Как построить бюджетный забор для дачного участка – выбор строительных материалов

Среди ненужных вещей, остатков стройматериалов, подручных средств найдется сырье, из которого можно сделать практичный и дешевый забор. В целях экономии владельцы дачных участков делают такие ограды сами, не тратя на это много времени и сил.

Выбор материала для изготовления своими руками

Разберем несколько подходящих типов сырья для каркаса, столбов, секций, из которых можно сделать надежную и красивую конструкцию.

Каркас

Для сборки каркаса выбор невелик и зависит от финансовых возможностей хозяев частного дома или дачи.

Металлопрокат

Для этих целей подойдут:

Соединяют элементы между собой сваркой либо болтами. Перед монтажом все элементы обрабатывают антикоррозийной грунтовкой.

Рекомендуемые защитные средства и порядок нанесения описаны в статье: «Чем и как покрасить забор из металла».

Металлопрокат – не самый экономный вариант, чтобы создавать забор для дачи, но гораздо долговечнее дерева.

Древесина твердых пород без каких-либо дефектов прослужит долго, если периодически обрабатывать ее от влаги, насекомых. Делать это нужно хотя бы раз в 2 года.

Фото: монтаж каркаса из бруса

Ограждение из натурального бруса смотрится красиво и самобытно. Есть много вариантов крепежа секций, так что каждая конструкция выглядит уникально.

Подробности о особенностях установки вы сможете из статьи: «Как сделать забор из бруса».

Арматура

Недорого обойдется и ограда из арматуры. Этот материал выступает как стойками для легких конструкций, так и заполнением пролетов.

Способ соединения прутков – сварка. Если навыков работы с аппаратом нет, то лучше пригласить специалиста. Альтернатива – купить готовые сварные секции у завода-изготовителя.

Столбы

Чтобы получилось долговечное, но недорогое сооружение, важно сделать хорошие опоры. Здесь экономия неуместна, поскольку от качества сырья зависит срок службы всей конструкции.

Металлические

Наиболее практичны стойки из металла. Они подходят для легковесных и массивных оград. Используются под конструкции из:

Пользователи часто ищут :

Изделия подороже имеют защитное антикоррозийное покрытие. А вот материал экономкласса придется обрабатывать самостоятельно.

Отличные столбы получаются как из новых, так и из старых насосно-компрессорных труб. Их эксплуатируют при строительстве водо-, газопроводов. Материал не подвержен коррозии, выдерживает высокие нагрузки.

Подходят стальные трубы любого сечения:

Минимальная толщина стенки – 3 мм.

Отдельно следует отметить винтовые сваи. Для загородных участков со сложными грунтами они выступают фундаментом и столбами одновременно. Их хорошо устанавливать на болотистой, торфяной, глиняной почве. Ввинчивают их вручную или с применением спецтехники.

Деревянные

Крепятся при строительстве деревянных конструкций. Используются хорошо просушенные породы без дефектов. Предварительная обработка антисептиками обязательна.

В среднем такие опоры служат от 15 до 20 лет.

Нижнюю часть деревянных столбов гидроизолируют, покрывая горячим битумом и оборачивая в рубероид.

Диаметр опор зависит от высоты забора. При показателе от 1,5 м и выше диаметр ствола должен быть от 150 мм.

О подходящих породах дерева, порядке подготовки и установки читайте в статье: «Столбы для забора из дерева».

Железобетонные

Редко применяются для бюджетного забора. Они больше подходят под бетонные, кованые, кирпичные конструкции.

Покупают их в готовом виде или заливают прямо на месте строительства.

Для столбов варят каркас из арматуры, устанавливают опалубку. Бетонный раствор заливают внутрь.

Быстрый способ монтажа – кладка столбов из блоков, газобетона.

Готовые стойки имеют высокую прочность, длительный срок службы.

Но под такие массивные столбы придется заливать фундамент, что повлечет дополнительные расходы.

Асбестоцементные

Редко применяются новыми. Чаще используются остатки после стройки или разборки старого здания.

Подходят, чтобы быстро создавать ограду из металлической сетки, дерева.

Долговечны. Не требуют дополнительной защиты, поскольку устойчивы к влаге, коррозии.

Трубы допускается удлинять до требуемого размера с помощью пластиковых, асбоцементных муфт.

Главные недостатки – хрупкость и низкая морозоустойчивость. Труба при падении расколется на части. А при низкой температуре вода, попавшая в полость трубы, приведет к разрушению структуры изделия.

Секции

Для заполнения пролетов берут любые подручные средства. В умелых руках даже из ненужных вещей получится создать современное ограждение, воплотив в жизнь уникальные идеи и техники монтажа.

Сетка-рабица

Один из самых дешевых материалов для забора. На рынок поставляется в рулонах.

Выпускается высотой от 1 до 3 м, размером ячейки – 20–100 мм, длиной – 10–18 м.

Срок службы хорошей рабицы с оцинкованным покрытием достигает 30 лет, с полимерным и того больше.

Для крепежа рулон постепенно разматывают, фиксируя к столбам хомутами или проволокой. Более надежный способ изготовление рамки из металлических уголков и заполнение внутрь сеткой.

Сетка-рабица не затеняет соседний участок, но оставляет двор просматриваемым со всех сторон.

В качестве украшения по периметру забора высаживают быстрорастущие цветы, вьющийся хмель или дикий виноград.

Фасадная сетка

Экономкласс секционного материала. Применяется для:

Бывает темно-зеленого, серого, коричневого цвета.

За счет близко расположенных ячеек ткань плотная и практически не просвечивается.

Даже при покупке в больших объемах выйдет дешево.

Маскировочная сетка

Еще несколько лет назад основное назначение материала было в маскировке военных объектов. Сейчас это экономичный вариант как временного, так и постоянного дачного ограждения.

С помощью сетки усадьбу делят на зоны.

Недостаток — при покупке некачественного материала цвет быстро выгорает на солнце.

Узнать подробнее о нюансах выбора и монтаже маскировочной сетки.

Профлист

Универсальный материал для надежного забора. Отлично защищает участок от посторонних глаз, злоумышленников.

Рекомендуемая толщина профлиста для заполнения пролетов – от 0,5 мм, шаг между столбами — 2-2,5 м.

В качестве опор рекомендуется брать металлические стальные трубы с антикоррозийным покрытием.

Листы лучше брать двухсторонние с полимерным покрытием. Материал будет одинаково хорошо смотреться с обеих сторон и не заржавеет.

Штакетник (деревянный, металлический)

Деревянный штакетник представляет собой одинакового размера дощечки с гладкой поверхностью, толщиной 1822 мм, шириной 714 см.

Крепят его к лагам из бруса гвоздями или саморезами. Столбы берут деревянные, металлические, бетонные.

Чтобы улучшить вид дощечек и защитить их от влаги, их красят, покрывают лаком.

Альтернатива дереву – долговечный евроштакетник из металла. Планки выпускаются с полимерным покрытием от влаги, что исключает необходимость периодической обработки антисептиками.

Кроме того продаются дощечки разных цветов, так что их не нужно красить.

Популярен вариант евроштакетника с имитацией под дерево, камень.

Рекомендуем к прочтению: «Монтаж металлического штакетника на забор»

Срок службы достигает 25–30 лет, в то время как деревянные планки служат до 15 лет.

Пластик

Такие секции продаются в готовом виде в разных цветах. Наибольшим спросом пользуются пролеты белого оттенка, имитирующие штакетник.

Они просты в установке, легки, устойчивы к воздействию среды.

Оригинально смотрятся секции, собранные своими руками из водопроводных пластиковых труб.

Но стоит помнить, что забор из пластика выполняет лишь декоративную функцию и не защищает участок от недоброжелателей.

Горбыль, необрезная доска

Необрезная доска – пиломатериал, который по бокам не очищен от коры. Форма и поверхность неровные, требуют шлифовки.

Из-за этого цена на него невысока. Наиболее дешевые доски из сосны.

Перед крепежом к забору рекомендуется очистить поверхность от коры, чтобы насекомые не портили древесину, обработать антисептиками от влаги.

В зависимости от способа крепления элементов получаются заборы типов:

Интересная и в то же время дешевая конструкция получится из горбыля, который относится к отходам лесного хозяйства.

  1. Дровяной . Остатки сосны либо другой низкосортной древесины. Имеет дефекты. Покупается для топки печей. Для забора использовать не рекомендуется, поскольку срок службы не превысит и 5 лет.
  2. Деловой . Аккуратно уложенные доски одинаковых размеров. Они в несколько раз дороже дровяного горбыля, но забор из них получится гораздо красивее и долговечнее.
Сварная сетка

Стальные прутки проволоки приваривают друг к другу, делая решетку. Продается готовыми секциями. Если же есть навыки работы со сварочным аппаратом, то стоит попробовать изготовить самостоятельно.

Сварная сетка бывает:

Отдельную категорию составляет сетка сварная 3D. Такое название она получила из-за выгнутой формы, которая придает материалу объемности. Ее применяют при монтаже оград в деревнях, парках, игровых зонах.

Для установки долговечного забора рекомендуется брать сварную сетку с ПВХ-покрытием. Материал устойчив к воздействию среды, коррозии, не нуждается в обработке красящими средствами.

Габионы

Отличный вариант комбинирования металлического каркаса из проволоки и камней – габион.

Для заполнения подойдут любые типы камней. Выкладка выполняется слоями, поэтому можно поэкспериментировать с оттенками.

Габионы устанавливаются в качестве основного ограждения, для декорирования клумб, зонирования участка.

Поддоны

Производственные поддоны – отличная основа для садовой мебели, летней кухни, беседки. Изготавливаются из обрезной доски высокого качества. За последние годы дачники умудряются использовать их и в качестве секций для заборов.

Для строительства подходят в собранном и разобранном по дощечкам виде. Их красят в разные цвета, дополняют цветами в горшках, навешивая сверху секций.

Ветки деревьев

Интересное сырье для забора в деревенском стиле. Жители частного сектора могут получить их и вовсе бесплатно.

Для плетеного забора подойдут ветки:

Техника плетения несложная. Ее освоит даже новичок.

Такой забор создается с декоративной целью и имеет ограниченный срок службы.

Как самостоятельно создать ограждение из веток, вы узнаете перейдя по ссылке.

Живая изгородь

Для создания живого зеленого забора следует высаживать многолетние вьющиеся растения, которые за считанное время образуют природную стену.

Минус применения – сезонность. Зимой участок окажется открытым и просматриваемым.

Вдоль ограды можно высадить кустарники:

Важно понимать, что кустарники требуют ухода и их придется периодически подстригать.

Отлично впишется сирень, китайская вишня.

Дополнят участок хвойные породы (самшит, можжевельник), но, чтобы дерево выросло хотя бы на метр, потребуется не один год.

Этот забор не нуждается в защите от влаги, его не нужно ремонтировать, и выглядит он красиво.

Перечень рекомендуемых деревьев, кустарников, цветов, которые можно высаживать вдоль забора.

Фотосетка

Вариант полотна, украшенный разными принтами. Редко используется в качестве основного материала, чаще как украшение старых невзрачных заборов.

Поликарбонат

Надежный полимерный материал, выпускаемый в форме листов. Используется для заполнения секций оград, при создании беседок, навесов, террас.

Для строительства забора чаще применяется сотовый из-за доступной цены. Рекомендуемая толщина от 8 мм. Продается в палитре цветов с разными уровнями прозрачности.

Выделяют 2 способа монтажа листов поликарбоната:

  1. Листы крепятся саморезами к стальному каркасу из профильных труб . Стоит такой монтаж недорого, но не отличается большой прочностью.
  2. Отрезанные заготовки фиксируются к металлическим рамкам . По цене дороже первого способа, но гораздо надежнее.
Пластиковые бутылки

Хоть и считаются бытовыми отходами, но могут стать не затратным материалом для дачного забора. Но следует учесть, что для ограждения большой площади потребуется значительный объем пластика.

Пластик не подвержен воздействию среды, устойчив к ультрафиолету, зимним морозам, не гниет.

Из пластиковых бутылок делают заборы и небольшие бордюры вокруг клумб, палисадников.

Шифер

Бюджетным вариантом для заполнения пролетов считается асбестоцементный шифер.

Листы бывают плоскими или волнистыми.

Шифер прочен, не коррозирует, устойчив к влаге и перепадам температур.
Его недостатки:

Последний минус можно исправить, если покрасить листы в понравившийся цвет.

Шифер монтируют к каркасу из профильных труб.

Недорогие способы покраски забора

Чтобы сэкономить на покраске, все работы придется проводить вручную.

  • Для этого потребуется валик или кисть. Покупать дешевую краску не стоит, иначе поверхность не продержится и сезона.

    Альтернатива – купить готовые заборные секции с понравившемся цветовым покрытием.

    Другой вариант – оформить пролеты под старину. Этот метод отлично подойдет для деревянных ограждений.

    Проявив фантазию, из любых подручных средств получится соорудить функциональный забор, не потратив при этом много денег, сил и времени.

    Своими руками: забор

    • Главная
    • Здоровье
    • Красота
    • Технологии
    • Идеи подарков
    • Календарь праздников
    • Советы садоводам
    • Cериалы

    • Главная
    • Авто и мото
    • Бизнес
    • Гороскопы
    • Дом
    • Домашние животные
    • Еда
    • Законы
    • Здоровье
    • Значение имени
    • Идеи подарков
    • Интересные факты и события
    • Ипотека
    • История
    • Йога
    • Календарь праздников
    • Кино
    • Красота
    • Кредитные карты
    • Мировые религии
    • Москва
    • Наука
    • Образование
    • Онлайн тесты
    • Отношения
    • Поздравления
    • Поделки
    • Путешествия
    • Развлечения
    • Рецепты
    • Сериалы
    • Советы родителям
    • Советы садоводам и огородникам
    • Сонник
    • Спецпроекты
    • Спорт
    • Стиль
    • Технологии
    • Финансы
    • Юридическая консультация
    • Я мама

    Определите границы своего участка

    Поговорите с соседями

    Мы за мир во всем мире, но при строительстве забора хрупкий паритет добрососедства может рухнуть. Чтобы потом не было обид и взаимных претензий, обсудите будущую конструкцию вашего забора.

    — Смежный с соседями забор может быть высотой не более 1500 мм и прозрачностью от 50 до 100%. Материал не должен нагревать участок соседей (так бывает при использовании железа — прим. ред.), не хранить излишнюю влагу (на это способны бетон или кирпич — прим. ред.) и не быть токсичным и опасным для здоровья. Так же ваш забор не должен затенять участок соседей, — делится Олег Кузьмичев.

    Выбираем конструкцию забора и материалы

    Исходим из своих финансовых возможностей. Достаточно дорогой и самый надежный вариант — с применением винтовых или буронабивных свай. Не менее качественные заборы на ленточном фундаменте, но материал очень капризен к пучению грунтов. В этом случае дешево не получится и лучше нанимать специалистов. В дальнейшем на фундамент ставятся кирпичные столбы и крепятся вставки из ДПК (древесно полимерных композитов). Все это, разумеется, эстетично и дорого.

    Но если намерены обойтись малыми финансовыми потерями, то стоит обратиться к профлисту, сетке-рабице или металлическому штакетнику. Материалы крепятся на металлический каркас забора.

    — В зависимости от выбора материала, нужно учитывать продувание забора и способность выдержать ветровую нагрузку. Если взять забор из сетки рабицы, то никакой ветровой нагрузки такой забор не несет. В этом случае шаг столбов (опор) можно увеличивать до 3 м, сечение столба достаточно 50*50 мм c толщиной стенки 2 мм. При применении профлиста на заборе сечение столба — от 60*60 до 80*80 мм c толщиной стенки oт 2 до 3 мм, расстояние между столбами — от 2 до 2,5 м. Если участок находится в открытом поле, расстояние рекомендую уменьшить до 2 метров, — отмечает эксперт «Комсомолки».

    На практике не всегда получается строго выдержать расстояние между столбами. Ведь если взять расстояние между крайними точками по одной стороне забора, оно не всегда кратное. Для этого нужно пройти с рулеткой, промерить расстояние и разделить кратно в сторону уменьшения расстояния между столбами. Затем подсчитать, какое количество столбов нужно.

    Выбираем для каркаса забора именно квадратное сечение столбов — оно гораздо надежнее круглых. Узел места сварки будет прочнее и выглядит более эстетично.

    Выбор глубины фундамента под забор по типу почвы

    Для тяжелых глин, суглинков, плывунов, положение нижней точки опоры выбирается ниже уровня промерзания на 200…300 мм. Если рассматривать на примере Москвы и Московской области, то глубина ямы столба — 1500 мм. В своем регионе лучше уточнить у специалистов, которые занимаются строительством.

    Для непучинистых грунтов (песчаных, песчано-каменистых, каменистых, а также — при низком уровне грунтовых вод — легких суглинков) глубина ямы для столба забора определяется как 600-1200 мм. Но надо учитывать ветровую нагрузку. Эксперты рекомендуют глубину ямы (шурфа) 1500 мм.

    На болотистых почвах монтируются ограждения на винтовых сваях — только они обеспечат стабильное положение конструкции при достаточном заглублении, которое в таких случаях рассчитывается индивидуально, на основании данных геологической разведки участка.

    Зная длину заглубленной части столба, складываем с верхней, получаем общую длину.

    Определяем профиль, связывающий горизонтально заборные столбы

    Оптимальный вариант — квадратный профиль 20*40 мм c толщиной стенки 1,5 мм. Как правило, устанавливают две горизонтальные прожилины, связывающие между собой столбы при высоте забора до двух метров.

    — Но я бы рекомендовал устанавливать три горизонтальные прожилины. Нижнюю и верхнюю, как пример, — 50 мм от нижнего и верхнего края профлиста, третью прожилину — примерно по центру. Две крайние прожилины не дают деформироваться профлисту на краях, многие же часто встречали заломанные верхние и нижние части забора. Применение третьей прожилины делает забор более эстетичным, надежным, долговечным и устойчивым к ветровым нагрузкам, — рассказывает наш эксперт.

    Если высота забора больше двух метров, то третья прожилина обязательна.

    Для тех, кто договорился с соседом поделить затраты на каркас забора: горизонтальные прожилины устанавливаются не поверх стенок столбов, а между столбами, привариваются к ним встык. Можно каждому со своей стороны прикрепить профлист или штакетник. У владельца участка забор выходит на фасад? В этом случае можно легко сделать красивый забор как с внешней стороны участка, так и с внутренней. Разумеется, квадратный профиль должен соответствовать толщине сечения трубы забора или приваривать горизонтальные прожилины с обеих сторон.

    Как сделать забор своими руками

    Как сделать забор из сетки

    Как сделать плетёный забор из веток

    Как сделать плетёный забор из досок

    Как сделать забор из шифера

    Читайте также:  Проветривание в пластиковых окнах

    Как сделать забор из поддонов

    Как сделать забор из горбыля

    Как сделать забор из штакетника

    Как сделать забор из профлиста

    Сетка, штакетник, жерди, шифер, профлист — выберите, что больше по душе, и скройте свой участок от любопытных глаз.

    Как сделать забор из сетки

    Наиболее распространённое ограждение, которое используется и как временное, и как постоянное. Требует минимум материалов, быстро монтируется, при этом хорошо продувается и не создаёт тени. Минус по сути только один: забор не скрывает от посторонних глаз.

    Что понадобится

    • Сетка;
    • трубы;
    • арматура;
    • хомуты;
    • проволока;
    • колышки;
    • кувалда или мощный перфоратор;
    • шнур;
    • рулетка;
    • уровень;
    • стремянка;
    • краска;
    • валик.

    Как сделать забор

    1. В местах крайних столбов забейте в землю колышки и натяните шнур для обозначения линии забора. Разметьте опоры так, чтобы между ними было 2–2,5 м.
    2. Выставляйте столбы по уровню и забивайте в землю на глубину около 1 м. Это делают кувалдой через деревянную проставку, взобравшись на стремянку. При наличии мощного перфоратора можно забивать трубы им.
    3. Крайние столбы желательно дополнительно укрепить распорками, чтобы они не прогибались при натяжке сетки. Можно выкопать или пробурить ямки глубиной 30–40 см, затем забить трубы на выбранную глубину и заполнить полости бетоном в следующем соотношении: одна часть цемента, три части песка и пять частей щебня.
    4. Окрасьте столбы или обработайте специальным составом против ржавчины, чтобы продлить их срок службы. Это можно сделать и потом, но без сетки будет удобнее.
    5. Прикрепите сетку с помощью проволоки к первому столбу и полностью разверните рулон. Если длина забора более 10 м, выпутайте крайнюю проволоку в одном из кусков, а затем «сшейте» два полотна, вплетая нить на место.
    6. Теперь натягивайте сетку и поочерёдно закрепляйте её проволокой к каждому столбу. Затем протяните две нитки арматуры через все ячейки, отступив по 10–15 см сверху и снизу. Зафиксируйте арматуру, прикрепив её к трубам хомутами или приварив при наличии сварки.

    Сейчас читают

    Как сделать плетёный забор из веток

    Один из самых бюджетных вариантов ограждения. Сделать его очень легко, а материалы — ветки и жерди — можно найти буквально под ногами. Имеет довольно эстетичный вид, но по прочности и долговечности не может сравниться с другим сплошными заборами. Больше подходит как декоративная ограда рядом с грядками, клумбами или беседкой. Впрочем, при желании можно собрать высокий плетень из толстых жердей и использовать его как основной забор на участке.

    Что понадобится

    • Ветки ивы, орешника, ольхи;
    • жерди;
    • лом;
    • шнур;
    • колышки;
    • рулетка.

    Как сделать забор

    1. Натяните по линии забора шнур и разметьте положение жердей (между ними должен быть интервал примерно в 50–60 см).
    2. Подготовьте ветки. С жердей снимите кору и обожгите до обугливания ту часть, что будет в грунте. Тонкие прутья вымочите в воде для придания гибкости. По этой же причине лучше использовать свежесрезанные побеги.
    3. С помощью лома сделайте в земле углубления в нужных местах. Вставьте в них столбики на глубину 30–40 см и утрамбуйте грунт, чтобы они лучше держались. Можно чередовать жерди потолще с более тонкими через одну.
    4. По низу забора уложите камни или просто начинайте плетение на 10–15 см выше земли, чтобы уберечь ограду от гниения.
    5. Укладывайте прутья в шахматном порядке, огибая каждую жердь. Для однородности чередуйте ветки большего диаметра с меньшим, а также поочерёдно ставьте прутья толстым краем на лицевую и обратную сторону забора.
    6. Прижимайте ряды прутьев друг к другу, чтобы получить плотное ограждение или, наоборот, оставляйте зазоры — для более воздушного плетня. Стыки коротких веток делайте на ближайших жердях. Торчащие края позже можно загнуть внутрь или обрезать.

    Как сделать плетёный забор из досок

    Более благородная версия плетня, изготовленная из досок. Такой забор выглядит привлекательнее, имеет большую прочность, но монтируется сложнее и обходится дороже по материалам. Несмотря на то, что древесина недолговечна и требует постоянного ухода, многие предпочитают такое ограждение заборам из профлиста и других материалов.

    Что понадобится

    • Обрезная доска;
    • трубы;
    • бруски;
    • уровень;
    • киянка;
    • краска или пропитка для дерева;
    • рубанок;
    • пила;
    • колышки;
    • шнур;
    • лопата или бур;
    • уровень;
    • рулетка.

    Как сделать забор

    1. Распилите доску на куски по 3 м и прострогайте с помощью рубанка, чтобы сделать их более гладкими и уменьшить расход краски. Обработайте поверхность и торцы досок краской, лаком или антисептической пропиткой.
    2. Пока древесина сохнет, займитесь опорами. Забейте колышки по краям забора и натяните на них шнур. Разметьте точки установки столбов через каждые 3 м.
    3. Пробурите или выкопайте ямки глубиной около 1 м. Установите в них трубы и выровняйте по уровню. Расклиньте камнями и засыпьте песком, тщательно утрамбовывая слоями по 20–25 см.
    4. Вставьте первую доску между столбами, заведя один край с лицевой стороны, а второй — с обратной. Чтобы сохранить древесину от гниения, можно приподнять её над уровнем земли, подложив камни или кирпичи.
    5. Найдите центр первой доски и поставьте в этом месте брусок, который будет служить промежуточной опорой. Вторую и последующие доски «переплетайте» через неё, пристукивая киянкой.
    6. Каждый третий‑четвёртый ряд проверяйте на горизонтальность с помощью уровня. После 6–8 рядов убедитесь, что промежуточный столб установлен ровно, и при необходимости поправьте его.
    7. Крепить каждую доску необязательно: они хорошо держатся за счёт силы трения. Если опасаетесь за сохранность забора — зафиксируйте верхние ряды на опорах с помощью болтов или шурупов.

    Как сделать забор из шифера

    Как и многие другие кровельные материалы, шифер годится и для ограждения. Однако из‑за неказистого вида такой забор чаще ставят не со стороны улицы, а в задней части участка. Как правило, используются старые листы, которые остаются после ремонта крыши или покупаются за символические деньги. Минусы такой ограды только в хрупкости и не очень эстетичном внешнем виде.

    Что понадобится

    • Шифер;
    • трубы;
    • деревянный брус;
    • гвозди;
    • цемент;
    • песок;
    • щебень;
    • бур или лопата;
    • молоток;
    • шнур;
    • колышки;
    • рулетка;
    • уровень.

    Как сделать забор

    1. Вбейте по краям будущего забора колья и натяните на них шнур, по которому позже будут выравниваться столбы.
    2. Измерьте расстояние и равномерно распределите опоры по всей длине (они должны ставиться не реже, чем через каждые 2,5 метра). Забейте в нужных местах колышки.
    3. Поочерёдно вытащите метки и сделайте с помощью бура или лопаты ямы для столбов. Глубина зависит от почвы, но обычно она достигает глубины промерзания, чтобы избежать морозного пучения грунта. В среднем это 1 м. Диаметр ямок должен быть чуть больше толщины опор.
    4. Поставьте столбы так, чтобы они касались натянутого шнура, и выставьте их по уровню. Камнями или битым кирпичом расклиньте опору и утрамбуйте подсыпку подходящим бруском или ручкой лопаты. Заполняйте яму по частям, на 20–25 см за один раз.
    5. Приготовьте бетон. Соотношение должно быть следующее: одна часть цемента, три части песка и пять частей щебня. Залейте им каждый слой утрамбованной подсыпки. Дайте смеси затвердеть, выждав не менее суток.
    6. Установите два пояса продольных лаг из бруса таким образом, чтобы они находились на высоте 30–40 см от верха и низа шифера. Прикрепите бруски к столбам хомутами или с помощью болтов.
    7. Зафиксируйте шифер на лагах, прибив его гвоздями со шляпкой в верхнюю волну по углам. Листы можно опереть на кирпичи или, наоборот, немного вкопать в землю. Каждый последующий лист накладывайте на одну волну на предыдущий и прибивайте два куска сразу.

    Как сделать забор из поддонов

    Примитивное, но в то же время выполняющее свои функции ограждение, которое можно быстро и легко собрать из подручных средств. Хорошо подходит как временный забор и позволяет задействовать на участке оставшиеся после возведения строений поддоны. Бесплатно получить их можно в строительных супермаркетах, где подобная тара просто выбрасывается.

    Что понадобится

    • Строительные поддоны;
    • трубы или уголки;
    • кувалда;
    • колышки;
    • шнур.

    Как сделать забор

    1. Установите колышки и натяните шнур на месте будущего забора. Возьмите трубу или уголок и забейте кувалдой в землю с одной стороны ограждения в месте установки первой секции.
    2. Вставьте поддон так, чтобы столб вошёл между выступающих частей досок. Следующей трубой подоприте секцию с другой стороны.
    3. Второй и все остальные поддоны устанавливайте впритык друг к другу, фиксируя их на опорах.
    4. Для надёжности можно дополнительно скрепить поддоны шурупами. Если этого не делать, то при необходимости получится легко снять любую из секций, просто подняв её вверх.

    Как сделать забор из горбыля

    Горбыль — это отходы распиловки бруса и самый дешёвый пиломатериал. Именно поэтому из него часто делают ограждения на участке во время стройки. Такой забор недолговечен и имеет неказистый вид, но он отлично справится с защитой периметра и гарантированно прослужит 2–3 года.

    Что понадобится

    • Горбыль;
    • деревянные столбы или брус;
    • лопата или бур;
    • уровень;
    • гвозди;
    • молоток;
    • колышки;
    • шнур.

    Как сделать забор

    1. Разметьте с помощью шнура периметр будущего ограждения. С интервалом 2–2,5 м установите колышки в местах, где будут опоры.
    2. Буром или лопатой выкопайте лунки глубиной 50–70 см и установите в них деревянные столбы диаметром около 100 мм. Можно использовать брус или сбить вместе несколько горбылей. При необходимости забор легко укрепить подпорками с обеих сторон.
    3. Опоры выставьте по уровню, а затем по слоям засыпьте битым кирпичом или щебнем и тщательно утрамбуйте бруском или палкой.
    4. На расстоянии 20–25 см от верха и низа столбов прикрепите гвоздями два пояса лаг. Используйте тот же горбыль или деревянный брус.
    5. Оставляя небольшие зазоры, гвоздями прибейте доски к лагам, развернув круглой стороной в сторону двора.
    6. Закройте щели, набив поверх второй слой горбыля, но теперь разверните его круглой стороной на улицу.

    Как сделать забор из штакетника

    Классическое ограждение из установленных вертикально деревянных или металлических планок. Идеальный вариант для тех, кто не хочет сплошной забор. При этом такое ограждение позволяет скрыть двор от посторонних глаз при монтаже с двух сторон в шахматном порядке.

    Смотрится гораздо приятнее надоевшего профлиста, но не уступает ему по долговечности. Конечно, только при использовании металлического штакетника (деревянный нуждается в периодическом уходе и обновлении).

    Что понадобится

    • Штакетник;
    • трубы, уголки и деревянные столбы;
    • брус для лаг;
    • гвозди;
    • колышки;
    • хомуты;
    • шнур;
    • бур или лопата;
    • уровень.

    Как сделать забор

    1. Забейте по краям линии ограждения колышки и натяните по ним шнур. Сделайте отметки через каждые 2–2,5 м для установки опор.
    2. Буром или лопатой сделайте в обозначенных местах лунки глубиной 0,7–1 м.
    3. Вставьте в ямы столбы и закрепите их, выровняв по уровню. Для этого расклинивайте опоры кусками кирпича или мелкими камнями, а затем слоями по 20–25 см засыпайте щебнем и тщательно утрамбовывайте. Деревянные опоры желательно пропитать битумом или отработкой масла для защиты от гниения.
    4. Хомутами или болтами прикрепите к столбам две перекладины из бруса снизу и сверху на высоте 20–30 см от краёв.
    5. Прибейте гвоздями первую доску штакетника, проверив по уровню её вертикальность. Выдержите необходимый зазор и прибейте следующую. Обычно между досками вставляют ещё одну, используя её как шаблон. Если нужен меньший зазор, подбирается брусок соответствующей толщины.
    6. При желании можно собрать секции на земле, прибив штакетник к перекладинам, а затем прикрепить готовые элементы к столбам с помощью болтов или хомутов.
    7. Металлический штакетник монтируется по тому же принципу, только все деревянные детали — столбы, перекладины — заменяются на металлические, а вместо гвоздей используются кровельные саморезы.

    Как сделать забор из профлиста

    Практичное и современное ограждение, которое быстро возводится и служит долгие годы без какого‑либо ухода. Масса доступных расцветок позволяет подобрать забор в тон крыше, также есть варианты фотопечати, имитирующие различные поверхности. Из минусов — большая парусность и тень на участке.

    Строим забор своими руками: советы по выбору материала и порядок установки

    Трудно представить более простую конструкцию, чем забор. Но даже его строить наобум не рекомендуется: с таким сооружением связан целый ряд нюансов, в том числе из области законодательства.

    Тому, кто намерен возвести забор своими руками, следует о них знать, иначе конструкцию, возможно, придется сносить или переделывать.

    Основные требования к заборам

    Ограждение должно удовлетворять следующим условиям:

    1. эстетичность. Забор можно считать визитной карточкой участка, потому для него важен привлекательный вид;
    2. прочность. Забор обычно не воспринимает нагрузки от оборудования или иных конструкций, но прочность ему все равно необходима: давление ветра ввиду большой парусности достигает существенных значений. Потому особое внимание уделяется выбору несущих элементов и заделке стоек в грунт;
    3. безопасность. Ограждение конструируют так, чтобы в нем не было выступающих колющих и прочих травмоопасных элементов. В случае применения дерева или иных горючих материалов, важно расположить забор на достаточном удалении от построек, чтобы при возгорании пламя не перекинулось на них.

    Также ряд требований предъявляется к параметрам забора и его размещению относительно других объектов на участке. О них рассказывается в разделе «Нормы и правила установки заборов».

    Материалы для строительства

    Ограждения сооружают из разных стройматериалов.

    Деревянные доски

    Материал очень распространен в силу ряда достоинств:

    • низкая стоимость;
    • податливость (обрабатывается ручным инструментом);
    • гармоничное сочетание с природным ландшафтом загородного участка;
    • возможность создавать очень красивые ограждения.

    Недостатки древесины — недолгий срок службы, требовательность к уходу (нуждается в частом окрашивании), горючесть.

    Существует множество вариантов забора из дерева:

    • штакетник;
    • «шахматка»: просветы между штакетинами перекрываются рейками, прибитыми с внутренней стороны;
    • плетенка: досками огибают поочередно стойки то спереди, то сзади;
    • сплошной забор;
    • частокол: вкапывают вертикальные доски или стволы в землю вплотную друг к другу;
    • плетень: обвивают стойки ивовыми прутьями.

    Чтобы продлить срок службы древесины на открытом воздухе, ее обрабатывают антисептиком и затем окрашивают или лакируют. Заглубляемую часть стоек обжигают и оклеивают рубероидом по битумной мастике.

    Шифер

    Недорогой материал для глухих заборов, недостатки:

    • непрезентабельный внешний вид;
    • хрупкость;
    • обрастает мхом.

    Наряду с волнистым шифером выпускается плоский. Для забора он более предпочтителен: можно украсить скучные серые листы орнаментом.

    Профнастил

    Металлические рифленые листы в полимерной оболочке.

    Достоинства:

    • забор получается непросматриваемым;
    • сочные разнообразные цвета;
    • длительный срок службы;
    • высокая прочность и пластичность: в отличие от шифера, при ударах не растрескивается.

    Недостаток профнастила — относительно высокая стоимость.

    Долговечность профнастила зависит от типа полимерного покрытия. Существует несколько его модификаций, отличающихся видом используемого полимера и толщиной. К наиболее слабым и дешевым покрытиям относится полиэстер, самое надежное, рассчитанное на агрессивные условия (промзона, морской берег) — пурал, выполненный на основе полиуретана.

    Бетонные плиты, кирпич, природный камень (бут)

    Монолитные заборы обходятся дорого, но зато смотрятся внушительно, добротно, и превращают участок в неприступную крепость. Бетонный забор выглядит безликим, потому подходит чисто для технического применения.

    Кирпичная кладка смотрится интереснее, такие заборы часто встречаются в жилой зоне. Бутовая кладка — самый дорогой и наиболее привлекательный вариант, это забор для элитного особняка. Монолитный забор требует наличия сплошного фундамента.

    Кованые и псевдокованые детали

    Кованый забор — очень дорогое изделие премиум-класса. Изготавливается по индивидуальному заказу в кузнечной мастерской, потому является эксклюзивным. Чтобы участок не просматривался, высаживают живую изгородь либо зашивают забор с внутренней стороны матовым поликарбонатом.

    Псевдокованые детали получают гнутьем на специальных станках. Стоят они намного дешевле кованых, но смотрятся тоже довольно интересно. В единый узор элементы (завитушки, пики и пр.) собираются при помощи электросварки. Изготовить псевдокованое ограждение, владелец участка может самостоятельно, заказав элементы для него в интернет-магазине.

    Чтобы сделать забор глухим, за орнаментом устанавливают стальной или шиферный лист.

    Сетка рабица

    Недорогой, простенький на вид, но достаточно прочный и долговечный вариант ограждения. Служит хорошей основой для вьющихся растений, быстро превращающих забор в живую изгородь.

    Планировка

    Отведенную под забор территорию при наличии на ней перепадов подравнивают. Грунт с бугров срезают и перевозят садовой тачкой в ложбины. Если перепады по высоте особенно велики, формируют ступени.

    Разметка

    Цель разметки — обозначение местоположения опорных столбов, поступают так:

    1. вбивают колышки или отрезки стального прута по углам участка;
    2. колышки со стороны улицы соединяют натянутой бечевой и вдоль нее расставляют колышки, обозначающие положение опорных стоек калитки и ворот;
    3. замеряют промежутки между колышками и подбирают из диапазона от 2 до 3 м такую длину секций, чтобы в каждом промежутке умещалось целое их число. При этом длина секций на разных сторонах участка должна быть примерно одинакова;
    4. определившись с длиной секций, в соответствующих местах вдоль натянутой бечевы расставляют колышки.

    Разметив территорию, приступают к строительным работам.

    Фундамент

    Легкий деревянный забор допускается возводить без фундамента: стойки просто заглубляют в грунт минимум на четверть длины и фиксируют хорошо утрамбованной смесью земли и песка.

    Под более тяжелыми ограждениями, например, из профнастила или коваными, сооружают столбчатый фундамент. Часть стоек, погруженную в землю, бетонируют.

    Закапывать их ниже глубины промерзания нет смысла, поскольку пучение грунта для забора некритично. Под монолитными оградами сооружают сплошной ленточный фундамент с армирующими поясами вверху и внизу. Его также делают мелкозаглубленным.

    Важные рекомендации:

    1. арматурный каркас сваркой не соединяют — сталь в зоне шва теряет прочность. Прутья соединяют отожженной вязальной проволокой;
    2. распределение бетонной смеси осуществляют с применением виброукладчика. Если его нет, отливку густо протыкают арматурой, чтобы исключить образование воздушных карманов;
    3. вода в бетонном растворе принимает участие в реакции с цементом, потому важно минимизировать ее испарение: свежезалитый фундамент накрывают полиэтиленом, а в жаркую погоду еще и периодически поливают водой.
    Читайте также:  Почему выбивает автомат при подключении светодиодной ленты к выключателю?

    Любой фундамент возводится на дренажной подушке из песка и гравия. При строительстве на нестабильном грунте, под стойками устраивают свайный фундамент.

    Весьма практичны и потому довольно популярны сегодня винтовые сваи:

    • не требуют спецтранспорта для доставки;
    • возможна установка вручную;
    • извлекаются и используются повторно.

    Возведение столбов

    Популярное решение — установка вместо стоек каменных столбов, придающих забору монументальный вид.

    Строительство осуществляется так:

    1. в грунте делают выемку с размерами в плане немного больше столба, желательно чуть глубже отметки промерзания грунта. Столб кладется обычно в 1,5х1,5 кирпича (380х380 мм);
    2. на дно укладывают песчано-гравийную подушку;
    3. устанавливают опалубку. Для лучшей устойчивости фундамент под столб рекомендуется делать в виде усеченной пирамиды;
    4. закладывают арматурный каркас и отрезок трубы диаметром 50 мм такой длины, чтобы нижняя его часть была замоноличена в фундаменте, а верхняя пронизывала столб;
    5. заливают в опалубку бетон и ожидают 28 дней до полного его созревания;
    6. обкладывают торчащую из фундамента трубу кирпичом, возводя столб размером 1,5х1,5 кирпича. На необходимой высоте приваривают к стойке стальные кронштейны для крепления секций забора, так чтобы они проходили сквозь кирпичную кладку. Полость вокруг трубы заполняют бетонной смесью;
    7. готовый столб увенчивают сверху колпаком из жести, бетона или пластика, осуществляющим отвод дождевой влаги. Жестяной колпак можно сделать самостоятельно, вырезав из листа выкройку пирамиды и соединив ее края заклепками. К столбу такой колпак крепится дюбелями.

    В завершение столб оштукатуривают. При возведении каменного забора закладывать в столб кронштейны не нужно.

    Кладка пролетов

    Пролеты выкладывают из кирпича или бетонных блоков, контролируя вертикальность отвесом. Для изготовления бутовой кладки приглашают специалиста, так как здесь важно уметь правильно подбирать камни и при необходимости обтесывать их.

    Если забор предполагается оставить неоштукатуренным, выполняют расшивку швов: формируют выступающий раствор специальным инструментом, придавая ему выпуклый округлый оттиск.

    Нормы и правила установки

    Параметры забора и прочие связанные с его возведением нюансы, регламентируются нормативными документами:

    • Градостроительным кодексом РФ;
    • СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территории».

    Согласно нормам, забор между двумя прилегающими друг к другу участками должен быть светопропускающим (решетка или сетка). Высота — не более 1,5 м. Глухое ограждение допускается возводить только со стороны улицы.

    • жилого дома: 3 м;
    • хозпостройки для содержания животных: 4 м;
    • прочих строений, гаражей: 1 м.

    Минимальное расстояние от забора до деревьев составляет:

    • высоких — 4 м;
    • средних — 2 м.

    Расстояние от ограждения до кустарников должно быть не менее 1 м.

    Противопожарные нормы

    Пожарный надзор устанавливает свои правила расположения всех сооружений на участке.

    Минимальные расстояния между:

    • каменными конструкциями (бетон/кирпич) — 6 м;
    • каменными постройками с деревянными перекрытиями — 8 м;
    • деревянными —15 м;
    • каменной и деревянной конструкциями — 10 м.

    При соблюдении указанных расстояний в случае возгорания, пламя не перекинется с одного объекта на другой.

    Видео по теме

    Как сделать забор своими руками? Пошаговая инструкция в видео:

    Итак, самое главное в строительстве забора — обеспечить ему достаточную прочность и соответствие параметров законодательству. В этом случае ограждение будет исправно выполнять свою функцию долгие годы и не станет причиной конфликта с соседями. Нельзя забывать и об эстетике: со стороны улицы забор все время находится на виду, а значит, он должен выглядеть привлекательно.

    Делаем забор своими руками

    Забор для дома и дачи своими руками: как сделать дёшево и красиво

    Любая территория нуждается в ограждении. Без забора участок останется незащищенным. Беспрепятственно может проникнуть любой желающий, да и чужие животные будут наносить ущерб. Ладно, если забежала кошка или собака, а представьте, что на территорию не ограждённой дачи забрела соседская корова? Да, приятного мало.

    Поэтому владельцы дач или домов стараются всегда огородить свои участки. Заграждение может быть изготовлено из любого материала. Забор бывает дорогим или более бюджетным. Его можно покрасить в понравившийся цвет, задекорировать. Но, всегда он должен соответствовать строительным требованиям и правилам установки.

    Возвести ограждение можно своими руками – будет смотреться красиво, а обойдётся дешевле, чем работа специалистов.

    Разберемся в стоимости некоторых заборов, подскажем, из каких материалов можно сделать бюджетное, но уникальное ограждение.

    Основные требования к забору на участке

    Процесс возведения забора сопровождается ограничительными требованиями. Заграждение не всегда относится только к одной территории. Бывает так, что он становится собственностью сразу нескольких соседей одновременно. Поэтому тут следует учитывать интересы всех.

    Любой забор будет кидать тень на насаждения, поэтому рекомендуется устанавливать его на расстоянии от растительности. Если свободного пространства недостаточно, тогда оптимальным решением становится монтаж забора из сетки. Такое ограждение будет хорошо пропускать свет, необходимый для правильного роста растений.

    Следует учитывать правила пожарной безопасности. От забора до дома должно быть минимум 3 м, до бани или построек – 4 м, до сада – 3-4 м.

    Не всегда территория позволяет придерживаться всех требований. Но, нужно стараться искать решение. Если не соблюсти нормы и правила, то велика вероятность развития проблем с соседями или органами. Все это может обернуться штрафами или судами.

    Из чего можно сделать недорогой и красивый забор своими руками

    Не все люди прибегают к помощи мастеров. Есть такие мужчины, которые стараются делать для своего дома все самостоятельно. Обычно у таких умельцев бурная фантазия и «золотые» руки. Но, чтоб все «хотелки» не ударили по карману, нужно уметь правильно подбирать материал. Можно отыскать бюджетный, но качественный материал для изготовления ограждения. Такая конструкция не только сэкономит деньги, но и будет радовать глаз.

    Перед строительством забора, следует определиться с материалом, приобрести все необходимое. Вне зависимости от выбранного типа ограждения, существуют общие шаги: разметка территории и монтаж столбов. Все это называется подготовительной работой.

    Мероприятия по подготовке исполняют важную роль. Это сказывается на качестве будущих ворот, длительности службы и сохранении первозданного вида.

    К таким работам относят создание плана и чертежей. Эскизы помогают определить, сколько понадобится метров забора и где лучше установить ворота с калиткой. Благодаря чертежам можно точно высчитать количество необходимого материала и сырья для возведения ограждения.

    Подготовка подразумевает планирование территории. Если стоит старое ограждение, то его следует убрать целиком или частично. Рекомендуется расчистить участок от кустов и другой растительности. При этом важно выкопать полностью корни, чтобы в будущем они не разрушали фундамент. Имеющиеся строения, которые мешают строительству, тоже следует снести.

    На рынке предлагают богатый ассортимент материалов, которые можно использовать для строительства. От вида материала зависят функции, внешний вид будущей конструкции. После того, как человек определяется с выбором забора, приступают к подготовке. Ее мы описали выше.

    А дальше при необходимости заливают фундамент. Он необходим при строительстве забора из профлиста. Ленточный фундамент будет отличным решением для местности, где близко расположены грунтовые воды. Такая основа сделает ограждение более устойчивым в период сезонного изменения грунта.

    Траншею прокапывают ниже уровня промерзания земли. Эта величина отличается в зависимости от региона, климатических особенностей. На дно ямы высыпают песчаную смесь. Она образует «подушку». В точке размещения столбов нужно сделать отметку. При заливании столбов цементом, они должны стоять строго вертикально. Допускается вместо металлических стоек использовать кирпичные столбы. В таком случае, цемент будут заливать на одном уровне. Закладки не понадобятся.

    Бюджетный вариант – заливка фундамента только в области столбиков.

    После подготовки территории, выкапывания траншеи, приготовления бетонного раствора, приступают к установке столбов. После чего крепят лаги и обшивают ограждение. Оставляют место для ворот, и только потом приступают к их обустройству.

    Готовую конструкцию можно покрасить или загрунтовать. Декорирование будет зависеть от типа построенного забора. А разновидности ограждения и их возведение изучим прямо сейчас.

    Забор из деревянного штакетника

    Древесина всегда остается в тренде и не теряет популярность. Деревянные заборы – это всегда красиво и естественно. Среди поклонников этого материала те, кто стремится к натуральности. Их радует благородство цвета и приближенность к деревенскому, простому стилю.

    • Легкий монтаж;
    • Возможность быстрого, частичного ремонта;
    • Эстетичный вид;
    • Хорошо сочетается с деревянными домами;
    • Возможность покраски в любые расцветки.
    • Необходимость регулярного, своевременного ухода и обработки защитными составами;
    • Не превосходит металлические или кирпичные заборы по долговечности;
    • Подверженность гниению;
    • Слабая устойчивость перед влагой;
    • Велика вероятность деформаций.
    • Брусья или столбы;
    • Метизы для работы по древесине. Обычно их поверхность оцинкована;
    • Антисептический раствор для обработки;
    • Штакетины.

    Среди разновидностей ограждения можно выделить забор-ранчо. Его изготовление и установка обходится дешевле остальных. Требуется меньше материала. Чуть сложнее технология монтажа ограждения из досок или прутьев – так называемые заборы-плетенки.

    Ранчо используют для ограждения задних участков, но иногда его возводят и для ограждения лицевой части.

    • Метизными изделиями крепят перекладины на дистанции 40-50 см от верхней части стойки и земли. Положение каждой прожилины сверяют строительным уровнем;
    • Штакетины крепят к забору. Снизу протягивают веревку, чтобы нижний край был идеально ровным.

    Дистанция между штакетинами может быть разной. Это величина зависит от функций будущей постройки. Если забор возводят для наружного ограждения, то лучше его сделать глухим. Если ограждение исполняет роль больше декоративную, то рекомендуется увеличить расстояние.

    Металлические заборы

    Стальные заборы изготавливают из евроштакетника или профлиста. Среди них двоих дешевле обойдется ограждение из профлиста.

    Из профнастила — самый дешёвый и популярный вариант

    На производство идут стальные тонкие листы. На них имеются ребра жесткости, благодаря которым ограждение становится прочным. Поверхность обрабатывают защитным составом от коррозии.

    • Не подвержен гниению;
    • Не воспламеняется;
    • Бюджетно;
    • Длительный срок эксплуатации;
    • Не нуждается в обработке антисептическим составом;
    • Просто монтируется;
    • Хорошо изолирует посторонние шумы;
    • Легко поддается частичному ремонту.
    • Рынок предлагает много разных расцветок, но покрасить самостоятельно в необходимый цвет не получится;
    • Подверженность деформации;
    • Слабая устойчивость перед коррозией при повреждении;
    • Тяжелый материал. Поэтому нужно доставлять на место монтажа большой машиной.
    • Профлисты;
    • Стойки с квадратным или круглым сечением. Они могут быть деревянными или металлическими;
    • Металлический профиль, выполняющий роль перекладин.

    Есть вот такой случай из жизни:

    Прошлым летом сосед установил забор из профлиста самостоятельно. Занимался он этим хоть и не профессионально, но довольно добросовестно. Ему не впервые было ставить такие конструкции. Каждый лист он установил на две жилы. И вот в чем оказалась проблема. То ли он сделал слишком большое расстояние между ними, то ли еще в чем-то причина, но..при сильном ветре забор «ходит» из стороны в сторону. Шум от этого стоит нереальный. Листы громко хлопают, что очень мешает. Пусть это не каждый и не целый день, но в ветреную погоду становится невыносимо. Поэтому если кто-то до сих пор думает, установить забор своими руками или обратиться за помощью к мастерам…не раздумывайте! Не уверены в своих силах и знаниях –переплатите за монтажные работы. Это лучше, чем мучиться от такого дискомфорта.

    • К столбам метизами прикручивают пару-тройку поперечин. Их количество зависит от высоты будущей конструкции;
    • К перекладинами фиксируют профильные листы метизами. Расстояние между саморезами примерно 50 см.

    Превышать рекомендуемое расстояние между метизами не следует, потому что при ветреной погоде такая конструкция будет колыхаться.

    Из евроштакетника

    Более современная конструкция, которая набирает обороты популярности. На производство идут также тонкие стальные листы. Ребра жесткости образованы валиками. Полотна стали разрезают на отрезки – штакетины.

    • Отсутствует необходимость в покраске;
    • Легкая установка;
    • Прочность;
    • Надежность и устойчивость;
    • Хорошо переносит влагу.

    • Дорого;
    • Подверженность коррозии при повреждении;
    • Трудно подобрать расцветку, сочетающуюся с общим экстерьером участка.

    Забор из поливинилхлорида — ПВХ

    Такие ограждения изначально стали появляться на территории американских хозяйств. Оттуда мы их и позаимствовали. Для их производства требуется пластик высочайшего качества. Его усиливают разными веществами, которые добавляют в него на этапе изготовления. Такие добавки повышают прочность и улучшают износостойкость.

    • Хорошо переносит любые погодные условия;
    • Нет необходимости перекрашивать или обрабатывать защитными составами;
    • Безопасность для человека и животных;
    • Малый вес конструкции;
    • Легко перевозить и возводить.

    • Неприродный материал;
    • Высокая стоимость;
    • Трудно отыскать подходящую расцветку.

    Из сетки-рабицы

    Сегодня уже не так часто можно встретить недавно возведенные заборы из сетки. Но раньше такие конструкции были очень популярны. Несмотря на постепенно угасающую популярность, преимущества такого сооружения очевидны:

    • Доступная стоимость;
    • Легкая конструкция;
    • Хорошо пропускает свет и воздух;
    • Можно дополнить ограждение вьющимися растениями;
    • Длительный срок службы.
    • Верхнюю часть ограждения следует дополнить укрепительными прутьями или профилями. Без них сетка начнет раскручиваться или прогибаться;
    • Внешне забор выглядит не очень привлекательно;
    • Сетка подвержена коррозии.

    Пошаговая инструкция по установке:

    • Сделать разметки на территории;
    • Установить стойки;
    • Зацепить сетку крючками к первому столбу. Она должна быть закреплена на расстоянии 10 см от поверхности земли;
    • Протянуть сетку до второго столба. Чтобы забор был натянут равномерно, сверху и снизу кладут арматуру и приваривают стальные прутья;
    • Окончания проволоки и крючки загибают острием внутрь;
    • На верхнюю часть столбов устанавливают заглушки от дождя.

    О стоимости разных видов заборов

    Когда забор возводят самостоятельно, следует подсчитывать не только стоимость материала для его изготовления, но и расходы на фундамент и опорные стойки.

    Следует подсчитать стоимость фурнитуры и инструментария. Здесь тоже потребуются немаленькие вложения. Помимо этого, иногда материалы нужно перевезти на место монтажа. Тогда не обойтись без арендованного транспорта.

    Цены на стальные столбы для всех типов ограждения почти не отличаются. Немного дороже столбы идут для профлиста. Стоимость перекладин выше для конструкции из древесины. Это объясняется весом деревянного забора. Ведь натуральные доски весят гораздо больше, чем металлические листы. Поэтому для деревянных конструкций нужны толстые, устойчивые и дорогостоящие профильные трубы.

    А теперь о цене секций. Стандартная двухметровая секция будет самой дорогой для ограждения из ПВХ. На втором месте – деревянные изделия, а дальше идут металлические штакетники и ограждения из дорого профлиста.

    Самая бюджетная секция – сетка-рабица.

    Парочка советов, как сэкономить на материалах:

    • Для забора из древесины – приобрести обрезные доски вместо готового штакетника. Потребуется дополнительная работа по срезанию верхнего края, но это будет гораздо дешевле;
    • Для ограждения из сетки – для ее крепления можно использовать не специальные крючки, а обычную проволоку.

    А еще можно приобретать материал для деревянного изделия на лесопилках, а не в специализированных магазинах, где завышают цены.

    Забор из профнастила своими руками: поэтапная инструкция с фото и видео

    Наиболее недорогой, нетрудоемкий, эстетически приятный взору забор можно изготовить из профнастила, прикрепленного к кирпичным или металлическим столбам. Конструкция забора из профнастила и металлических столбов несложная – столбы вкопать и забетонировать, а между ними прикрепить поперечные лаги в 2 или 3 ряда, на которые будет крепится металлопрофиль.

    Сделать забор из профнастила своими руками, используя кирпичные столбы, также несложно, но времени занимает больше, а еще требует заливки ленты фундамента и качественной кладки столбов из кирпича.

    Установка забора из металлопрофиля силами строительной бригады влетит вам в копеечку. Прибавьте к этому стоимость материалов, и вы получите достаточно дорогой забор. Прибегнуть к силам строителей можно, если вам требуется металлический забор с кирпичными столбами, и вы не имели дело с заливкой фундамента и кладкой кирпича. Но даже в этом случае забор можно построить своими силами даже неопытному строителю.

    В данной статье рассмотрим самостоятельную установку забора ил профнастила – от выбора материалов, схемы и чертежа до монтажа.

    СОДЕРЖАНИЕ

    Разработка схемы забора, построение чертежа

    Перед тем как ставить забор из профнастила своими руками, нужно разработать его эскиз и составить схему, на основании которой сделать расчет количества материалов.

    Забор из профлиста представляет собой следующую конструкцию: столбы, лаги между ними и профилированный лист. Кроме того потребуются комплектующие:

    • заглушки для столбов;
    • кронштейны, держатели;
    • метизы;
    • планки;
    • песок, гравий, цемент;
    • болгарка, шуруповерт;
    • емкость для приготовления раствора;
    • лопата или бур;
    • уровень и отвес;
    • сварочный аппарат;
    • грунтовка, антикоррозийный состав, краска.

    Выбор профнастила для забора

    Существует несколько видов профнастила, однако не все из них подходят для обшивки забора. Собираясь делать забор из металлопрофиля, обратите внимание на маркировку «С», а точнее марки С8, С10, С20, С 21, С44 и НС35.

    Профнастил класс «С» предназначен для обшивки стен и монтажа забора. Он так и называется – стеновой профнастил. Изготавливается из тонколистной стали, имеет небольшую высоту и ширину волн.

    В ряде случаев, когда требуется более жесткий и устойчивый забор (пучинистые грунты, сильные ветра), можно использовать несуще-стеновой забор «НС». Его назначение – устройство кровли. Число в маркировке указывает на высоту профиля, которая напрямую влияет на жесткость листа.

    Для регионов с умеренным климатом подойдет профлист марки С8. Если в вашей местности сильные ветра, то делайте забор из профлиста марки не ниже С10. Такие листы имеют толщину 0,5 мм.

    Изготовление заборов из металлопрофиля, а особенно с кирпичными столбами на фундаменте, подразумевает, что забор помимо защитно-оградительной функции будет нести еще и декоративную функцию. В этом случае стоит продумать цвет забор, его сочетание с фасадом дома, кровли, кирпичными столбами и т.д. Здесь следует выбирать профлист с цветным полимерным покрытием – односторонним или двусторонним. Кстати, окрашенный профнастил служит дольше и менее подвержен коррозии, чем оцинкованный.

    Читайте также:  Ручной пароочиститель

    Опорные столбы для забора

    Столбы устанавливаются в скважину в земле, бетонируются, заполняется пескогравием. Расстояние между столбами составляет не более 2,5 метров. Высота столба берется из расчета желаемой высоты забора. К этому значению прибавляется 1-1,5 метра на заглубление.

    Вкапывание столбов в грунт с последующим бетонированием происходит на глубину промерзания, которая в каждом регионе своя. В средней полосе России глубина промерзания составляет 1-1,3 метра, но лучше перестраховаться и заглубить столбы посильнее, чтобы избежать деформации забора вследствие подвижности пучинистого грунта.

    Изготавливая забор из профнастила своими руками, отнеситесь внимательно к выбору материала для столбов. Лучше брать профилированную трубу 60 на 60 мм и толщиной 3 мм. Если металлические столбики будут вмонтированы в фундамент, то можно брать трубу сечением 50 на 50 мм. В целях экономии многие берут трубу с сечением 30 на 60 мм, но данные трубы нередко «гуляют» туда-сюда при смене сезонов.

    В настоящее время в продаже имеются готовые столбы для забора из профлиста. В таких столбах имеется специальная «пятка» для опоры на подушку из пескогравия, а также отверстия для крепления профлиста метизами и верхняя заглушка, предотвращающая попадеание влаги внутрь столба.

    Чем тоньше столбы, тем меньше расстояние между ними. Чем толще профлист, тем меньше расстояние между столбами можно делать, но мы не рекомендуем делать расстояние между столбами более 3 метров.

    Поперечные лаги для забора из профлиста

    Лаги могут быть выполнены из профильной трубы сечением 30 на 20 или 40 на 20 мм, либо из деревянного бруса примерно 70 на 40 мм. Металл, конечно предпочтительнее, так как дерево более подвержено гниению, особенно в местах креплений, и имеет меньший срок службы.

    Если вы ставите забор из металлопрофиля своими руками с использованием деревянных лаг, не поскупитесь на хорошую пропитку для дерева, которую желательно наносить несколько раз. В идеале можно погружить деревянные лаги в ванну с антибактериальным раствором, например, Сенеж Ультра, и выдержать в растворе 20-25 минут, а затем хорошенько просушить.

    Количество лаг напрямую зависит от высоты забора. Если забор не больше 2 метров, то достаточно двух поперечных лаг. Если забор от 2 до 3 метров, то ставьте 3 лаги. Все, что выше 3 метров, нуждается как минимум в 4 лагах.

    Расчет количества материалов для забора

    Сколько металлопрофиля потребуется для строительства забора своими руками?

    Для этого нужно измерить участок, где планируется ставить забор, по периметру. Метраж металлопрофиля зависит от типа забора:

    • Если забор секционный, то общая длина ограждения делится на ширину листа (если ширина листа = ширине секции) или на полезную ширину листа (если ширина листа меньше ширины секции в 1,5-2 раза).
    • Если забор сплошной, то общая ширина ограждения делится на полезную ширину листа металлопрофиля.

    Сколько опорных столбов потребуется?

    Количество опорных столбов = общая длина ограждения делится на величину пролета между столбами, то есть на 2-3 метра.

    Важно предусмотреть, чтобы столбы обязательно были по углам забора, а также в местах установки калитки и ворот.

    Сколько лаг потребуется для монтажа забора из пронастила своими руками?

    Здесь все просто. Для начала определитесь с количеством лаг между столбами: 2,3 или 4. Далее умножьте общую длину забора на количество лаг между пролетами.

    К примеру, если длина вашего забора составляет 40 метров, а количество лаг между столбами – 2 штуки по 2 метра длиной каждая, то вам потребуется 80 лаг общей длиной 160 метров. Метраж актуален, если вы покупаете металлическую трубу, а не готовые нарезанные лаги.

    Расчет количества остальных материалов и комплектующих

    Метизы

    Метизы крепят в 2 крайние волны. К лагам метизы крепятся через каждые 2 волны.

    Таким образом, если у вас две лаги, то количество метизов =6, если лаг 3 штуки, то метизов потребуется 9. Далее умножьте количество метизов, требуемых для крепления одного листа профнастила на количество листов. Округлите значение в большую сторону, сделав его кратным количеству метизов в упаковке.

    Заглушки

    Количество заглушек для столбов равно количеству столбов + запас в 2-3 штуки. Если вы используете в строительстве забора из профнастила столбы с разным сечением, не забудьте об этом, когда будете приобретать заглушки для столбов.

    Торцевая планка

    Торцевая планка рассчитывается так: длина забора делится на длину планки и округляется в большую сторону.

    Краска или грунтовка

    Краску, грунтовку и антисептик берите исходя из расхода. Обычно указывается на банке. Краски вообще хватит одного небольшого баллончика – она нужна для маскировки покрытия металлопрофиля в местах царапин и повреждений.

    Пластины-держатели

    Для крепления лагов к столбам потребуются пластины-держатели в случае, если вы не будете пользоваться сварочным аппаратом. Количество держателей – по 2 штуки на лагу.

    Как поставить забор из профнастила. Этапы монтажа.

    Подготовка участка к установке забора. Разметка согласно чертежу и схеме забора.

    • Поверхность грунта следует тщательно очистить от мусора, стройматериалов, камней, излишней растительности, кустарников и деревьев – в общем, от всего, что может помешать устройству забора своими руками.
    • Если рельеф участка неровный, то стоит попробовать выровнять рельеф. В противном случае установка забора будет производиться с учетом перепада рельефа.

    Следующим этапом строительства забора из профнастила своими руками является разметка участка. Для этого требуется:

    • Определить крайние точки ограждения – углы забора. В углах, как было указано выше, обязательно будут находиться опорные столбы.
    • В крайних точках вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка, шпагат или шнур, позволяющий увидеть границы участка.
    • Далее по чертежу забора устанавливаются колышки в местах других опор.
    • В местах бурения скважин под бетонирование опорных столбов привяжите отвесы.

    Установка опорных столбов

    Собираясь построить забор из профнастила своими руками, продумайте вариант установки опорных столбов:

    • На фундамент. Здесь опорой будут служить не столбы, а именно фундамент, на который эти самые столбы и опираются.
    • На столбы, которые устанавливаются в вырытые скважины и бетонируются. Столбы обязательно нужно ставить по вертикальному и горизонтальному уровню.

    Установка лаг

    После установки и бетонирования столбов для забора из профильного листа нужно подождать примерно неделю, чтобы раствор затвердел. Далее устанавливаются лаги. Лаги к столбам крепятся сварным и разборным способом (с помощью крепежных элементов).

    • Сварное соединение лаг осуществляется по всей длине соприкосновения лаги с опорным столбом. Предварительно места соединения тщательно зачищаются наждачкой или шлифмашинкой. Сварное соединение лаг требует помощи второго человека.
    • Соединение лаг разборным способом предусматривает использование специальных пластин для крепления, которые прикручивают к опорному столбу, а уже к ним крепят лаги. Данный вид крепления лаг считается более надежным, чем сварной.

    Монтаж профнастила на каркас забора

    Когда столбы и лаги установлены, начинается обшивка каркаса забора профнастилом. Самое главное – правильная установка первого листа, далее, благодаря имеющимся на металлопрофиле волнам, установка пойдет быстро и точно.

    • Для начала определяется допустимая высота выноса над краем столба. Лист закрепляется метизом в верхней точке посредине.
    • Далее с помощью уровня устанавливается другой край листа и также прихватывается саморезом.
    • После этого прикручиваются остальные саморезы к верхней и нижней лаге с шагом в 2 волны от центра.
    • Последующие листы профнастила прикручиваются аналогично с нахлестом на предыдущий лист.
    • Важно не затягивать метизы до конца, сохраняя целостность уплотнительной резинки.

    Установка декоративных и защитных элементов

    Защитную декоративную планку устанавливают на верхний срез профлиста. При строительстве забора из профлиста своими руками про декоративную планку часто забывают, однако мы крайне советуем ее устанавливать.

    Ширина планки должна быть подобрана по высоте профнастила. К примеру, если высота металлопрофиля 10 мм, то ширина планки без завальцовки должна составлять также 10 мм, а с завальцовкой – 12 мм. Устанавливается планка с помощью заклепок в цвет профнастила.

    Также не забудьте установить защитные заглушки на верхние торцы опорных столбов.

    Видео установки забора из металлопрофиля своими руками

    Заключение

    При установке забора из профнастила своими руками убедитесь, что вы делаете все качественно и по технологии. Лучше привлечь знающего человека, чтобы вовремя предотвратить ошибки. Важно учесть все нюансы и особенности, чтобы забор из профнастила прослужил вам верой и правдой долгие годы.

    Как построить баню из шлакоблока своими руками?

    Ни один земельный участок не может обойтись без бани, в особенности если это дом для постоянного проживания семьи. При отсутствии больших денежных накоплений можно выбрать для строительства шлакоблок.

    Далее будет подробно представлено поэтапное строительство бани из шлакоблоков своими руками для самостоятельного возведения с целью экономии.

    Особенности материала

    Строительство бани из шлакоблока должно учитывать особенности материала, поскольку в большинстве случаев хозяева участков оказываются недовольными эксплуатацией постройки.

    Все объясняется допущением ошибок во время самостоятельного возведения бани. В первую очередь определяются с преимуществами и недостатками самого материала.

    Для его получения используют доменный шлак, который предварительно дробят и смачивают, вводя в жидкое состояние.

    Смешав его с цементом в соотношении 10:1 , состав заливают в формы до застывания. Таким образом получается блок различного показателя пустот. Выделяют следующие разновидности:

    • монолитный шлакоблок – подходит для выкладки столбчатого фундамента.
    • шлакоблок с пустотностью в 28%;
    • шлакоблок с пустотностью в 30% и двумя цилиндрическими полостями;
    • с пустотностью в 30% и тремя цилиндрическими полостями;
    • с пустотностью в 30% и четырьмя прямоугольными полостями;
    • шлакоблок с пустотностью 40%.

    Для стен бани рекомендуется использовать шлакоблоки с пустотностью в 28-30% , поскольку они более легкие, а наличие пустот будет служить дополнительным теплоизолятором.

    Блоки с 40% пустотой не рекомендуется использовать для строительства бани, поскольку они не настолько прочны.

    Баня из шлакоблока. Видео:

    Баня из шлакоблока: плюсы и минусы

    Перед тем как выбрать шлакоблоки в качестве основного материала для возведения бани, необходимо изучить все преимущества и недостатки.

    В большинстве случаев покупатели обращают внимание на положительные моменты материала, которые представляются следующим списком:

      Вне зависимости от впечатляющих положительных моментов требуется обратить внимание на недостатки материала:

        Представленный материал подойдет для строительства простой бани на дачном участке или возле частного дома, предназначенного для постоянного проживания.
        Важно только учесть все правила и рекомендации самостоятельного строительства.

        Кладка шлакоблока. Видео:

        Строим баню из шлакоблока

        Необходимо предварительно изучить последовательность, как построить баню из шлакоблока, чтобы всю работу осуществить самостоятельно.

        Построение чертежа

        Предварительно необходимо определить место , где будет возводиться строение, что должно соответствовать всем нормам пожарной безопасности. Далее рассчитывают возможные размеры, которые можно возвести на своем участке.

        Нельзя переусердствовать, достаточно остановиться на размерах 6х4 м и в высоту на 2,3 м – это максимальные показатели.

        При наличии возможностей рекомендуется отделить комнаты, выделив зоны раздевалки, комнаты отдыха, душевой и парилки. Для душевой и парилки достаточны комнаты от 3 до 4 м , большие площади тяжелее отапливать.

        Если предполагается комната отдыха для большой компании, можно выделить пространство от 6 до 8 м . Для раздевалки будет достаточен небольшой узкий коридор.

        Чертеж предполагает схематическое отображение коммуникаций и слива.

        Если этого недостаточно, рекомендуется слив «подсоединить» к общей канализации или выгребной яме.

        Чертеж составляется для точного расчета количества шлакоблока. Получается, что точных значений в данном строительстве не будет – все будет зависеть от размеров блока и их количества в ряду.

        Поэтому чертеж строится для каждой стены бани в отдельности, где необходимо обозначить вход в комнаты и окна в комнате отдыха.

        Подготовка строительных материалов

        Предварительно приобретаются шлакоблоки в рассчитанном количестве и смеси для выкладки фундамента. К рассчитанному количеству прибавляют дополнительные 5% про запас.

        После того как стены будут возведены, можно приобретать материалы для монтажа крыши и утепления. Подобное объясняется возможной переменой проекта по ходу строительства.

        Выкладка фундамента

        Вид фундамента напрямую зависит от типа почвы на земельном участке. Если это болотистая местность, предполагается частое смещение грунтовых вод, значит, выбирают столбчатый фундамент. Глубина закладки варьируется в пределах 0,8-1,2 м , что зависит от промерзания почвы.

        При наличии плотного каменистого или песчаного грунта рекомендуется возвести столбчатый фундамент с бетонным армированным поясом-ростверком. Если на участке близкое прохождение грунтовых вод, значит, используют фундамент на винтовых сваях со стальным ростверком.

        В противном случае можно остановиться на ленточном. Ленточный фундамент в обязательном порядке подвергают тщательной гидроизоляции, для чего укладывают рубероид в 2-3 слоя горячим способом с последующей заливкой расплавленного битума.

        Главное условие для всех случаев – это обязательный подъем шлакоблока над уровнем земли на 30-50 см , поскольку этот материал не любит воду.

        Возведение стен

        Как только ленточный фундамент просохнет или на столбчатом будет выполнена нижняя обвязка, можно приступать к выкладке шлакоблоков .

        Если выполняется столбчатый фундамент, обвязка представляет собой каркас из швеллера, двутавра или стального уголка. Подобное необходимо для возведения массивных стен, которые и создадут шлакоблоки.

        Предварительно необходимо подготовить раствор для кладки шлакоблоков, который представляет собой смесь цемента, песка и воды. Пропорции зависят от качеств выбранного цемента – изучить рекомендованные значения в инструкции и соблюсти их в точности.

        Не следует изготавливать большое количество раствора. Если получается густая смесь, можно добавить вяжущего вещества, к примеру, глины.

        Выкладка шлакоблоков происходит в последовательности:

        1. Шлакоблоки укладываются только на предварительно выложенную гидроизоляцию, принцип чего был указан выше. Далее необходимо на фундаменте или нижней обвязке разметить места дверных проемов и окон.
        2. Выкладывать блоки начинают по углам – стыкуют два блока между собой перпендикулярно. Вторым рядом кладут один шлакоблок, который перекрывает оба «в шахматном порядке». Так поступают в каждом углу.
        3. Далее проверяют перпендикулярность выложенных в углу блоков, чтобы не спровоцировать диагональный сбой. Если все точно, выкладывают первый ряд блоков по всему фундаменту в соответствии с расположением стен. Дополнительно строительным уровнем проверяют ровность поверхности, чтобы предотвратить перекос здания. Если он имеется, необходимо строительным уровнем исправить ошибку.
        4. На первый слой шлакоблока выкладывают раствор толщиной в 2-2,5 см – в последующем шов не должен быть более 1,5 см .
        5. В шахматном порядке выкладывают следующие слои шлакоблока.
        6. Когда выкладка дойдет до дверных и оконных проемов, монтируют перемычки из профилированных уголков. На них выкладываются блоки в дальнейшем.

        Необходимо учесть тот факт, что, если используются пустотелые шлакоблоки, нельзя задействовать большее количество раствора. Цементный раствор заполнит пустоту, отчего нарушит теплоизоляцию.

        Построение крыши

        Через несколько дней, как только цемент застынет, можно приступать к возведению крыши . Для этого делают верхнюю обвязку, прикрепляя ее металлическими уголками к шлакоблокам. Затем формируют треугольный каркас из стропил и покрывают крышу профнастилом или металлочерепицей.

        Прокладка коммуникаций

        Проводят коммуникации, включая электричество, канализацию и водоотведение. Монтируют печь.

        Утепление бани из шлакоблока

        Все помещения из шлакоблоков необходимо утеплять, для чего требуется изучить отличия внутреннего утепления и внешнего. В основе вопроса, как утеплить баню из шлакоблока, лежат следующие принципы:

        • Утепление бани из шлакоблока изнутри требует обязательного предварительного крепления к стенам брусьев размерами 50х50 мм .
        • Между ними укладывается любой утеплительный материал – лучше задействовать минвату. Поверх нее обязательно укладывается слой тепло- и влагозащиты – пленки, но лучше фольгированной бумаги.
        • Поверх полученных слоев на брусья можно крепить вагонку или любой другой отделочный материал.
        • Внешнее утепление требует аналогичных действий – сначала делают зазор между стеной и облицовкой с помощью реек шириной в 30 мм . Поверх утеплителя кладут полиэтиленовую или мембранную пленку – здесь нет необходимости сохранять тепло, важно защитить шлакоблоки от внешней влаги.

        На полученные обрешетки с внешней и внутренней стороны монтируют декоративные материалы.

        Отделка бани

        Внутренняя отделка бани из шлакоблока зачастую предполагает использование вагонки. В данном случае ее легко крепить на предварительно составленную обрешетку.

        Вагонку также перед креплением необходимо обработать антисептическим средством.

        Снаружи можно задействовать кирпич, вагонку или сайдинг. Последний вид декоративного материала используется в большинстве случаев, что делает постройку привлекательной и современной внешне.

        Стоимость строительства

        Рассчитать точную стоимость строительства бани практически невозможно, поскольку каждый определяет для себя уровень будущего строения.

        Среднее значение затрат на приобретение шлакоблоков составит 23 тыс. рублей при выкладке стен в половину блока и около 43 тыс. рублей в полный блок.

        Примерный расчет финансовых затрат произведен для бани размерами 3х5 м . Дополнительно потребуются существенные затраты на фундамент, а также на приобретение печи.

        Средняя стоимость постройки составляет 180-200 тыс. рублей при условии, что строительство будет осуществляться самостоятельно.

        Если обратиться в строительную компанию, то смета по работам составит ¾ от стоимости закупаемых материалов. Иными словами, придется потратить на строительство бани практически в 2 раза больше.

        Подробно представлена инструкция, как проводится строительство, утепление и отделка бани из шлакоблоков внутри своими руками. Перед принятием решения самостоятельно возвести постройку необходимо тщательно изучить инструкцию и оценить свои возможности.

      • Добавить комментарий

        Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *