землю. Технология весьма сомнительная, ведь давно известно, что надежная фундаментная основа – залог прочности и долголетия любой постройки.

Окладной венец в каркасном строительстве

Каркасные или фахверковые дома пришли к нам из Европы и сразу же зарекомендовали себя с самых лучших сторон. Стены строения состоят из каркаса и заполнителя, в качестве которого используют газобетон, любые легкие блоки, стекло, кирпич и все что угодно. А вот для каркаса лучше всего подходит клееный брус. Он прочнее бруса из натурального дерева, не подвержен гниению, деформациям.

Укладка первого ряда бруса

Первый венец из бруса сооружают в определенной последовательности:

Способы монтажа первого ряда

Существует несколько способов укладки нижнего ряда бруса. Углы должны быть равны точно 90°. Это жесткое требование следует соблюдать на протяжении всего процесса строительства здания.

Щели или зазоры между брусом и фундаментом нельзя оставлять открытыми, их обязательно нужно заполнить монтажной пеной или каким-либо другим герметизирующим средством. Есть еще один способ свести к минимуму такие зазоры – построить фундамент из блоков с разновысокими противоположными стенами под размер бруса по высоте. С фундаментом из блоков придется повозиться, зато налицо экономия герметизирующих материалов.

При устройстве первого венца чем чаще выверяется горизонтальность последнего, тем качественнее будет общий результат и не будет проблем при дальнейшем возведении стен.

Фахверковый дом

Именно такие постройки вобрали в себя лучшие качества и технологии жилого и хозяйственного строительства. При строительстве каркасного дома снижается расход основных и вспомогательных строительных материалов. Получили широкое применение и новые материалы, например, газобетон, клееный брус.

Фахверковый дом

Кроме того, строительство фахверкового дома с заполнителем из газобетона обходится намного дешевле, чем, допустим, кирпичного или из блоков. Да и по времени возведения дом с заполнителем из газобетона в выигрыше. Примечательно то, что такое строение легко разбирается и его достаточно просто можно перемещать с одного места на другое.

Стационарным остается только фундамент. Каркасные здания из клееного бруса и заполнений из газобетона, стекла, блоков и других материалов, устойчивы к атмосферным осадкам, гниению и грибкам, не промокают. Они не подвержены усадке, растрескиванию, теплые сами по себе. А если заполнение между стойками, поперечинами и раскосами выполнены из газобетона, то дом получается сравнительно легким по весу и не требующим мощного фундамента из блоков.

Такой дом с заполнителем из газобетона при желании можно соорудить своими руками. Необходимо лишь запастись материалами, инструментами и внимательно изучить проект и технологию.

Внутренние стены и перегородки в каркасном доме могут быть выполнены из газобетона – легкого, прочного и теплого материала.

Сооружение первого венца бревенчатого сруба

Для устройства первого ряда деревянного сруба обычно выбирают оцилиндрованные бревна из твердых пород дерева. Таких, например, как лиственница или дуб, которые меньше других подвержены гниению и поражению грибками. Пристальное и скрупулезное внимание к устройству первого венца не напрасно потому, что нижний ряд прежде всего и больше всего подвержен воздействию влаги из-за близости к почве. Кроме того, именно от точности установки первого венца зависит весь дальнейший процесс строительства дома.

Подготовительные работы к началу возведения бревенчатого сооружения такие же, как для каркасного. Это значит, что необходимо в первую очередь выполнить выверку верхней поверхности фундамента, выровнять ее по уровню.

Уровень и отвес должны сопровождать весь процесс строительства дома, от фундамента и до крыши. Чтобы дом служил своему владельцу долго и надежно, его стены должны быть строго вертикальными, а прямые углы равны 90 градусам, а не 89 или 91.

К выполнению гидроизоляции всех сторон основания также нужно подойти ответственно и сделать все правильно: хорошенько промазать битумной мастикой боковые стенки и положить необходимое количество рядов рубероида и стеклоизола сверху.

Изолирующие рулонные материалы ни в коем случае нельзя класть насухо. Применение битумной мастики обязательно. Это и крепление, и дополнительная защита от внешних воздействий одновременно. Процесс сооружения бревенчатого сруба примечателен тем, что в венец класть бревна нельзя подряд какие попало. Тут каждое бревно должно «знать свое место», а для этого их все маркируют, в том числе предназначенные для первого венца. Очень важно, что такие метки при соприкосновении бревен обязательно должны совпадать.

Посмотрите видео, как производится укладка начальных венцов деревянного дома.

Порядок выполнения работ

В некоторых случаях, чтобы защитить первый ряд дерева от холодного бетона фундамента, можно класть лежни (подкладочные рейки). Обязательно это делать или нет – вопрос спорный и каждый строитель решает его индивидуально. Но если решено укладывать, то и лежни, и бревна непременно тщательно обрабатываются антисептическим средством и защитой от проникновения влаги.

Следующий этап – укладка закладных (продольных) бревен первого ряда. Для обеспечения устойчивости нижнюю часть срезают. Дальше происходит установка поперечных бревен, маркировка которых должна точно совпадать с метками на продольных. Только при соблюдении этих требований, сруб получится ровным. В процессе установки первого ряда проверяются размеры периметра здания и правильность диагоналей.

Дальнейшая задача, которую обязательно нужно решить – это заделать щель между фундаментом и первым рядом. Мастера часто используют для этого небольшие стволы деревьев той же породы, которая применялась для первого венца. Подгоняют их по размерам зазора, уплотняют специально предназначенным для этих целей утеплителем. Подгонка по размерам производится срезанием лишней древесины сверху и снизу бревна.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как обработать угловые врубки бревен.

Процедура очень важная, так как от нее зависит, будет тепло и сухо в доме или же нет. Поэтому если в процессе заделки щелей нет доступа во все нужные места, то поперечные бревна разбирают. Ликвидируют все щели и зазоры между бревнами в продольном направлении, затем возвращают на свои места поперечины. В некоторых случаях для заделки щелей вместо пакли или мха применяется также обычный цементный раствор или монтажная пена.

Читайте также:  Правильное обслуживание автономной канализации

Гидроизоляция фундамента

Качественно выполненная гидроизоляция фундамента хорошо защищает стены дома и его внутренне пространство от проникновения влаги. Гидроизоляция должна быть правильной и выбрана в зависимости от уровня грунтовых вод в конкретной местности.

Если уровень высок, то при устройстве фундамента есть смысл заложить дренажную систему для отвода воды. Дренаж можно выполнить из перфорированной трубы, уложенной в грунт чуть ниже фундамента с уклоном по периметру и отводом воды в ливневый колодец.

Посмотрите видео, как правильно выполнить гидроизоляцию нижних бревен дома.

Вертикальные стенки основания (литого или из блоков) промазывают несколькими слоями битумной мастики, которую разбавляют соляркой или отработанным маслом. Горизонтальная гидроизоляция чаще всего представляет собой два-три слоя рубероида на битуме и один слой стеклоизола.

Эти работы можно легко выполнить своими руками, не привлекая специалистов. Но прежде необходимо проверить горизонтальность верхней поверхности основания, и, в случае необходимости, выровнять ее цементным раствором или досками. Гидроизоляцию следует устраивать таким образом, чтобы она была шире фундамента, во избежание попадания влаги на стены, а также для лучшей защиты основания.

Чем тщательнее и правильней будут выполнены подготовительные работы, тем меньше проблем возникнет с точной установкой первого венца, от которой зависит качество выполнения всех дальнейших работ.

Монтаж сруба на фундамент

Для желающих самостоятельно установить сруб из бруса на фундамент, мы собрали весь наш опыт в рекомендациях статьи ниже. Если возникут вопросы — смело обращайтесь к нам, например, пишите нам в нашей группе Вконтакте, там мы ответим быстрее.

Вязка углов первого венца

Первым делом следует установить на фундаментные блоки самый нижний венец сруба, называемый окладным. Перед установкой придется произвести ряд несложных манипуляций.

  1. Во-первых, надо обмерить брус – его длина должна быть строго равна 6-ти метрам.
  2. Во-вторых, следует запилить торцы бруса по схеме шип–паз (см. рисунок ниже).
  3. В-третьих, следует пропитать или хотя бы прокрасить брус специальными химическими средствами, предотвращающими возникновение грибка в результате повышенной влажности. Проще, дешевле и совсем не зазорно использовать для этой цели банальную отработку из карбюратора вашего автомобиля, или запастись 2-3 канистрами ее заранее. Маслянистая жидкость хорошо пропитывает дерево, имеет водоотталкивающее свойство. Пусть Вас не смущает запах – он не стойкий и выветривается через несколько дней.

Уложенный на блоки нижний венец следует наживить гвоздями. После этого промеряются размеры всех четырех сторон и обе диагонали получившейся основы. Разница в размерах допускается минимальная – до одного сантиметра. Следующий шаг – установка половых лаг. Перед этим в окладном венце выпиливают вполдерева пазы для этих самых половых лаг. Точность промеров параметров запилов должна быть очень высокой. Для того, чтобы не ослаблять нижний венец сруба, можно сделать запилы в брусе второго венца. Однако при такой постановке следует установить на 15 сантиметров выше промежуточные опоры под половые лаги, оставив высоту опор под лаги у стен прежней.

Следует сказать, что при этом, фактически, в сруб дома добавляется дополнительный венец, что сделает дом выше, но и высота пола над грунтом тоже увеличивается, а значит, пол будет суше и теплее.

Каждый уложенный венец необходимо проверять на горизонтальность конструкции с помощью водяного уровня. Не лишним будет и промер углов. Чтобы не тратиться на приобретение этого уровня, можно изготовить его из пары использованных 20-ти кубовых шприцев и трубочек от медицинских систем с использованием подкрашенной воды. Если в результате промеров окажется косина, ее можно аннулировать прокладками из фанерных обрезков различной толщины.

В идеальном варианте сруб нужно укладывать, когда погода установится ясной, без осадков.

Правила сборки сруба

Сруб собирается по определенным правилам. Сначала необходимо снять на брусе три кромки из четырех при помощи электрорубанка, учитывая угол 45 градусов. Исключением становится нижняя наружная, во избежание того, чтобы стекающая по поверхности стен влага как можно меньше попадала на паклю между брусом.

Если при строительстве применяется самый дешевый вариант сруба, можно ограничится обработкой путем механической шлифовки только внутренней стенки. Еще несколько лет назад на шлифовальные процессы необработанных поверхностей простых бревен внутренних стен дома, размером 7 метров в длину и ширину, высотой до 3 метров, было затрачено всего 300 рублей.

К затратам следует отнести также стоимость масок из марлевого полотна, специальных очков и защитного карандаша от конденсата влаги, образующейся на стеклах очков (применяется также для обработки противогазов). Приобретение этих вещей обойдется еще в 150-200 рублей.

Работа по шлифовке брусьев займет около 6 рабочих дней, продолжительностью по 8 часов. Во время шлифовки можно износить 1-2 китайские болгарки стоимостью по 1 тысяче рублей. Суммируя, можно просчитать, что без выплаты заработной платы на материалы будет израсходовано около двух с половиной тысяч российских рублей. Но потраченное время будет совсем не жалко, ведь поверхность стен порадует своей гладкостью.

После укладки одного или двух венцов, следует приступить к прокладке слоя рулонной пакли по всей длине уложенного бруса. Чтобы этот слой не сползал, можно фиксировать паклю при помощи степлерных скоб.

На следующем этапе нужно переходить к пропитке уложенной пакли и соприкасающихся с ней поверхностей специальной жидкостью, защитной от огня и биологических организмов. По такому принципу необходимо будет продолжать укладку бруса до самой верхней точки.

Каждый укладчик должен помнить о перехлестывании углов бруса, а также о чередовании длинных брусьев с короткими, в том случае, если будут применяться брусья разной длины.

Сборка на деревянные нагеля

Между собой венцы крепят специальными деревянными клиньями – нагелями. Слово с немецкого переводится как «гвоздь». Изготовить нагеля несложно – из обычной доски распускаются рейки 25х25 мм, длиной 3/4 от толщины вашего бруса, и с помощью простого топора или рубанка снимаются углы, превращая рейку в своеобразный деревянный гвоздь. Отверстия под нагеля сверлят 24 буром насквозь, и на третью часть предыдущего ряда брусьев их просто загоняют в брус, скрепляя этим самым венцы. Следует также учесть, что нагеля ни в коем случае не должны торчать из бруса. Их обязательно необходимо загнать шлямбурами и «утопить». При дальнейшей осадке сруба они не должны быть помехой.

Не стоит забывать о дверных и оконных проемах. Выпилить их из готовой стенки крайне проблематично и чревато ослаблением конструкции, поэтому их наличие следует предусмотреть заранее и запастись готовыми оконными и дверными блоками с уже выпиленными пазами. Эти блоки устанавливаются на венце определенной высоты. Последующие брусья должны иметь выпиленные шипы, которыми они и крепятся с боков оконных и дверных блоков. Укладка пакли и ее пропитка должна производиться параллельно с укладкой следующего ряда брусьев. В противном случае заткнуть ее в отверстия будет нелегко, и мы можем получить нежданную «вентиляцию».

Если нет возможности или средств заказать оконные и дверные блоки в столярной мастерской, где их изготавливают с помощью деревообрабатывающего оборудования и станков уже с пазом нужного Вам размера, попробуйте поработать со стандартными оконными и дверными блоками способом «дошить-урезать». Для этого, если позволяет толщина их вертикальных брусков, с помощью паркетки, долота и молотка можно сделать паз определенной ширины и глубины, либо получить оный путем набивки с торца блоков двух параллельных планок подходящего сечения.

Монтаж оконных блоков

При монтаже оконных блоков следует совмещать их наружные поверхности со стеной, которая, конечно же, будет шире оконного блока. Устраняется это несоответствие путем монтажа по верху блоков так называемых доборов, а по низу – установкой подоконника. Обычно подоконник изготавливается самостоятельно из хорошо проструганной 40 миллиметровой доски. Ширина его может быть от 15 см и более. Над оконным и дверным блоком перед установкой следующего венца необходимо проверить наличие 6-8 сантиметровой щели для последующей осадки сруба. Ее заполняют пропитанной паклей, но ни в коем случае не монтажной строительной пеной, которая, затвердев, будет мешать процессу осадки и может вызвать деформацию оконного или дверного блока. Наличие же большого слоя пакли можно скрыть установкой деревянных наличников по периметру окна или двери.

Для начала процесса осадки сруба при монтаже каждого последующего венца есть необходимость прибегать к помощи обыкновенной кувалды, простукивая ею брус по всей длине. После этого периодические промеры диагоналей, уровней, вертикальности уложенных венцов уберегут Ваше строение от наклонов, а хозяев – от ненужных затратных переделок. При обнаружении незначительных отклонений можно прибегнуть к использованию подпорок, раскосин, косынок, которые, сыграв свою определенную роль, впоследствии убираются.

Подбивка паклей

Справившись с монтажом сруба, можно заняться не менее ответственной работой по уплотнению пакли. Законопатить ее снаружи нужно как можно более плотно и тщательно, иначе птицы, живущие по соседству, утеплят ею свои гнезда, а косой дождик может попросту просочиться в дом. Подбивают паклю и с внутренней стороны стен. Недавно мы опубликовали статью, которая поможет вам определиться с выбором пакли для строительства.

Завершающим аккордом будет шлифовка стен, покрытие их различными пропитками и покраской, если не предусмотрены другие отделочные работы, такие как, например, обивка деревянной вагонкой.

Как поставить сруб на фундамент

Технология возведения бревенчатых построек содержит такой ответственный этап, как установка сруба на фундамент, который служит залогом долговременного использования преимуществ деревянной сборной конструкции. Древесина за счет своей волокнистой структуры в отличие от цементных растворов может воспринимать незначительные деформации без разрушения. С другой стороны, ставить сруб нужно с соблюдением определенных правил, иначе смещения уложенных элементов, вызванные изменениями влажности материала, приведут к разрушению здания.

Приемы установки венца

В процессе проектирования задача, как правильно поставить баню из сруба на ленточный фундамент, может быть решена 2 способами: устройством венца с дополнительными выравнивающими подкладками или заливкой основания с переходами уровня на цоколе (ступенька).

Перед началом установки бревен венца на бетонный фундамент необходимо тщательное проведение подготовительных операций в верхней части монолита. В начале цоколь нужно оштукатурить на 2 – 3 мм цементным раствором с последующим железнением всей поверхности. Уложенный слой штукатурного раствора выравнивают в горизонтальной плоскости.

Процедура выравнивания цокольной поверхности механическим способом показана на фото:

Фундамент со ступенькой готовится принять венец

Высота основания должна обеспечивать защиту деревянного пола от воздействия воды с поверхности земли. Минимальный подъем над нулевой отметкой верхнего края опоры составляет 0,2 м.

У здания специального назначения (например, бани) оптимальная высота будет обусловлена подходящими технологическими коммуникациями, габаритами лаза для проведения осмотра и уборки подпольного пространства. При таком устройстве подъем будет не меньше 0,5 м.

Изоляция

В подготовительные процедуры входить выполнение горизонтальной гидроизоляции по всему периметру опорной площади деревянного венца. Ставить сруб бани на фундамент любой высоты начинают только после настила на бетон 2 – 3 слоев рубероида. Листы укладывают внахлест 0,1 м – 0,15 м с выпуском 2 см – 3 см по внешним и внутренним краям ленты.

Гидроизоляция горизонтальная и вертикальная

Рубероид, уложенный под бревном для обеспечения гидроразрыва, выглядит так, как на этом фото:

На гидроизоляционный слой будут ложиться подкладочные доски, которые также нужно предварительно обработать антисептическим раствором и покрыть водоотталкивающим составом (битумом). Открытыми от смолы оставляют торцы и верхнюю плоскость досок, которая контактирует с бревнами.

Подкладки

Материалом для изготовления прокладок может послужить дуб, который имеет прочную твердую древесину, устойчивую к развитию микроорганизмов. Хорошим вариантом будет доска из лиственницы или сосны, пропитанная антисептиками.

Основной функцией прокладочного яруса является компенсация деформационных смещений поперечных и продольных бревен сруба. Поэтому выбранные доски должны быть идеальной формы и максимально возможной длины. Стыки 2 соседних элементов делают без щели, без возможности поступления избытка холодного воздуха (есть продухи) в подпол.

Читайте также:  Плинтус У Кирпичной Стены — Нужен Ли, Как Крепить, Инструкция, Советы Каменщиков

Ширина доски выбирается, исходя из размеров венца (25 – 30 см), толщина около 5 см. Крепить ее к фундаменту или расположенным выше бревнам нет необходимости.

Изолирующая подкладка

Современные технологии вносят новые решения, применяя полимерные материалы для изоляции дерева от бетона. Чтобы это не привело к неожиданным последствиям, лучше использовать их уже в устоявшихся конструкциях (при ремонте, переносе дома на новый фундамент). Укладка сруба на пенополистирол показана на фото:

В строительстве сруба лучше применять материалы, которые сравнимы по поведению (при изменении температуры, влажности) и долговечности с древесиной.

Монтаж венца

Бревна раскладывают на доски по фундаменту, выложив слой утеплителя из мха, пеньки, пакли. Сохранение тепла в подполе обеспечивается тщательным заполнением всего пространства теплоизолятором между прокладкой и низом первого венца. Защита будет работать не только от холода, но и от сырости, что сокращает возможность развития грибков или плесени.

Проверенные временем хитрости использования бесплатного материала для самостоятельной укладки первого венца на ленточный фундамент показываются на этом видео:

Первый ряд бревен обычно шире последующих, так как противостоит не только вертикальным нагрузкам, но и компенсирует искривляющие деформации от грунта.

В углах первый ряд нужно дополнительно усилить скрепляющими скобами.

Лаги пола врезают, начиная со 2 ряда венца

При строительстве деревянной бани, поставленной на ленточный фундамент, нужно позаботиться о защитном козырьке. Для этого во 2 венце (окладном) по внешней стороне бревна вырезают продольный паз для доски, которая направит стекающую со стены воду в сторону от основания. Под такую доску ставят опорные укосы из бруска или доски. Кромку козырька выбирают под скос. Вместо деревянной доски часто используют листы железа или пластиковые панели. Выступ над плоскостью цоколя у сливной доски должен составлять минимум 50 мм.

Для обеспечения прочности набираемой конструкции, бревна скрепляют между рядами шипами из дерева. Отверстия под них сверлят с интервалом 1 м – 1,5 м. В верхних 2 рядах, шаг между шипами уменьшают в 2 раза и принимают равным 0,5 м – 0,7 м. Они располагаются в шахматном порядке на расстоянии 10 см – 20 см.

Укладку восходящих рядов проводят в соответствии со прилагаемой к нему схемой сборки, содержащей последовательность маркировки каждого ряда.

Эти обозначения наносятся мастерами при изготовлении сруба. Цифры и буквы в разных случаях могут отличаться, стандартно используют такие знаки:

Назначают согласно сторонам света расположение каждой стены будущей бани. Передняя стенка Ю, задняя С, правая В, левая З.

Разметка сруба означает, что он уже был собран и раскатан в транспортное положение.

Сборка конструкции начинается с установки на фундамент венца, который собирается в полдерева, следующие бревна укладываются на шпонки перевязкой коренным шипом или в полдерева.

В некоторых случаях сруб для бани ставят на столбы. Так как он имеет перепад уровней между продольными и поперечными бревнами венца (150 мм), то опоры можно сразу сделать разной высоты. Принцип изоляции фундамента от горизонтальных бревен должен соблюдаться в любом случае, как показано на этом фото:

На столбах

При всей предварительной обработке между оцилиндрованными бревнами останутся щели, которые со временем могут увеличиваться (усыхание древесины). Предотвращают возможные потери тепла прокладкой рядов уплотнением из джутового волокна, пакли, войлока. Работы осуществляют снизу вверх по всему периметру (нельзя делать отдельно по каждой стене).

С потерей влаги деревом, щель может увеличиваться, поэтому нужно отметить места риска, периодически осматривать из и конопатить при необходимости.

Отметки на память

Различные нюансы с установкой венца зависят от выбранной конструкции бани – типа фундамента, устройства полов, принципа слива воды из внутренних помещений (открытый сток в подпол или в отводящие трубы).

Сверление под шпунты

Для длительной эксплуатации любой постройки этого назначения нужно соблюдать такие основные правила:

  1. Пропитку антисептиками и гидроизоляцию не надо делать ядовитыми или выделяющими испарения с неприятным запахом составами. Баня имеет повышенные требования по экологической чистоте и безопасности для здоровья людей.
  2. Разрушающее действие на фундамент и деревянный венец может оказывать не только вода из грунта, но и влага, стекающая из внутренних помещений. Проектировать гидроизоляцию нужно комплексно.
  3. Пол здания рекомендуется делать плавающим, не прибивая настил к опорным лагам. При последующей усадке сруба балки могут искривляться и деформировать чистовые полы. По этой же причине не надо сразу навешивать потолок.
  4. Равномерной усадке сруба способствует очищенный от земли еще влажный мох, который плотно заполняет все полости и щели венца в качестве утепляющего материала.
  5. На кровлю здания плавная усадка сруба не повлияет. Фронтоны обязательно нужно зашить.
  6. Полная усадка (до 10 см) собранного сруба происходит от 6 до 12 мес. По истечении 1 года можно будет прорезать дверные и оконные проемы нужного размера, в противном случае усадка окажется неравномерной. Дверью до этого момента может служить вырез шириной 0,5 м, высотой на 5 бревен. После этого начинают отделочные работы.

Самостоятельного опыта и навыков может не хватить для качественной сборки сруба. В таких случаях приглашают профессионалов. У них есть не только опыт, но и необходимый инструмент.

Даже если работы по монтажу сруба бани на фундаменте выполняют приглашенные специалисты стоит самостоятельно участвовать в приобретении материалов. Качественная древесина без сучков и поражений вредителями и плесенью будет основой приятной эксплуатации бани долгие годы.

Сборка сруба

Сборка сруба осуществляется по венцам. Венцы могут быть из одного бревна, если строение небольшое, и из нескольких сращенных определенным способом бревен. Рассмотрим подробно порядок сборки сруба из бревен.

Все знают, что дерево вырастает в толщину неравномерно. На юг – больше, чем в северную сторону. И ширина годовых колец соответственно меньше со стороны севера, и больше – с юга. Чем меньше плотность древесины, тем лучше ее теплозащита. Поэтому если бревно ровное, то его укладывают так, чтобы более плотная сторона, северная, была снаружи сруба, эта часть бревна меньше подвержена растрескиванию. Но строевого леса обычно не так много, все деревья имеют определенную кривизну. Незначительно искривленные бревна укладывают вне зависимости от расположения годовых колец, направлением «горба» вниз или вверх. Если искривленных бревен много или все, и они одинаковы, то при укладке «горбом» наружу кривизну готовой стены заметить почти невозможно.

При укладке венцов сруба между бревнами закладывается уплотняющий слой. Традиционно это лесной мох. Часто в качестве межвенцового уплотнителя используется джутовое волокно.

Правила сборки сруба

Устройство нижнего окладного венца сруба

Окладной венец ближе всех к земле, на него приходится больше влаги от дождей и снега. Поэтому он требует особого внимания. Гидроизоляция нижнего венца выполняется из рулонных битумных материалов в два или три слоя. Гидроизоляционный слой прокладывается по верхнему обрезу фундамента под нижний венец, и должен предотвратить намокание сруба от фундамента.

Для изготовления окладного венца берут самые толстые бревна. Лучше всего использовать породы дерева, стойкие к гниению – дуб или лиственницу.

Бревна в венцах приходятся на разные уровни по горизонтали, разница составляет 0,5 диаметра бревна. Есть два способа устроить нижний венец.

Первый способ устройства нижнего венца

На фундамент укладывает два бревна, стесанных по низу на 50 мм, для того, чтобы бревна более плотно прилегали к фундаменту. Под бревна на гидроизоляцию закладывают уплотняющий материал, такой же, какой пойдет под все следующие венцы. Наиболее часто используют джутовое волокно и паклю. Традиционно – мох.

Этот способ укладки имеет недостаток – большой зазор между фундаментом и бревнами, расположенными в верху венца. Этот зазор заделывают деревом в виде бруса или половинок бревен, или кирпичами. Возможно при устройстве опалубки фундамента сделать его противоположные стороны на разных высотных отметках, тогда зазоров под нижним венцом не будет.

Но этот способ имеет значительное преимущество, так как бревна укладываются в цельном виде. А целые бревна – самые долговечные.

Второй способ устройства нижнего венца

При этом способе укладки щели между венцом и фундаментом нет, так как нижние бревна стесаны до середины, а верхние – на 50 мм для плотной посадки на фундамент.

В углах бревна окладного венца соединяют угловыми врубками, которые называются «в охряп».

Поскольку бревна подвергаются обработке, то нужно принять меры, чтобы предотвратить загнивание нижних стесанных сторон, примыкающих к гидроизоляции фундамента. здесь необходим антисептик, его наносят в 4- 5 слоев кистью или валиком. Иногда под окладной венец прокладывают доску. Ее так и называют – окладная доска. Произвести замену этой доски, если она сгниет, намного проще, чем венцовые бревна. Используя домкраты, приподнимают сруб и делают замену старой доски – на новую. Окладная доска имеет ширину 250-300 мм, и толщину 50 – 80мм. Для ее изготовления применяют стойкие к загниванию породы древесины – дуб или лиственницу. Производят тщательное антисептирование, как вариант – выдерживают в отработанном моторном масле (отработка). Антисептировать древесину, особенно невысушенную, с помощью битума и мастик, невозможно. Из-за капиллярного строения древесины она очень быстро гниет, если капилляры закупорить смолами или битумом. Заворачивание в рулонный гидроизоляционный материал дает тот же эффект.

Прокладка межевенцового уплотнителя обязательно делается и под первый венец между ним и окладной доской, и между фундаментной гидрозащитой и окладной доской, то есть везде.

Окладной венец в результате атмосферных воздействий находится во влажном состоянии большую часть года, то есть почти постоянно. поэтому для повышения долговечности нижним бревнам практично устраивать над ними козырьки или свесы, например, из оцинковки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *