Прокладка труб отопления под стяжкой пола своими руками

Теплые полы в последнее время пользуются небывалым спросом, благодаря технологии, позволяющей получить максимальный тепловой эффект. Кроме того, это связано и с неудовлетворительной работой центрального отопления, которое не позволяет чувствовать себя комфортно в холодное время многим квартиросъемщикам. Применение в квартире или доме долговечной, надежной, производительной и недорогой системы обогрева позволяет отопить любое помещение.

Теплый водяной пол от центрального отопления в квартире позволяет создать комфортные условия для проживания

При этом не придется дополнительно устанавливать отдельные элементы типа радиаторов. Вам понадобится металлопластиковая труба, запорная и контролирующая арматура, а также шкаф, где все это можно будет смонтировать.

Требования к элементам системы «теплого пола»

Поскольку укладка трубопровода в стяжке осуществляется на длительный срок, его элементы должны быть прочными и долговечными. Необходимо использовать трубы, устойчивые к коррозии и металлическим повреждениям. Чтобы не проржавели силовые элементы конструкции, при монтаже системы теплого пола рекомендуется устанавливать паронепроницаемые трубы.

Перечисленным требованиям соответствуют следующие виды труб:

Иногда специалисты рекомендуют использовать медные трубы, но это не лучший вариант. Если в систему теплого пола планируется подавать воду низкого качества, насыщенную агрессивными химическими веществами, металлические трубы лучше не устанавливать. Под действием жесткой воды они быстро приходят в негодность. Полимерные материалы отлично переносят контакт с низкокачественной водой, почти не изнашиваются.

Существуют следующие схемы:

  1. Соединение, где применяется прямая схема присоединения к радиатору отопления. Применяется наиболее примитивный маломощный водяной насос. Наиболее простой и мало затратный метод, но имеет очень низкую надежность. При данном способе подключения обогрев регулировать невозможно, а температура в системе может снижаться значительно, что может привести к нарушению теплоснабжения других квартир запитанных от этого стояка.


Подключение водяного теплого пола к радиатору отопления

  • Прямое подключение с применением байпаса. В данном варианте присутствует возможность регулирования подачи горячего носителя в отопительный контур. Для данной конструкции выбираются трубы диаметром 16 мм, а размер системы не должен превышать семидесяти метров. Насос наиболее важная деталь этой системы, он обязан перегонять до десяти литров в секунду с напором 2 м.
  • С применением трехходового клапана. При подключении теплого пола по такой системе существенно снижается тепловой расход. Термостат, вмонтированный в клапан, гарантирует равномерную температуру в системе.
  • Система с применением одного запорного и двух трехходовых клапанов. Этот вариант считается современным, потому что позволяет осуществлять регулирование температуры за счет использования «обратки». Клапан двухходовой в этой системе применяется для недопущения ситуации, в которой насос станет работать в холостом режиме.
  • Подключение с применением выносного датчика. Отличается от выше представленной схемы наличием вынесенного контролера. Если температура увеличится значительно, то датчик перекроет подачу горячей воды в контур, а при снижении температурного значения доопределенного уровня, то датчик открывает подачу горячей воды. Эта система позволяет хорошо контролировать температуру батареи. Применение несколько датчиков позволяет более надежно контролировать температурный режим.


    Система отопления с выносным датчиком

    Особенности установки «теплого пола» в бетонной стяжке

    Выполняя монтаж горизонтальной системы отопления, необходимо избегать врезок, стыков и других участков трубопровода, где его элементы скрепляются с помощью фитингов. Поэтому металлические трубы используются редко, в основном, для скрытой прокладки обыкновенного отопительного трубопровода. В таком случае используется пайка – так можно добиться монолитности конструкции. Это важно, так как при возникновении прорывов отопительного контура из-за ненадежности фитингов напольное покрытие придется разбирать.

    Изделия из полибутилена легко изгибается, поэтому проблем с их прокладкой быть не должно. Изгибы и угловые сопряжения металлопластиковых труб изготавливаются вручную с помощью трубогибов. Соединить различные элементы системы поможет пайка. Также для соединения деталей используются фланцевые и электромуфтовые соединения.

    Определяемся с подключением

    Если вы все же решили преодолеть все препятствия и уже почти знаете, как сделать водяной теплый пол в квартире, надо определиться с типом подключения. Для городской квартиры в обычной многоэтажке их всего два:

    • через полотенцесушитель;
    • непосредственно к системе отопления.

    Самый популярный способ подключиться к источнику тепла – через полотенцесушитель. На него подается обратка, то есть теплоноситель, уже успевший отчасти выполнить свои функции. Температура будет вполне приемлемой – не более 50°С, а чаще – чуть меньше, около 35-40°С. Если же вы уже поставили отсекающие клапаны – ситуация значительно упрощается.

    Важно! Самый большой минус подключения к центральной отопительной системе – чересчур высокая температура. Теплоноситель подается через теплообменник, температура его составляет около 70°С, так что даже любитель тропической жары будет чувствовать себя в такой квартире не слишком уютно. Если вы все же решитесь на такой шаг, придется ставить коллекторную группу.

    Подготовка теплоизоляционного слоя

    Установка теплого пола начинается с монтажа теплоизоляционного слоя. Для его создания используются листовые или рулонные материалы, их укладывают таким образом, чтобы между стыками элементов теплоизоляционного покрытия не появлялись зазоры. Лучше всего для изготовления теплоизоляционной прокладки подходят плиты из базальтового волокна либо полистирола, отделанные отражающей фольгой.

    Когда раскладка теплоизоляции завершена, с помощью специальной ленты избавляются от зазоров на стыках теплоизоляционных плит со стенами. Если между плитами и стенами образовалось расстояние, следует заново произвести установку тепловой подложки.

    Создание арматурной сетки и крепление клипс

    В зависимости от особенностей помещения толщина прокладки варьируется в пределах от 30 до 150 мм. При использовании утепляющих плит без бобышек поверх теплоизоляционного слоя выполняется укладка арматурной сетки. Размер ее ячеек зависит от того, каким будет шаг труб. Обычно каждая сторона ячейки меньше, чем шаг, либо равняется ему.

    Сетка устанавливается на две опоры и саморез, находящиеся с маячковым профилем в одной плоскости. Для большей прочности может быть проведена пайка элементов конструкции. К сетке крепятся поворотные клипсы, предназначенные для монтажа отопительного контура. Когда осуществляется прокладка труб отопления в полу, с помощью клипс происходит фиксация элементов системы отопления. Расстояние между клипсами также зависит от того, какой длины будет шаг между трубами.

    Если для утепления применяются плиты с бобышками, пользоваться клипсами для фиксации труб теплого пола не надо. Тогда укладка отопительного контура выполняется между выступами бобышек, а схема монтажных работ и шаг указаны производителем теплоизоляционных плит в инструкции.

    Получаем разрешение

    Итак, возможные издержки вас не пугают и вы все равно мечтаете уложить теплый пол для отопления в квартире? Что ж, начать придется с визита в коммунальную компанию, обслуживающую ваш дом. Найти ее труда не составит — адрес и телефоны написаны в квитанции на оплату коммунальных услуг.

    Важно! Обратиться туда надо обязательно, чтобы избежать крупных штрафов за незаконную врезку. А в худшем случае нарушителя ждет судебное разбирательство, итогом которого, скорее всего, станет требование вернуть все в исходное состояние. За счет нарушителя, разумеется.

    Получить разрешение удается не всегда. Отопительные системы в многоэтажках рассчитываются так, что запас прочности очень мал. Если вы опередили соседей и первым решили смонтировать теплый водяной пол – может быть, вам и повезет. Разрешат вам или нет — зависит от многих факторов:

    • типа отопительной системы в доме – когда есть два стояка, прямой и обратный, разрешение могут дать, а если один – нет;
    • температурного режима – ваша врезка неизбежно повлияет на температуру в соседских квартирах, так что согласуют ваше нововведение только в том случае, если теплоноситель имеет предельно высокую температуру;
    • места, где находится теплообменник – сверху или снизу, если он наверху – жильцы нижних этажей скорее получат разрешение, и наоборот.

    Почти все зависит от типа разводки в доме. Она бывает:

    • вертикальной;
    • горизонтальной.

    В первом случае получить разрешение, скорее всего, не удастся. А вот при горизонтальной разводке согласование становится делом вполне реальным. Так что ответ на вопрос, можно ли сделать теплый пол от центрального отопления в квартире, не так прост, как кажется.

    Важно! Обычно разрешение дается, если вы совсем убираете радиаторы – то есть практически меняете вертикальную систему отопления на горизонтальную, а температура теплоносителя и мощность всей системы в доме остаются прежними. Если же на вашу заявку последовал отказ, остановите свой выбор на других системах.

    Монтаж трубопровода

    Прежде чем приступить к укладке, трубу подключают к коллектору. На один из ее концов надевают металлическое кольцо и делают раскалибровку. Затем трубу вводят в коллектор, надевают еще одно кольцо и выполняют запрессовку.

    Трубы из полимерных и композитных материалов обычно поставляются цельным куском. Это исключает риск протечки, так как при укладке стыки между элементами конструкции не образуются. Сложнее с металлическими трубами: для их установки требуется пайка, но места скреплений являются слабым звеном, и здесь может произойти прорыв. Поэтому современные производители систем теплого пола отказались от использования металла. Трубы из этого материала уместно применять в тех случаях, если под полом требуется скрыть обычный отопительный трубопровод.

    Монтаж трубопровода теплого пола осуществляется петлями по спирали. Когда шаг составляет 20 см, разрешается закладывать трубу на площади не больше 20 кв. м. Чтобы обустроить обогрев в большом помещении, устанавливают две и больше спиралей. Желательно, чтобы расстояние между ними соответствовало расстоянию между кольцами каждой из спиралей.

    Установка армирующей сетки и заливка стяжки

    Поверх трубопровода монтируется еще одна армирующая сетка. По своей структуре она полностью повторяет сетку, расположенную над плитами утеплителя. Верхняя армирующая сетка нужна для того, чтобы избежать деформации элементов системы под весом стяжки: из-за давления массы раствора шаг трубопровода сместится, а расстояние между его элементами изменится. Это приведет к ухудшению эксплуатационных свойств отопительной системы.

    На этом прокладка труб отопления завершена. Сетку заливают цементно-песчаной, гипсовой или быстросохнущей смесью, в зависимости от технологии строительства. Объемы раствора зависят от площади помещения и толщины стяжки, которая может составлять 30–70 мм.

    Самые лучшие посты

    • Как сделать короб из гипсокартона в ванной – пошаговая инструкция
    • Как стыковать гипсокартон в углах и процесс постройки декоративной ниши
    • Подрозетники для гипсокартона: правильный выбор и установка
    • Изготавливаем красивый коврик из старых вещей своими руками
    • Затирка швов гипсокартона: материалы и техника выполнения работ
    • Подвесы для гипсокартона, какой вариант выбрать
    • Для чего используется направляющий профиль для гипсокартона
    • Что такое корпусная мебель, ее разновидности и фото

    Статья по теме: Проекты ванных комнат – дизайн и особенности проектирования

    Преимущества водяного пола

    Пытаясь разобраться, как сделать теплый пол от отопления в квартире, подумайте, действительно ли он вам необходим. У него есть масса преимуществ:

    • такая система дает возможность равномерно распределить тепло по всей квартире, это особенно важно, если в доме есть маленькие дети, которые любят играть на полу;
    • по своей сути теплый пол – это те же самые трубы, только уложенные горизонтально, так что ваша квартира будет получать столько же тепла, сколько и раньше;
    • батареи можно убрать совсем – а этот момент всегда интересует тех, кто стремится создать оригинальный интерьер;
    • такой пол может служить очень долго, если его правильно уложить и сделать из качественных материалов.

    Прокладка трубопроводов отопления: полезные мелочи

    Как правильно выполняется прокладка трубопроводов отопления? Обязательно ли оставлять трубы на виду или можно их скрыть? Нужно ли теплоизолировать их? Каким должно быть расстояние между точками крепления? На эти вопросы мы постараемся ответить в статье.

    Можно ли оставить разводку в стяжке? Несомненно. А вот фитинги лучше вынести за ее пределы.

    Виды труб

    Начнем с того, какие виды труб могут применяться при монтаже отопления своими руками.

    • Стальные трубы наиболее прочны к скачкам давления и гидроударам. Их настоятельно рекомендуют применять в системах централизованного отопления. Оборотная сторона применения стали — большая трудоемкость монтажа; кроме того, ни сами трубы, ни тем более соединение между ними категорически нельзя монтировать в стяжке или штукатурить.
    • Оцинкованная стальная труба — улучшенный вариант стальной. Срок ее службы неизмеримо больше благодаря устойчивости к коррозии и отсутствию отложений на внутренней поверхности.

    Нюанс: в полной мере оцинковка сохранит коррозионную стойкость при использовании резьбовых соединений. Сварка нарушит защитный цинковый слой на внутренней поверхности.

    Согласно действующим СНиП (в частности, СП 41-108-98), до теплового пункта (элеватора) могут применяться только и исключительно стальные трубы — оцинкованные и черные.

    • Металлополимерные трубы тоже могут использоваться, но с двумя оговорками: соединения не должны топиться в полу или штукатурке; использовать стоит только пресс-фитинги. Компрессионные фитинги начинают течь через несколько циклов нагрева-остывания.
    • Полипропилен может использоваться без оговорок в автономном отоплении частных домов. В многоквартирном доме если уж применять его — то только армированный и только для подводок. Стояки лучше монтировать из оцинковки.
    • Сшитый полиэтилен — прекрасный материал для скрытой прокладки подводок. Низкое тепловое расширение соседствует с высокой механической прочностью и стойкостью к температуре до 110С.
    • Гофрированная труба из нержавеющей стали обладает практически неограниченным сроком службы и высочайшей прочностью. Легкость соединений и их прочность тоже на высочайшем уровне; цена погонного метра, однако, начинается от 170 рублей за корейскую Kofulso. У немецкой Rehau она как минимум вдвое выше.

    Перед нами не самый дешевый материал. Но очень прочный и долговечный.

    Стальные и полипропиленовые трубы прокладываются только прямыми; для изгибов используются фитинги. Металлополимерные, полиэтиленовые и гофрированные нержавеющие могут гнуться под произвольным углом в любом направлении.

    Особенности прокладки

    Что еще полезно знать о разводке отопления по дому?

    Виды разводки

    Радиаторы могут подключаться к общему трубопроводу (или двум трубопроводам, создавая перемычку между ними) тройниками либо использовать независимое подключение каждого отопительного прибора. Последняя схема прокладки отопления наиболее удобна в эксплуатации; однако требует, куда большего расхода трубы и работает только с принудительной циркуляцией.

    При независимом (коллекторном) подключении разводка, как правило, делается скрытой.

    Открытая и скрытая прокладка

    Выполненная в пространстве отапливаемого помещения, открытая прокладка требует достаточно частого расположения крепежных элементов. Они помогают трубе избежать провисаний и деформаций вследствие температурного расширения.

    Полезно: именно высокое температурное расширение полипропилена без армирования является основной причиной для применения армированных фиброй или алюминием подводок. Прочность в обоих случаях вполне достаточна для автономной отопительной системы.

    Как часто крепежи должны фиксировать трубу? Приведем рекомендации производителя для армированного фиброй полипропилена Fusiotherm Stabi:

    Под разницей температур понимается дельта между минимальной (комнатной) и максимальной температурой подводок к радиаторам.

    В случае скрытой прокладки неизбежное напряжение при изменениях линейных размеров трубы воспринимается штукатуркой или стяжкой и является для этого материала достаточно несущественным, чтобы пренебречь им.

    Стоит упомянуть еще три тонкости.

    • Наряду с жесткими креплениями существуют подвижные, позволяющие трубе скользить в них при тепловом расширении.
    • Для участков подводки или стояков длиной больше 10 метров желательны компенсаторы — кольцевидные или П-образные изгибы.
    • Перед ответвлениями стояка или подводки труба жестко фиксируется.

    Теплоизоляция

    Прокладка труб отопления в полу требует теплоизоляции. Таким образом мы защищаемся от неизбежных нецелевых потерь тепла по пути теплоносителя к отопительным приборам; кроме того, обеспечивается дополнительная защита разводки от механических повреждений.

    Вот предписания по теплоизоляции, действующие на территории Германии.

    Как видите, открытая и скрытая прокладка требует принципиально разной теплоизоляции.

    На практике, однако, прокладка отопления в частном доме часто выполняется в пластиковой гофре — исключительно для защиты от механических повреждений и от контакта с агрессивным в процессе застывания цементом. Отчего такое пренебрежение экономией тепла?

    Дело в том, что трубы располагаются в отапливаемом помещении, пусть и в полу. Все рассеянное ими тепло в любом случае послужит нагреву комнаты.

    Теплоизоляция оправдана в тех случаях, когда чистовой пол надежно теплоизолирует помещение от стяжки. То же самое касается стен: гипсокартонный короб не даст скрытой подводке греть комнату.

    Полезные советы

    Напоследок — небольшая инструкция, содержащая ряд полезных советов по разводке отопления.

    • ВСЕ соединения при скрытом монтаже оставляются открытыми. Единственное исключение — сварные швы на полипропиленовых трубах, чья прочность не отличается от цельного участка.
    • Если выполняется скрытая разводка в системах центрального отопления, лучшим выбором станет гофрированная нержавейка. Согласитесь, что если гидроудар нарушит целостность полимерной трубы в стяжке, приятного в этом будет мало.
    • Для систем теплого пола в равной степени хороша металлополимерная труба и сшитый полиэтилен. Второй материал, однако, обладает куда большей гибкостью; а вот у металлопластика малый радиус изгиба может привести к тому, что алюминиевая прослойка трубы треснет.

    Как видно на фото, полиэтиленовую трубу можно гнуть с небольшим радиусом.

    Заключение

    Если вы не нашли в статье ответа на интересовавший вас вопрос — посмотрите видео в конце материала. Возможно, нужная информация окажется там. Теплых зим!

    Схемы разводки труб и варианты монтажа системы отопления в частном доме своими руками

    Трубопровод отопительной системы частного дома может быть выполнен своими руками или с привлечением специалистов. В любом случае предварительно подготавливается проект теплосети, важным пунктом в разработке которого является определение способа разводки труб.

    Типы систем отопления

    Основными элементами любой отопительной сети являются: теплогенерирующий прибор, магистральный трубопровод, теплоотдающие, компенсационные устройства и устройство, обеспечивающее циркуляцию теплоносителя. Отопительные трубопроводы могут быть различной конфигурации и степени технической оснащенности.

    Классифицируют системы отопления по трем параметрам:

    • количеству трубных контуров магистрального трубопровода,
    • типу компенсационного устройства,
    • типу циркуляции.

    Одно– и двухтрубные системы

    Отопительная система может быть:

    • однотрубной или последовательной,
    • двухтрубной или параллельной.

    В первом случае теплоноситель движется по одному трубному контуру, поочередно проходит через все теплоотдающие приборы, приходя к каждому все более остывшим. Часть магистральной трубы после последнего теплообменника называется обратной трубой или обраткой и служит для отвода холодной рабочей среды обратно к теплогенератору.

    В двухтрубной системе энергоноситель циркулирует по двум параллельным контурам: подающему и обратному. Первый контур подает горячий теплоноситель в каждый теплоотдающий прибор, а второй собирает остывшую рабочую среду из теплообменников и отводит ее к отопительному прибору.

    Типы циркуляции в системах отопления

    Обогрев помещений происходит только в случае, если теплоноситель движется по контуру. Циркуляция бывает или естественной, или принудительной.

    • В системах с естественной циркуляцией разогретый отопительным прибором энергоноситель разгоняют, чтобы придать ему достаточный для прохождения всего теплового контура импульс. Для этого сразу после теплогенератора монтируют разгонный коллектор – вертикальный участок трубы, при спуске с которого рабочая среда набирает скорость под воздействием силы тяжести.

    Обратите внимание! Чтобы сохранить набранную теплоносителем инерцию, магистральный трубопровод прокладывают с уклоном в 1-3%, рабочая среда под действием силы тяжести беспрепятственно движется сверху вниз.

    • Принудительную циркуляцию создают специальные циркуляционные насосы, устанавливаемые на обратную трубу. Такая система обеспечивает движение теплоносителя по контуру любой протяженности и сложности, но полностью зависит от наличия электроэнергии и при отключении электроснабжения прекращает работать.
    Читайте также:  Парктроник своими руками

    Типы компенсационных устройств

    В зависимости от способа компенсации перепадов давления рабочей среды в контуре, выделяют два типа систем отопления: открытую и закрытую.

    • В открытой системе давление регулирует компенсационный бак, частично или полностью открытый. При увеличении давления в теплосети избыток рабочей среды поступает в бак, при снижении – уходит обратно в трубопровод.

    Обратите внимание! В тепловой сети открытого типа рабочая среда контактирует с окружающим воздухом, поэтому компенсационный бак устанавливают только на водяных отопительных системах.

    • В закрытой системе расширительная емкость герметична и имеет два автономных отсека, разделенных мембраной. Принцип работы тот же, но теплоноситель, попадая в первый отсек, не контактирует с окружающей средой, а взаимодействует с клапаном. При избыточном давлении рабочая среда давит на мембрану, сжимая воздух во втором отсеке, когда давление нормализуется, воздух во втором отсеке разреживается и выдавливает теплоноситель обратно в трубопровод.

    Виды разводок

    Кроме трех вышеназванных параметров, по которым классифицируются теплосети, отопительные системы имеют еще одну важную характеристику – разводку. Это способ монтажа тепловой магистрали и подключения к ней радиаторов и других теплообменников.

    Разводка определяет маршрут движения теплоносителя от отопительного прибора к отапливаемым помещениям и обратно. От того, каким путем пойдет рабочая среда, зависит, будут ли помещения обогреваться примерно одинаково или какие-то окажутся значительно теплее других.

    Кроме того, от вида разводки зависит и способ подключения теплоотдающих приборов. Различают два основных типа разводки: вертикальную и горизонтальную:

    • В системе с вертикальной разводкой рабочая среда поступает в вертикальные стояки, к которым горизонтально подключаются теплоотдающие приборы. Стояки при этом проходят через все расположенные друг над другом помещения. В однотрубной системе горячая рабочая среда из стояка проходит по батарее, возвращается обратно в стояк и продолжает движение дальше по этажам. В двухконтурной параллельно располагаются два стояка – подающий и обратный, таким образом, остывший теплоноситель в подающий стояк не попадает.
    • При горизонтальной разводке подающую функцию стояка выполняет горизонтальный коллектор – проходящая через все помещения магистральная труба, к которой подключаются теплообменники. Горизонтально также можно проложить одно– или двухтрубную систему.

    Обратите внимание! Оба варианта могут использоваться в одно– и двухтрубных системах. Однако вертикальная применима только в зданиях, имеющих более одного этажа, тогда как горизонтальная используется чаще в одноэтажных и небольших двухэтажных домах.

    Верхняя и нижняя разводка

    Направление циркуляции теплоносителя является еще одним параметром разводки труб отопления, влияющим на тепло, получаемое каждым из отапливаемых помещений.

    Существует два варианта размещения магистрального трубопровода, определяющих маршрут движения рабочей среды:

    • Верхняя разводка. Подающий участок магистрали размещается выше теплоотдающих приборов – над потолком верхнего этажа в перекрытии или на чердаке. Для подключения в горизонтальной теплосети вниз выводятся трубы-опуски, в вертикальной – стояки.
    • Нижняя разводка. Подающий коллектор размещается ниже теплообменников: в подвале, под полом, в плинтусе или вдоль него. Если система двухконтурная, то обратная труба проходит вдоль подающей. Теплоотдающие приборы подключаются при помощи вертикальных выводов, в однотрубной сети магистраль также может подключаться непосредственно к теплообменникам.

    Обратите внимание! В частных домах с безнасосной системой отопления теплоноситель подается сначала в батарею, которая расположена выше остальных и на минимальном расстоянии от разгонного коллектора, рабочая среда движется сверху вниз.

    Способы подключения теплообменников

    Теплоотдающие приборы, используемые в частных домах, бывают нескольких видов:

    • радиаторы – знакомые всем батареи, состоящие из нескольких секций, устанавливаемые под окнами;
    • регистры – системы толстых труб, располагаемые под окнами, у холодных стен или по периметру помещения;
    • теплые полы – трубные контуры, прогревающие пол по всей площади, спрятанные под напольным покрытием;
    • теплые плинтуса – дополнительный теплообменник, состоящий из длинных труб, спрятанных под облицовкой плинтуса.

    Радиаторы и регистры можно подключить разными способами, каждый имеет свои преимущества и недостатки:

    СпособПреимуществаНедостатки
    Нижний – отвод магистрали врезается в нижние патрубки теплообменника.Способ экономичен – требуется минимум расходных материалов, и эстетичен, поскольку не портит внешнего вида помещения. Хорошо сочетается с горизонтальной нижней разводкой. Подходит для подключения теплообменников, в которых рабочая среда циркулирует змейкой, проходя по всем отсекам по очереди.В радиаторах и регистрах с параллельными потоками теплоносителя могут оставаться непрогретыми и завоздушиваться верхние участки теплообменного контура.
    Верхний – магистраль подключается к верхним патрубкам.Верхний – магистраль подключается к верхним патрубкам.В частных домах такой способ используют редко, так как требуется дополнительно фиксировать трубы к стене, что удорожает и усложняет монтаж. К тому же, при верхнем подключении трубы оказываются на виду, а это не эстетично и небезопасно.
    Диагональный – к подающей трубе подключается верхний патрубок теплообменника, а нижний патрубок с противоположной стороны подключается к обратке.Способ самый эффективный, поскольку все секции батареи прогреваются и максимально обогревают помещение. По диагонали удобно подключать теплообменники к двухтрубной магистрали с вертикальной или горизонтальной разводкой.При подключении к одноконтурному трубопроводу значительно увеличивается сложность монтажа и расход материалов, а готовая сеть выглядит неэстетично.
    Боковой – магистраль подключается к верхнему и нижнему патрубкам по одну сторону батареи.Одинаково хорош для одно– и двухконтурных систем. Боковое подключение позволяет сэкономить расходные материалы и минимально влияет на интерьер помещения.Этот способ используется только с вертикальной разводкой, Входной и выходной патрубки теплого пола и плинтуса расположены внизу, поэтому и подключаются к магистральному трубопроводу только снизу.

    Варианты монтажа контура

    Магистральный трубопровод, транспортирующий теплоноситель, может не только иметь различные конфигурации, называемые разводкой, но и по-разному монтироваться.

    Выбирая вариант монтажа, следует учитывать эстетическую, энергетическую и экономическую целесообразность.

    Монтаж магистрали может быть выполнен двумя способами: открытым или скрытым:

    • Открытый способ монтажа проще и дешевле – контур прокладывается в соответствии с выбранной схемой разводки, а из дополнительных работ требуется только закрепить трубы, чтобы предотвратить их деформацию. Кроме того, магистраль в этом случае помимо транспортировки теплоносителя выполняет и теплоотдающую функцию, то есть дополнительно обогревает помещения. При этом оставленный на виду трубопровод портит интерьер, он не защищен от внешних повреждений и сам является источником опасности: об него можно обжечься, оставленные вблизи горючие материалы могут воспламениться, а в случае порыва трубопровода возможны не только повреждения внешней и внутренней отделки помещения, но и есть опасность получения травм.
    • Монтаж трубопровода скрытым способом предполагает прокладывание труб в каналы, выполненные в стене, полу, под плинтусом или за подвесным потолком. Упрощенный вариант – изготовление фальш-стены или применение коробов и различных накладок на трубы. Монтаж скрытым способом обеспечивает безопасность и выглядит более эстетично.

    Важно! Скрытые от взора трубы повышают энергозатраты. Кроме того, увеличиваются и трудозатраты на оборудование такой магистрали и расход материалов, а при использовании фальш-стен и накладок уменьшается полезное пространство помещений.

    Рекомендации по прокладке труб отопления в частном доме

    Магистральный трубопровод любой сложности можно выполнить самостоятельно при наличии времени, сил и желания. Однако чтобы полученная теплосеть была надежна, эффективна, долговечна и удобна в обслуживании, необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

    • При проектировании теплосети направление движения теплоносителя определяют, исходя из планировки дома и его расположения относительно сторон света и розы ветров. Желательно расположить магистраль так, чтобы первыми отапливались те помещения, где необходима наибольшая температура воздуха: детские и спальни, а также, комнаты с двумя и более внешними стенами, помещения с северной и наветренной сторон дома. Завершают контур обычно кухни и другие нежилые помещения.
    • Подключаемые к магистрали теплообменники желательно оборудовать байпасами – короткими дополнительными ветками трубопровода, соединяющими подающую трубу с обратной соответственно перед входным и выходным отверстиями батареи. Такое устройство позволит отключить теплоотдающий прибор на время его ремонта или замены, не останавливая всю систему отопления.
    • При прокладывании открытым способом рекомендуют соединять элементы трубопровода при помощи разъемных фитингов для простоты проведения ремонтных работ. Если же магистраль прокладывается скрытым способом, все соединения, к которым нет прямого доступа, должны быть неразборными, чтобы в случае разгерметизации не повредить пол, стену или потолок.
    • При монтаже теплового контура скрытым способом в каналы в стенах или перекрытиях трубы необходимо утеплить для снижения теплопотерь.
    • Допускается монтаж теплосетей из полипропиленовых труб, если отопительный прибор нагревает теплоноситель не выше 80 градусов. При этом скрытым способом такие трубы можно прокладывать только под навесные конструкции. Монтаж в стяжку не допускается.

    Варианты прокладки труб отопления в частном доме

    Отопление современного частного дома зависит от многих факторов. Сюда относят выбор котла отопления, наличие систем теплого пола, выбор схемы подключения радиаторов. Но наиболее важным фактором, влияющим на энергоэффективность системы, является прокладка различных труб отопления в частном доме, выбор диаметра и способа монтажа.

    Пример обустройства современной котельной, в данном случае с использованием медной трубы

    Виды труб, применяемых для прокладки отопления в частном доме

    В зависимости от проекта системы отопления частного дома, материал трубы для подключения радиаторов и расключения котельной может быть разным. Давайте рассмотрим основные варианты, используемых в работе.

    Стальные трубы

    Выделяют материалы из оцинкованной стали, на основе нержавейки, из черного металла. Преимуществом таких изделий является высокая теплопроводность, что позволяет отдавать тепло не только самим радиаторам, но и подводящим трубам. При правильном обустройстве системы отопления получается герметичный контур, что исключает протечки на протяжении долгих лет.

    Стальные трубы в системе отопления. Вариант с боковым подключением

    [adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]

    Из стальных водогазонапорных труб, благодаря большому внутреннему диаметру, можно обустраивать наклонные системы отопления, что активно использовалось в прошлом веке. Такие системы работают без использования насосов. Сталь идеально подходит для прокладки системы из чугунных радиаторов отопления. На основе нержавейки сегодня изготавливают гофрированный материал, которые достаточно удобны в монтаже.

    Медные трубы

    За счёт высоких свойств гибкости, такие системы часто используют для обустройства котельной. Чтобы согнуть трубу достаточно нагреть ее до высокой температуры, после чего необходимо выполнить изгиб, далее охладить. Медь способна выдерживать до 400 Мпа.

    Большим преимуществом использования меди является устойчивость к перепаду температур, благодаря чему стенки материала не разрушаются даже при полном замерзании отопительного контура. Соединение различных участков выполняется при помощи капиллярной пайки, либо с помощью компрессионных фитингов. Изделия отличаются высоким коэффициентом теплопроводности, стойкостью к высоким и низким температурам, минимальным гидравлическим сопротивлением, высокой долговечностью. Главное, не комбинировать системы отопления, соединяя медные и алюминиевые трубы, поскольку такой контакт приведёт к нарушению прочности общей системы.

    Пример использования медной трубы для разводки отопительного контура

    Полипропиленовая труба

    Этот материал известен всем. Он активно используется на протяжении долгих лет, с лёгкостью выдерживает давление до 10 атмосфер, соединяется при помощи фитингов и переходов. В тех местах, где необходимо перейти на металл, используется переход. Такие трубы вполне могут быть проложены поверхностно, поскольку имеют эстетичный вид, но также могут быть «упакованы» в чистовую стяжку пола, замурованы в стены.

    Для горячей воды используется труба из полипропилена с металлической армировкой, что увеличивает ее прочность при нагреве. Монтаж осуществляется использованием специального оборудования, которое предполагает нагрев самой трубы и соединительного фитинга либо тройника, поворота и других элементов.

    Наряду с полипропиленом используют металлопластиковый материал, который применяется для оборудования систем теплого пола. Высокая прочность позволяет перекачивать теплоноситель на протяжении 50 и более лет. Для систем теплого пола также применяется сшитый полипропилен.

    Разводка отопления в доме с использованием полипропиленовой трубы. Вариант установки коллектора с циркуляционным насосом на байпасе

    Виды и схемы прокладки отопительных труб

    [adinserter block=»10″][adinserter block=»21″]

    Важно выбрать правильныйспособ прокладки труб. Как вариант, отличают однотрубную и двухтрубную систему прокладки.

    При двухтрубной прокладке в системе есть подача и «обратка». Это удорожает проект, но повышает эффективность работы системы отопления, поскольку остывшая вода напрямую попадает в обратку, где, при помощи циркуляционного насоса, перекачивается обратно к котлу и быстро подогревается. То есть, котлу отопления требуется тратить меньше энергии на подогрев воды, нежели нагревать ее постоянно.

    Двухтрубная система отопления

    Что касается однотрубной системы, то здесь, при меньших вложениях изначально потребитель платит больше. Дело в том, что остывшая вода из радиатора попадает в подачу, где заведомо разбавляет воду, примерно, на 15-20%. Таким образом, к следующему радиатору в системе вода поступит уже с температурой, равной 80-85 процентов от первостепенных значений.

    Пример однотрубной системы отопления

    Внимание! Самый последний радиатор в контуре будет значительно холоднее первого. Это следует учитывать при построении отопительного контура. Многие думают, что подобные проблемы можно компенсировать при помощи циркуляционного насоса, но это не так, поскольку насосы позволяют лишь усилить интенсивность обмена воды с котлом.

    Именно двухтрубная система отопления является наиболее эффективной. Теперь нужно разобраться со способом подключения радиатора. Существует нижнее подключение, боковое, и диагональное. Из всех вышеперечисленных способов, удобнее всего подключать «нижним». Но, такое подключение неспособно на 100% преобразовывать энергию теплоносителя в тепло для вашего дома, поскольку радиатор теплый лишь наполовину. Максимальным коэффициентом полезного действия обладает диагональное подключение, которое предполагает штробление и укладку подводящих труб в стену.

    При диагональном подключении «подача» идёт сверху от котла отопления, а обратка уходит снизу, откуда остывшая вода вновь подается на котёл. При диагональном подключении обязательно следует выбирать двухтрубную систему, чтобы теплоноситель быстрее циркулировал в замкнутом контуре.

    Что касается способов прокладки, то если система отопления меняется в уже отделанном доме, например, в каркасном, то ничего не штробят и прокладывают трубы поверх пола или по стенам. Для этого необходимо через каждые 70 см устанавливать фиксатор трубы, чтобы важно именно для горячего теплоснабжения, иначе ПВХ-материал деформируется. Именно с такими трубами зачастую и работают, поскольку их низкая себестоимость и высокая долговечность, позволяют снизить общие затраты на проект.

    Пример прокладки отопительного контура поверх стен, путем монтажа труб на клипсы и хомуты

    Если же дом только отделывают, полы ещё не залиты, то удобнее всего проложить ПВХ-трубы под чистовую стяжку. Как правило, она не бывает менее 7 см, поэтому таким слоем бетона вы сможете организовать скрытую прокладку полипропиленовых труб отопления. При правильной спайке трубы вы сможете исключить нарушение герметичности. Главное перед заливкой чистовой стяжки опрессовать систему. Для этого используется система с манометром, предназначенная для наполнения контура водой, при помощи чего создается давление в трубе порядка 2-3 атмосфер. Контур опрессовывают и дают выстояться порядка 5 часов. Если за это время давление не упало, значит, монтаж выполнен успешно.

    Внимание! Рекомендуется перед заливкой чистовой стяжки проверить систему на работоспособность. Это поможет исключить заужение пластиковой трубы. Причиной этому перегрев фитинга.

    Что касается выбора схемы подключения радиаторов, то сегодня активно используется лучевая схема. Лучевая схема представляет собой подключение каждого радиатора к центральному коллектору, который установлен в котельной. От коллектора к котлу отопления идёт магистральная труба, которая зачастую большего диаметра, чем диаметр подводящих труб. Благодаря лучевому соединению, можно использовать металлопластиковые трубы или сшитый полипропилен.

    Здесь совсем необязательно прокладывать полипропиленовые трубы отопления в стене, а также соблюдать прямоугольные повороты. Достаточно проложить их под полом, что облегчит монтаж и увеличит темпы работа. Такая схема считается лучшей для цельных труб, которые не спаиваются.

    Описание. Пример лучевой схемы отопления от коллектора в частном доме.

    Требования по СНИП

    Общий СНИП, регламентирующий вентиляцию и отопление, зарегистрирован за номером 41−01−2003. Есть и другие нормы, среди которых выделяют:

    • СНиП 2.04.05-91 (п. 3.58). Регламентирует установку декоративных экранов и решеток на радиаторы отопления.
    • СНиП 41-01-2003 (п. 6.5.13.). Указывает на необходимость установки запорной арматуры, за исключением помещений с высокой вероятностью замерзания теплоносителя.
    • СНиП 3.05.01-8 (п. 3.18). Регламентирует уклон отопительного контура с длиной трубы более 500 мм.
    • СП 40-108-2004 (п.3.2.1). Регламентирует присоединение медной трубы к котлу с алюминиевыми выводами.

    Герметизация и тепловая изоляция

    Герметизировать приходится только металлические соединения. Дело в том, что при работе с ПНД-трубами их спаивают, что не требует дополнительной герметизации. Что касается соединений «металл-металл», необходимо использовать сантехнический лен. Это самый недорогой способ, который в совокупности с пастой, позволяет добиться 100% герметичности.

    Необходимо накручивать лен по ходу движения объекта, который будет накручиваться на резьбу, чтобы при навинчивании лен не провернуло. Вместо льна и пасты можно использовать ленту-фум, а также другие средства.

    Пример нанесения сантехнического льна с пастой для дополнительной защиты от протечек резьбовых соединений

    Что касается теплоизоляции, то в продаже имеется специальный утеплитель, который изготовлен под диаметр трубы. Рекомендуют изолировать теплоноситель, который подается от котла к радиаторам отопления. Особенно это нужно делать в том случае, если трубы лежат у стены под полом, поскольку именно здесь наблюдается максимальный уровень теплопотерь. В качестве теплоизоляционного материала можно выбирать базальтовую вату, стекловату, пенополистирол и прочий утеплитель.

    Важно! Не экономьте. При укладке систем теплого пола обязательно рекомендуется производить монтаж трубы на утеплитель. Для центральной части России используют не менее 5 см пеноплекса.

    Составление сметы

    Находясь на стадии расчёта отопительного контура, исходите из того, что 1 секция выбирается из расчета на 1,2 квадратных метра помещения. Не забывайте учитывать запас, если в вашей комнате две стены являются смежными с улицей, необходимо добавлять запас до 30%. То есть, на комнату в 15 квадратных метров, соприкасающейся с улицей, в которой будет тёплый пол, рекомендовано устанавливать радиатор с количеством секций не менее 12.

    Чтобы создать избыточное межсекционное давление в контуре, необходимо оперировать диаметром подводящей трубы. То есть, от котла до основного коллектора должна идти труба не менее 32 миллиметров в диаметре. Далее, на каждый контур пойдёт труба такого же диаметра, примерно по 4-5 метров на каждое крыло. Это позволит создать избыточное давление в контуре. Далее, необходимо заузить, выбрав диаметр не менее 25 мм до каждого радиатора. При подъеме воды к радиатору необходимо выполнить заужение до 20 мм, включительно.

    Использование фитингов при сварке полипропиленовых труб

    Больше не всегда хорошо. Использовать везде трубы большего диаметра нецелесообразно, поскольку проходимость воды будет лучше, но ее количество увеличится, что приведет к нагреву большего объёма жидкости. Отсюда лишние затраты на отопление. Подъем теплоносителя на этаж выше осуществляется по трубе не менее 32 мм.

    На один радиатор идет установочный комплект. Это два крана, заглушка, кран Маевского, 2-3 крюка. Тройники, переходы, муфты считаются индивидуально, в зависимости от количества радиаторов в доме, их расположения, способа прокладки трубы.

    Рекомендации по эксплуатации и ремонту

    Нормы СНиП предполагают монтаж радиаторов в идеальной геометрической плоскости. Нужно выставить радиатор по уровню, иначе произойдет завоздушивание и теплоноситель не будет поступать дальше. Необходимо установить кран Маевского для алюминиевого радиатора. Алюминий, при взаимодействии с водой, выделяет газ, который должен выходить наружу. Именно поэтому спустя пару недель, давление в контуре может упасть на 0,1-0,2 от номинального значения.

    Важно! Предусмотрите нюансы. В контуре должен быть предусмотрен подводящий кран, который разграничивается с основным контуром водоснабжения в доме путём обратного клапана.

    Старайтесь выполнять прокладку полипропиленовых труб отопления в стяжке пола только тогда, когда, на изделие установлен срок гарантии не менее 40 лет. В противном случае труба должна быть обслуживаемая, чтобы вы всегда смогли произвести ремонт.

    Устанавливая радиатор, убедитесь, что подоконник не прикрывает его более чем на 30%. Рекомендуемая высота радиатора от пола это 6-8 сантиметров, от радиатора до подоконника не более 10. Обязательно устанавливайте краны на каждый радиатор отопления, чтобы иметь возможность регулировки теплоносителя.

    Установка кранов на радиатор с целью дальнейшей регулировки температуры теплоносителя и возможности полной изоляции радиатора из системы на случай ремонта

    В нижней части контура отопления должен быть предусмотрен слив воды в канализацию. Это необходимо на случай ремонта. В верхней части контура отопления должны находиться воздухоотводчики, которые позволят воздуху выходить наружу, не создавая воздушной пробки. Используя тёплый пол, обязательно устанавливайте отдельный насос на коллектор. Он устанавливается на подачу, направлением от котла к теплому полу. Обязательно используйте краны на каждом подключении и ответвлении, что в дальнейшем облегчит ремонт.

    Прокладка труб отопления – советы и видео пособия для правильного монтажа

    Прокладка труб отопления является одним из главных моментов отопительной системы, которая является залогом здорового микроклимата в доме. То, как долго прослужит смонтированная сеть, зависит не только от качества использованных для работы труб.

    Очень важно при этом, чтобы качество укладки было на высоком уровне. Чтобы выполнить ее должном образом, необходимо детально выучить ее виды и особенности технологии.

    Типы прокладки трубопроводов для обогрева бывают разными. Из основных разновидностей в этом случае выделяются:

    • Укладка под землей.
    • Наружный способ размещения.

    В земле магистрали прокладывают очень часто. Первая разновидность – это канальный тип прокладки, его делят на такие виды:

    1. Проходной канал. А него укладывают длинные трубопроводы, и он отличается удобным доступом для проведения ремонтных работ.
    2. Полупроходные. Их устраивают тогда, когда контроль магистрали требуется не часто.
    3. Непроходные. Такие каналы используются в 90 случаях из 100. Остальные 10 приходятся на проходные и полупроходные.

    Вторая разновидность – это бесканальная прокладка. Она выгодна тем, можно обойтись минимальными земляными работами.

    Независимо от типа магистрали прокладку трубопроката для обогревающей системы выполняют следующими способами:

    • Открытым способом.
    • Скрытым.
    • В полу.

    Чаще всего определяющим при данном выборе, становится фактор эстетики. Техническая сторона теплосети от выбранного способа прокладки не меняется. А вот материал труб, их тепловое увеличение и сечение играет очень важную роль.

    1. Оптимальный диаметр для отопления дома
    2. Установка обогрева в полу
    3. Трубы, армированные стекловолокном в системе обогрева
    4. Средние цены по регионам

    Оптимальный диаметр для отопления дома

    Приобретая товары для работы, нужно учитывать не только из чего они изготовлены. Нужно так же принять во внимание длину и диаметр трубопровода.

    Многие ошибочно полагают, что увеличение размера диаметра повышает эффективность сети. Но, это не так. При слишком большом диаметра в трубопроводе до минимальных показателей падает давление, а это в свою очередь приведет к полной остановке теплоподачи в доме.

    Выбирая диаметр, лучше брать за ориентир такие характеристики:

    • Внутренний объем. Это основной показатель, который показывает диаметр внутреннего сечения.
    • Внешний объем. От этого показателя исходят при классификации трубопрокатных материалов. Он может быть: небольшим (от 0,5 до 10,2 см); средним (от 10,2 до 40.6 см); большим (превышающий 40,6 см).
    • Условный объем. Показатель диаметра, который отображен в дюймах или его долях.

    Мастера рекомендуют такую работу возложить на специалистов, которые проведут все точные расчеты диаметра труб для обогрева очень быстро и точно.

    При этом можно быть спокойным, что монтирование теплосети будет проведено без ошибок, и ничего переделывать не придется. А это позволит избежать дополнительных финансовых вложений.

    Установка обогрева в полу

    Трубы отопления в полу рекомендуют укладывать не все. Будущее строение, как минимум обязано получиться прочным, ведь ему придется выдерживать давление извне и изнутри. Плюс ко всему этому, заготовки в сети обязаны противостоять коррозийным образованиям.

    Исходя из сказанного, можно заключить, что для пола можно использовать следующие трубы:

    • Медные. Являются наиболее дорогостоящими. Они полностью отвечает всем нормативным требованиям, которые возникают в случае скрытой прокладки. Потому, что не создают проходимости кислороду, не боятся влияния коррозии, и отличаются высокой прочностью.
    • Полимерные виды из паронепроницаемого пластика. Они хорошо переносят внутреннее и внешнее давление и совершенно не боятся влияния коррозийных процессов. Но они являются не очень прочными. Исходя из этого, данные трубопроводы рекомендуют укладывать в стяжку из цемента, она играет роль протектора.
    • Металлопластик (композитные изделия, состоящие из нескольких слоев, в основном это сочетание полиэтилена и алюминия). Эти трубы очень прочные, им хватает твердости, и они не подлежат коррозийным образованиям. При этих показателях, этот вид труб для прокладки отопления в полу выгодно отличается более низкой ценой от медных аналогов. Стоит обратить внимание на данный вид трубопрокатов.

    Технологию прокладки отопления в полу определяют, исходя типа труб, их диаметра и толщины стенок. Еще при работе рекомендуют избегать врезки, и других стыковых креплений посредством фитингов.

    ВАЖНО! Разводку труб отопления в полу выполняют по преждевременно подготовленной схеме. Удобным решением называют готовую схему, которую метят на подложке гидроизоляции или на теплоизоляции.

    Трубы, армированные стекловолокном в системе обогрева

    Труба для отопления из стекловолокна относится к самым современным. Такие варианты для отопления имеют меньше вес, чем металлические аналоги, эластичные, и превосходно противостоят воздействию коррозии и химических реагентов.

    Значимым достоинством в этом случае является прочность и экологическая безопасность продукта.

    Заготовка, усиленная стекловолокном, представляет собою композит из трех слоев. Средняя прослойка стекловолокна сваривают с частичками полипропилена из среднего и верхнего слоя.

    Высокопрочная конструкция, которая образуется в результате, характеризуется очень маленьким коэффициентом теплового увеличения.

    Заготовка, укрепленная стекловолокном для отопления, отличается высокой упругостью. Этот показатель обеспечивает нужную гибкость, а это в значительной степени упрощает прокладку магистрали отопления.

    Уменьшается также время, потраченное на прокладку системы, потому, что армированные стекловолокном виды не требую предварительной зачистки алюминиевого слоя.

    Они отличаются минимальной теплопроводимостью, поэтому, идеально подходят для трубопровода, проложенного открытым способом.

    Средние цены по регионам

    Рассматривая трубы для отопления, необходимо отметить, что цена за метр зависит от многих показателей.

    Цена в данном случае складывается от размера диаметра, от толщи стенок и фирмы изготовителя. Из производителей полипропиленовых материалов для отопления ведущими называют немецких изготовителей.

    Их товары предложены по цене до 480 рублей за погонный метр. Следующие в этом ряду стоят чешские изготовители. Стоимость погонного метра армированных товаров находиться в пределах 250 рублей.

    Большим спросом у покупателей пользуется турецкая продукция. В данном случае за погонный метр необходимо заплатить от 150 до 210 рублей.

    Неплохим отношением цена-качество называют изделия отечественных изготовителей. Стоимость погонного метра в данной ситуации колеблется от 130 до 170 рублей.

    Медные изделия называют элитными это из-за их технических характеристик и высокой стоимости. Но, цена в данной ситуации полностью оправдывается надежной эксплуатацией отопления в доме.

    Срок службы у медных трубопроводов огромный, они прослужат весь срок, который простоит дом. Качественные медные заготовки можно приобрести в любом Интернет-магазине без затруднений.

    Менеджеры при покупке окажут эффективную поддержку и помогут выбрать товар от самых лучших производителей по максимально выгодным ценам.

    Металлопластиковые материалы стали успешной альтернативой традиционным чугунным изделиям. Их цена и отличные технические характеристики, делают их очень популярными у потребителей.

    Теплый пол – пошаговое руководство по монтажу

    Запись дневника создана пользователем KAN_Therm, 01.02.17
    Просмотров: 17.910

    Система панельного отопления с расположением греющей поверхности в нижней горизонтальной плоскости, получившая название “теплый пол”, сегодня широко распространена как при строительстве индивидуальных домов, при строительстве административных, складских и промышленных зданий, так и при многоэтажном строительстве. Сегодня существует большое множество модификаций данной системы:

    • Водяной;
    • Электрический (греющий кабель);
    • Пленочный;
    • И т.д.

    При этом, в виду текущих тарифов на энергоресурсы, а также особенностей эксплуатации и показателей надежности, оптимальной на сегодня является система водяного напольного отопления. В данной статье мы попробуем разобрать основные особенности монтажа “теплого пола” “мокрым способом”.

    Первое, о чем необходимо помнить при монтаже любой системы и в том числе панельного отопления это – соответствие требованиям нормативам РФ и техническим требованиям предприятия изготовителя. Максимальное соответствие данным требованиям дают большую вероятность корректной, долгой и безотказной работы системы. Перед монтажом “теплого пола” необходимо подготовить основание – т.е. плиту перекрытия. По рекомендациям компании KAN основание для монтажа “теплого пола” должно быть ровным и чистым. Нормативный документ регламентирующий строительные правила в области поверхности пола – СП 29. 13330.2011 “ПОЛЫ” (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88). В пункте 9.7 данного нормативного документа указаны допустимые превышения основания: “Отклонения (просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью подстилающего слоя) не должны превышать у слоев, мм:

    “Бетонных под бетонные покрытия, покрытия по прослойке из цементно-песчаного раствора и под выравнивающие стяжки (. ) 10 мм”

    однако, при устройстве гидроизоляции перепад должен быть меньше:

    “Бетонных под покрытия на прослойке из горячей битумной мастики и при укладке оклеечной гидроизоляции (. ) 5 мм”.

    Гидроизоляция же плиты основания в соответствии с п.7.1 СП “Полы” делается в следующих случаях: “Гидроизоляция от проникновения сточных вод и других жидкостей должна предусматриваться при средней и большой интенсивности воздействия на пол (4.4): воды и нейтральных растворов – в полах на перекрытии, на просадочных и набухающих грунтах, а также в полах на пучинистых грунтах основания в неотапливаемых помещениях и на открытых площадках; органических растворителей, минеральных масел и эмульсий из них – в полах на перекрытии; кислот, щелочей и их растворов, а также веществ животного происхождения – в полах на грунте и на перекрытии”.

    После правильной подготовки основания пола по всему периметру помещения необходимо уложить краевую ленту KAN-therm, которая представляет собой, фартук из вспененного полиэтилена с приваренной полиэтиленовой пленкой.

    Краевая лента несет на себе несколько функций:

    • уменьшение бесполезных потерь от “теплого пола” к вертикальным строительным конструкциям;
    • гидроизоляция стыка теплоизоляционного основания и вертикальной строительной конструкции (за счет полиэтиленового кожуха);
    • демпфирование тепловых расширений стяжки пола в режиме нагрева панельного отопления и предотвращение вздутия и излома стяжки пола.

    Обязательная укладка краевой ленты, также прописана в СП “Полы” при устройстве стяжки пола и установке плинтусной доски, в независимости будет подогреваться основание или нет.


    Обязательная укладка краевой ленты, также прописана в СП “Полы” при устройстве стяжки пола и установке плинтусной доски, в независимости будет подогреваться основание или нет.

    После укладки краевой ленты необходимо позаботиться об эффективности теплого пола и уменьшения бесполезного теплового потока вниз перекрытия, т.е. укладки теплоизоляционного слоя. В качестве теплоизоляционного слоя обычно используются пенополистирольные плиты (м.б. экструдированные), которые укладываются по всей площади обогреваемого помещения. Пенополистирольное основание может иметь разнообразные системы крепления: от шпилек, которые крепятся в кашированные маты с преднанесённым растром KAN-therm Tacker, которые могут крепиться как на уже описанную изоляцию, так и на маты стороннего производства, до матов с фиксаторами KAN-therm Profil, которые позволяют крепить трубу между интегрированными фиксаторами Х- образной формы, расположенными в шахматном порядке с шагом между рядами крепления 50 мм.

    При этом к теплоизоляционному основанию предъявляются следующие требования:

    • теплоизоляционное основание должно быть относительно жестким ρ≥20кг/м³;
    • R=0,75 м2К/Вт перекрытие находится над отапливаемым помещением;
    • R=2,00 м2К/Вт перекрытие находится над не отапливаемым помещением;
    • R=2,25 м2К/Вт для перекрытия на грунте.

    После укладки теплоизоляционного основания, его необходимо гидроизолировать. При использовании матом KAN-therm Tacker достаточно лишь проклеить швы стыков матов, при использовании сторонней не кашированной гидроизоляционной пленкой теплоизоляции будет необходима укладка плотной полиэтиленовой пленки (200 микрон) на всю поверхность пенополистирольных плит внахлёст не менее 200 мм с последующей проклейкой швов.


    После подготовки тепло- и гидроизолированного основания, необходимо прикрепить к нему трубопроводы KAN-therm Blue floor (16х2,0 мм, 18х2,0 мм 20х2,0 мм). Шпильки системы KAN-therm Таcker устанавливаются на прямых участках с шагов в 300 мм, для крепления криволинейных участков необходимо увеличить частоту до шага 50 мм. Установка шпилек возможна как вручную, так и при помощи специальной оснастки.

    Самым дешевым и нетехнологичным способом укладки “теплого пола”, является укладка трубы на арматурную сетку. Такая, безусловно правильная, укладка имеет ряд недостатков:

    • малая скорость укладки;
    • плохое и неоднородное прилегание трубопроводов в виду неровности самой сетки;
    • трудоемкий монтаж;
    • большие риски повреждение гидроизоляционного слоя, за счет необходимости частого крепления сетки к перекрытию и острых краев сетки.

    Трубопроводы крепятся к сетке при помощи нейлоновых хомутов с шагом крепления на прямых участках не более 500 мм, на криволинейных не более 150 мм.

    В отличие от крепления на арматурной сетке, крепление труб на матах KAN-therm Profil представляется максимально технологичным и быстрым способом монтажа и позволяет сократить сроки монтажа относительно арматурной сетки примерно в 4 раза.


    Увеличение скорости происходит за счет упрощения подготовки основания под монтаж “теплого пола”: маты имеют простой способ соединения типа click; за счет простого монтажа трубопровода между фиксаторами, особенно на прямых участках, когда для монтажа даже не нужно нагибаться.

    В независимости от способа крепления труб их можно уложить тремя различными способами:

    • Змеевик (меандр) – самый простой способ укладки, когда трубы укладываются по одной из сторон зоны отопления последовательно с поворотами на 180⁰. Такой способ монтажа имеет самый неоднородный профиль температур на поверхности пола, так как теплоноситель остывает по ходу движения его в трубе, а, следовательно, возникают локальные зоны перегрева и недогрева. Змеевик было бы правильно применять только в ограниченных случаях: укладка в “теплых полах” в санитарных узлах малой площади (до 4 м²); укладка в обогреваемых наклонных пандусах; обогрев ступеней; укладка, так называемых, граничных зон. Заметим, что температуру на поверхности чистового покрытия “теплого пола” регламентирует СП 60.13330-2012 “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

    • Двойной змеевик (двойной меандр) – укладка бифилярного типа, где рядом с подающим трубопроводом с самой высокой температурой всегда лежит обратный трубопровод с самой низкой. При таком способе укладки профиль температур на полу, хотя и не идеальный, но уже близок к оптимальному. К тому же – это самый удобный способ монтажа для правильной и простой укладки температурно-деформационного шва.

    • Улитка – способ укладки, требующий детальную монтажную схему, либо наличие у специалиста по монтажу некоторого опыта и пространственного мышления. В награду за это мы получаем: одинаковую температуру пола в каждой его точке; возможность укладки контура трубопроводов практически с любым шагом и значительно расширяем область применения системы.

    Контур укладки трубы разделяется на две зоны: зона постоянной эксплуатации; граничная зона. Граничная зона- это зона метровой ширины вдоль наружных ограждений. Так как данная зона в помещении контактирует с охлажденными ограждениями в ней принято поддерживать температуру воздуха выше, чем в зоне постоянной эксплуатации с той целью, чтобы большая температура отсекала холодные конвекционные потоки. Для увеличения температуры на поверхности пола граничной зоны обычно уменьшают шаг укладки трубопроводов в ней. Если шаг трубопроводов в основной зоне обычно составляет 150-250 мм, при таком шаге не происходит перерасхода труб и человек не чувствует температурную полосность на поверхности пола. Максимальный шаг при этом может быть 300 мм, расположение труб с расстоянием большим 300 мм вызывает явное ощущение дискомфорта у пользователя. В граничной же зоне обычно встречается шаг 100-150 мм. При этом, конечно, при инженерном расчете необходимо опираться не на ориентировочный диапазон шага, а на максимальную температуру, определенную СП 60.13330.2012: 26⁰C- в зоне постоянного пребывания людей; 31⁰C – в зонах временного пребывания людей, в граничных зонах, в мокрых помещениях. Наличие граничной зоны является не обязательным условие укладки теплого пола.


    До того, как начать монтаж необходимо выбрать вид трубопроводов оптимальных именно для панельно-лучистого отопления. Что необходимо помнить при выборе:

    • “теплый пол” – это системы почти на 100% состоящая из трубы и, естественно, на стоимость системы максимальное влияние имеет стоимость самой трубы- т.е. ее выбор должен быть оптимальным. Но при этом, раз системы полностью скрыта под слоем стяжки и дорогого чистового напольного покрытия, то все эти 100% трубы должны быть абсолютно надежны и долговечны;
    • Трубы должна иметь тонкую стенку. При этом толщина стенки в зависимости от диаметра трубы и ее материала должна выдерживать параметры работы системы во весь срок ее эксплуатации;
    • Труба должна хорошо гнуться. Тут мнение специалистов делится на два лагеря. Одни предпочитают металлопастиковые трубы, говоря, что, несмотря на чуть большую жесткость, чем полимерные, трубы за счет слоя армирования (алюминия в конструкции) держат свою форму и ими удобно монтировать. Другие – приверженцы труб полимерных (без армирования), при этом крепить ее несколько чаще, однако, при этом трубы больше защищены от повреждения в условиях современной строительной площадки.

    К какой группе специалистов Вы бы не относились KAN может предложить: полимерные трубы из PE-RT KAN-therm Blue floor; металлополимерные трубы PE-RT/AL/PE-RT системы KAN-therm Press. Решать всегда Вам!

    Перед укладкой трубопроводов целесообразно установить коллекторную группу для объединения труб в систему панельно-лучистого отопления и охлаждения. Это делается перед укладкой, чтобы уменьшить бесполезные отходы труб во время монтажа и избежать риска “немного подтянуть” трубу на штуцер, что, в свое время, опасно срывом трубы с компрессионного соединения, которое обеспечивает конусный соединитель KAN-therm. Трубопроводы рекомендуется укладывать с выбранным (рассчитанным) шагом, не допуская перекручивания плоскости укладки трубы, при соблюдении данного требования труба будет иметь минимальные напряжения и не будет подниматься и срывать элементы крепления.

    Рекомендуется укладка целого (без соединений) контура трубопровода для “теплого пола”. Однако, соединение трубопроводов в стяжке не запрещено и не несет критических рисков для надежности системы, при этом необходимо следить, чтобы трубопроводы соединялись при помощи неразъемных фасонных изделий (нельзя допускать резьбовое соединение в стяжке). Такое соединение можно осуществить при помощи фитингов системы KAN-therm Push под натяжное кольцо или системы KAN-therm Press (радиальное press соединение).


    При выборе коллектора для системы панельно-лучистого отопления обязательно необходимо обратить внимание на несколько компонентов:

    • коллектор для панельно-лучистых систем должен обладать встроенной регулирующей арматурой, так как нельзя забывать, что “теплый пол” — это не просто большое количество трубы – это отопительный прибор, в который необходимо подать расчетный расход воды и в последующем регулировать, для уменьшения количества бесполезных потерь тепловой энергии;
    • коллекторная группа должна иметь в своей конструкции спуско-наливную арматуру и устройство для выпуска воздуха (или возможность ее интеграции), так как “теплый пол”, более не имеет, для выполнения этих операций, открытых участков. Запустить и эксплуатировать систему без наличия данных устройств практически невозможно.

  • Трубопроводы подключаются к коллекторной группе при помощи соединений компрессионного типа – конусные соединители KAN-therm. Подключение труб осуществляется в гофрированной трубе и при использовании специального ложемента – проводника трубы, помогающего повернуть трубу со стандартным радиусом на 90⁰ и, организуя импровизированную точку неподвижной опоры при выходе трубопровода из стяжки пола.
  • Перед заливкой стяжки пола необходимо установить деформационные швы, позволяющие сохранять исправность стяжки при ее тепловом расширении, при работе “теплого пола”. Вот, что говорит нам СП “Полы”: “5.27 В помещениях, при эксплуатации которых возможны перепады температуры в покрытиях полов, должны быть предусмотрены деформационные швы, которые должны совпадать с деформационными швами в стяжке и в подстилающем слое. Швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией.

    5.28 Деформационные швы в сборных стяжках из древесно-стружечных плит должны быть повторены в покрытии полов и защищены упругими элементами либо расшиты полимерной эластичной композицией.

    8.15 В стяжках обогреваемых полов необходимо предусматривать деформационные швы, нарезаемые в продольном и поперечном направлениях. Швы прорезаются на всю толщину стяжки и расшиваются полимерной эластичной композицией. Шаг деформационных швов должен быть не более 6 м”.

    Компания KAN солидарна с данными положения СП и предъявляет к укладке деформационных швов требования, которые наглядно показаны на иллюстрации ниже.


    Наконец-то заливаем стяжку?! Перед укладкой стяжки пола необходимо помнить, что система должна пройти гидравлические испытания, и во время проведения скрытых работ, находиться под давлением. Правильный порядок гидравлических испытаний указан ниже.

    При заливке стяжки важно помнить, что чем она однородней и теплопроводней, тем эффективней будет работать система “теплый пол”. Для улучшения данных свойств стяжки существуют пластификаторы, такие как BETOKAN, BETOKAN plus.

    СП 29. 13330.2011 предъявляет следующие требования к стяжке пола:

    8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна бытьм: при укладке ее по плитам перекрытия – 20 мм, по тепло- и звукоизолирующему слою – 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.

    8.3 Для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов, а также для создания уклона на перекрытии должны предусматриваться монолитные стяжки из бетона класса не ниже В12,5 или из цементно-песчаных растворов на основе смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа.

    8.5 Стяжки, укладываемые по упругому тепло- и звукоизолирующему слою, должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа.

    8.8 Прочность сцепления (адгезия) стяжек на основе цементного вяжущего на отрыв с бетонным основанием в возрасте 28 сут должна быть не менее 0,6 МПа. Прочность сцепления затвердевшего раствора (бетона) с бетонным основанием через 7 сут должна составлять не менее 50 % проектной.

    Итак, система “теплый пол” смонтирована.

    Замена электропроводки в квартире своими руками
    пошаговая инструкция

    Хотите поменять проводку в квартире своими руками? — Это возможно! Для этого не обязательно иметь действующий допуск электрика, или диплом электромонтёра. Достаточно быть электриком в душе, и иметь немного технического образования и понимания с чем вы имеете дело. Если у вас не хватает практического опыта, но вы очень хотите поменять проводку сами — эта статья для вас.

    Расчеты и схема

    Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

    Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

    Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

    Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

    Выбор кабеля

    Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

    Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

    Сечение провода (кв.мм)Сила тока (А)Мощность (Вт)Номинал автомата
    1,515330016
    2,521460020
    427590025
    634740032

    У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

    Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

    Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

    Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

    Разметка

    Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

    Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

    Подготовка к штроблению

    Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

    Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

    В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

    Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

    Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

    Шумные работы

    Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

    Штробление

    Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

    Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

    Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

    Работа с штроборезом или болгаркой

    Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

    Укладка кабеля

    Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

    Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

    Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

    Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

    Про распаячные коробки

    Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

    Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

    Установка электрического щита

    Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

    Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

    Установка автоматов защиты

    На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

    Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

    УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

    Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

    Сборка щита

    Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

    Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

    Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

    Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

    Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

    Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

    Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

    Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

    На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.


    Что делать если пропал свет в квартире

    Виды работ

    Обращайтесь к нам и вы получите:

    Гарантию

    Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

    Скидки

    Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

    Качественное обслуживание

    Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика – это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *