Почему выбивает автомат – 5 причин и способы их устранения

Наверное, многие сталкивались с ситуацией, когда в доме или квартире отключалась подача электроэнергии не по вине электроснабжающей организации. Первое, что приходит сразу же на ум, это проверить автоматы в распределительном щитке. И как это часто бывает, именно они и являлись причиной отключения. Остается лишь только опять их включить, и дом снова наполнялся светом, начинают работать бытовые приборы. Так почему же выбивает автомат – причины каковы?

Как работает автоматический выключатель

Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо знать, для чего необходим автомат, какие функции на него возложены. И уже после этого можно говорить и о самих причинах.

Причины выбивания автомата

Итак, переходим к основному вопросу статьи, почему выбивает автомат – каковы причины этой неприятности? Начнем с того, что таких причин пять:

  1. Перегруз в электрической сети.
  2. Неисправность самого автоматического выключателя.
  3. Неисправность одного из бытовых приборов.
  4. Неисправность осветительного прибора.
  5. Короткое замыкание в электропроводке.

Перегруз

Что такое перегруз сети? По сути, это токовая нагрузка, которая превышает номинальную, определенную самим автоматом. К примеру, для розеточных групп чаще всего используются автоматы с номиналом тока или 16 ампер, или 25. Это соответствует или 3,5 кВт выдерживаемой мощности, или 5,5 кВт.

Теперь представьте ситуацию, когда в розеточную группу, к которой подключен автоматический выключатель токовым номиналом 25 ампер, несколько бытовых приборов, суммарная мощность которых превышает номинальную. Например, включается стиральная машинка мощностью 2,5 кВт, кондиционер – 2 кВт, электрический чайник – 1,5 кВт. Суммарная мощность трех приборов будет составлять 6 кВт. То есть, такую нагрузку автомат просто не выдержит и обязательно отключить (разорвет) цепь.

Что делать в этом случае?

Но ни в коем случае нельзя менять сам автомат на большего номинала. Все дело в том, что все будет зависеть от электрических проводов, уложенных в схему проводки в квартире или доме. Если в схеме использовался медный провод сечением 2,5 мм², то в нее устанавливается автомат номиналом 25 ампер, не больше. Если проводка алюминиевая того же сечения, то выключатель на 16 ампер.

Дефект автомата

Насколько высока вероятность того, что за счет неисправности самого прибора, выбивает автомата? Вероятность ничтожно мала, особенно, когда дело касается брендовых моделей. Но она есть. Поэтому единственный способ убедиться, что именно это является причиной выбивания, это провести замену на другой прибор. Или можно в распределительном щите переподключить контур на соседний автоматический выключатель. Если и в этом случае выбивает автомат, то причина совершенно в другом.

И еще один момент. Как и любой прибор, автомат имеет свой срок эксплуатации. Износ различных деталей приводит к снижению технических его характеристик. Это касается и контактов расцепителя, которые отвечают за выбивание за счет повышения токовой нагрузки.

Неисправности бытовой техники

Бытовая техника сама может стать причиной выбивания автомата. Как это можно проверить?

  1. Вытаскиваете из розеток все подключенные приборы.
  2. Если в таком положении автомат не выбило, то начинаете подключать каждый прибор по отдельности.
  3. Как только автомат отключился, значит, включенный в розетку бытовой прибор неисправен. Его придется ремонтировать или заменять новым.

Некоторая техника подключена к питанию не через розетки, а, так сказать, напрямую. К примеру, кондиционеры или посудомоечные машины. Проверить их можно лишь единственным способом – отключить от автомата в распределительном щите.

Дефекты осветительных приборов

Иногда случаются такие ситуации, что выбивает автомат, когда включается люстра. Это говорит о том, что в ней есть какая-то неисправность.

Дефекты в электропроводке

Здесь две причины:

  1. Плохой контакт в розетке.
  2. Износ изоляции в проводнике.

В первом случае необходимо вскрыть розетку, найти место подгорания, зачистить его и провести правильное подсоединение провода к розетке. Второй случай более сложный. Он обычно касается короткого замыкания, которое происходит внутри схемы электроразводки в квартире или доме. Найти место КЗ без специального аппарата просто невозможно. Не каждый обыватель даже слышал о нем. Этот прибор называется трассоискатель.

Хорошо, если проводка в квартире или доме была сделана открытым способом. Найдя место замыкания, можно легко исправить дефект. Если разводка была скрытая, то придется обнаруженное место КЗ вскрывать (удалять отделку и штукатурку), исправлять изъян, а затем заделывать отверстие, проводя отделочные работы.

Заключение по теме

Еще совсем недавно место автоматов занимали пробки, но вопрос, почему выбивает пробки, стоял и тогда. Причины все те же. Хотя не всегда их исправляли. Домовладельцы шли по легкому пути, заменяя защитный проводник медной проволокой большего сечения. Это нередко приводило к пожарам. С автоматами такое не проходит. И все же необходимо тщательно подходить к определению причин, почему выбивает автомат.

Подключение светодиодной ленты

Здравствуйте, уважаемые посетители и гости сайта http://zametkielectrika.ru.

Сегодня я размещаю последнюю статью на конкурс «Электрика своими руками» от Савинского Дмитрия Николаевича под названием «Подключение светодиодной ленты». Напоминаю, что призовой фонд конкурса составляет 6000 рублей.

В следствии удорожания электрической энергии стало популярно использование энергосберегающих технологий. В освещении это отразилось в широком применении люминесцентных и светодиодных ламп.

Основной, на мой взгляд, недостаток люминесцентных ламп — это наличие в них паров ртути. Во-первых, их нужно стараться не разбить, а во-вторых, после использования они подлежат утилизации. Более подробно об этом читайте здесь.

Поэтому с появлением светодиодов большой светосилы и постепенным сокращением стоимости их производства светодиодные лампы набирают популярность.

Со светодиодными светильниками и светодиодной лентой столкнулся относительно недавно, около двух лет назад. Ничего сложного в монтаже и обслуживании они не представляют, но имеют свои особенности. Самое неприятное, что для диммирования светодиодов необходим свой диммер с ШИМ (широтно-импульсной модуляцией), что исключает одновременное диммирование обычного светильника и светодиодного.

Схема подключения светодиодной ленты или светодиодного светильника c диммером:

Также необходимо предусмотреть место для блока питания с последующим доступом для его обслуживания. И при прокладке совместно силовых и низковольтных сетей освещения низковольтные сети питания светодиодов необходимо вести в отдельной изолированной трубке (СП 31-110-2003, п. 14.17).

Светодиодная лента чаще всего используется для декоративной подсветки, световой рекламы и в автомобилях. Благодаря своей гибкости, ей можно придать практически любую форму.

Лента бывает с клеевым слоем и без. Для крепления первой достаточно снять защитную пленку и приклеить к подготовленной поверхности. Вторая крепится при помощи специальных пластиковых или силиконовых скоб.

На ленте имеется разметка при помощи которой можно правильно ее обрезать.

В случае поломки светодиода из строя выйдет один сегмент, остальная часть продолжит работать.

Разметка светодиодной ленты содержит полюсовку для упрощения ее использования. Для соединения лент между собой можно использовать специальные соединители или пайку.

Длина ленты при последовательном соединении не должна превышать 5 метров. Иначе в связи с падением напряжения на конце ленты ее яркость будет неравномерная. При необходимости использовать ленту более 5 метров, необходимо сегменты светодиодной ленты длиной до 5 метров подключать к блоку питания параллельно.

Схема параллельного подключения светодиодных лент:

Существует многоцветная светодиодная лента и контроллеры для ее управления. На практике с ними еще не сталкивался.

Пример использования светодиодной ленты в декоративной подсветке:

P.S. Спасибо за внимание. Если у Вас возникли вопросы про подключение светодиодных лент, то задавайте их в комментариях к данной статье.

  1. Датчик движения для освещения
  2. Схема подключения проходного выключателя
  3. Почему мигает энергосберегающая лампа?
  4. Фотореле LXP для уличного освещения
  5. Экономия электроэнергии в быту
  6. Капитальный ремонт электропроводки жилого многоквартирного дома. День 1 и 2

69 комментариев к записи “Подключение светодиодной ленты”

Вопрос :растояние от БП12v до начала самой диод-ленты около 12-15 м.
Насколько велико будет падение напряжения 12v на входе ленты ?
Если да ,то есть ли смысл выбирать БП12v помощнее 35 , 50 , 125 Вт ?

На расстоянии проводника от БП 15 м падение напряжения будет несущественным. Используйте провод 1,5 или 2,5 мм.кв. БП следует всегда выбирать с запасом по мощности 25%. Иначе БП будет работать на пределе мощности и быстрее сгорит.

Спасибо за совет, учту !
практики работы с лентами маловато (3-4года).. городишко у нас маленький и заказов по данной теме не фонтан ((

Меня такая подсветка просто завораживает. Думаю, муж разберется, оформим комнату для дочки оригинально — на зависть подружкам!

Можно ли полностью отключать напряжение на выходе блока питания светодиодов при включенном питании 220 в на входе (есть мнение, что использование таких блоков питания с «ультра низкой нагрузкой» негативно сказывается на сроке службы самого блока)Пример: использование RGB с контроллером и пультом дистанционного управления когда ленту можно отключить с пульта, но на сам блок питания и контроллер подается напряжение? Планирую установить подсветку RGB в 4 независимых местах, для этого 1 блок питания и RGB контроллер на 4 направления с пультом. Или же обязательно ставить перед БП выключатель, но это не очень удобно будет в использовании ((

А чего это ШИМ нельзя использовать для ламп накаливания (галогенных 12В)? Лишь бы подходил по мощности.
Кстати, блоки питания в магазинах продают какие-то подзаборные. Я свою заказчицу заставил поменять на нормальный Mean Well.

elalex:А чего это ШИМ нельзя использовать для ламп накаливания (галогенных 12В)?
Быстро лампы из строя выходят и сам блок не отстает.
Сопротивление лампы в холодном и горячем(работающем )состоянии очень разное, т.е. при запуске обычная лампа накаливания потребляет не скажем обычные для нее 100вт, а до 800, правда очень короткое время, в этом и есть причина перегорания галогенных ламп при включении, для предотвращения этого существует блог розжига (не путать с блоком розжига газоразрядных ламп) который и занижает ток при запуске, позволяя лампе нагреться и повысить внутреннее сопротивление.
Смысл действия ШИМ (широтно-импульсного модулятора) в регулировке ширины скважности питания, т.е. по сути лампа постоянно работает в режиме вкл-выкл, и чем выше частота и меньше скважность (пропуски или периоды выкл нагрузки), тем лучше для лампы.
А с чем мы имеем дело? с китайским шим с в лучшем случае частотой в 1 кгц, а чаще и вовсе 200гц? Гораздо лучше использовать транзистор для этих целей.

Aleks 10.12.2013 в 06:23
1.Не понял смысл выражения «сам блок не отстает».
2.Я инженер-электрик по электроприводу и автоматике, с ШИМ знаком. Все равно мне непонятно, почему галогенки 12В могут работать через диммер 50Гц (с симистором)+правильный трансформатор, но не могут работать через ШИМ для светодиодов даже 200Гц. Неужели даже при 200Гц в промежутках между импульсами галогенка успевает настолько остыть?
Источник, что лампы быстро выходят из строя, надежный?

Я хочу поставить kanlux grando led-bl 5m в автомобиль но, 5м это многовато. Мне нужно разрезать led-bl 5m на сегменты разной длинны. Вопрос, мне нужно подключить все 5м к источнику питания или я могу подключить параллельное соединение (к питанию) разной длинны. Например по 0.5м 0.85м 1м

Блок питания желательно заземлять, иначе помехи глушат радиоприёмную аппаратуру.

Дмитрий здравствуйте ! Вопрос по светодиодным лампам Как себя ведут бытовые светодиодные лампы при перепаде напряжения Можно ли их использовать в дачных домах где напряжение не так стабильно, вместо ламп накаливания И если не трудно подскажите то же самое про энергосберегающие лампы Спасибо.

Подключил ленту как и рекомендовалось но она не работает! в чем может быть проблема?

Хотелось бы подробнее узнать устройство светодиодных лент. Для устойчивой работы светодиодов необходим генератор тока или мощности, а на ленту подаётся питание от стабилизатора напряжения 12 В. В составе самой ленты уже имеются драйверы? Или же она состоит из параллельно включённых групп, каждая из которых является цепью из нескольких светодиодов и балластного резистора, соединённых последовательно? Подозреваю, что обычно имеет место второй вариант. Но ведь в этом случае падает энергоэффективность!

«Подключил ленту как и рекомендовалось но она не работает! в чем может быть проблема?»

Читайте также:  Однорычажный смеситель для раковины: настенное изделие, кран с высоким изливом из бронзы, установка белого однорычажного

Сергей, а к настоящему времени лента заработала? Если да, в чём была причина? Отсутствовало напряжение 12 В на выходе блока питания? Или полярность была не соблюдена?

Только что рассмотрел фотографию ленты внимательнее. Увы, похоже, что с каждой группой из трёх светодиодов там всё-таки использован резистор! А вот бывают ли другие варианты, по-прежнему не знаю.

«Или же она состоит из параллельно включённых групп, каждая из которых является цепью из нескольких светодиодов и балластного резистора, соединённых последовательно? Подозреваю, что обычно имеет место второй вариант. Но ведь в этом случае падает энергоэффективность!»
Да, но глупо ожидать какой-либо энергоэффективности от светодиодной ленты. Неким подобием токоограничивающего «драйвера» и для термостабилизации в светодиодной ленте применяется балластный резистор. Идея в том, что у полупроводников довольно крутая зависимость ток/напряжение в рабочем диапазоне, а резистор имеет обратную характеристику и немного компенсирует изменение сопротивления светодиодов от температуры.
«Только что рассмотрел фотографию ленты внимательнее. Увы, похоже, что с каждой группой из трёх светодиодов там всё-таки использован резистор! А вот бывают ли другие варианты, по-прежнему не знаю.»
Мне о таких ничего не известно.

В грамотных светодиодных светильниках используются драйверы — БП с активной стабилизацией по току — они имеют существенно более высокую энергоэффективность. Лента же запитывается от БП со стабилизацией по напряжению.

«На расстоянии проводника от БП 15 м падение напряжения будет несущественным. Используйте провод 1,5 или 2,5 мм.кв.»

Тут не всё так однозначно. Тут надо считать падение напряжения и, соответственно, светового потока. Бывают разные ленты — по мощности, по напряжению (12-24-36 В), по сечению внутренних проводниковых дорожек, по длине…

to Alexiy 07.08.2014 в 16:10
1.Есть какие-то нормы на падение напряжения для светодиодных лент?
2.Если такие нормы есть, то внешние факторы (сечение провода, напряжение и мощность лент) можно как-то учесть, но как учесть сечение и длину внутренних проводниковых дорожек? Разве что по напряжению в конце ленты?

«1.Есть какие-то нормы на падение напряжения для светодиодных лент?»
специально для светодиодных лент нормативов никто не разрабатывал. Во всяком случае мне о них ничего неизвестно. Вообще, для освещения считается допустимым падение напряжения 5% от номинала и 10% для сетей СНН. В любом случае, светодиодные ленты обычно используются для декоративных целей и поэтому эстетические требования к ним высокие. Яркость можно условно считать пропорциональной мощности, а отклонение мощности примерно равно квадрату изменения напряжения. Поскольку ВАХ полупроводников нелинейна, то предсказать допустимое изменение яркости при изменении напряжения сложно. Поэтому говорить о чётких допусках отклонения напряжения неверно — надо смотреть в каждом конкретном случае. Особенно заметно, когда рядом оказываются ленты с разной яркостью — именно такой стык и будет нарушать визуальную гармонию и портить всю картину.
Допустим, по периметру помещения размещены 2 светодиодные ленты и дальние концы на 10% тусклее ближних к БП концов. Скорее всего почти никакого дискомфорта в таком случае вы не заметите, а если тусклый конец будет стыковаться с ярким концом, то даже 5% разницы в яркости будет очень заметно, то есть, тут много зависит именно от грамотного расположения лент и наблюдателя.

«но как учесть сечение и длину внутренних проводниковых дорожек?»
Обычно производители лент делают сечение внутренних дорожек таким, чтобы разница яркости по длине (обычно 5 м) была незаметной. Если же производитель нарушил это правило, то ленту придётся разрезать посередине и подключать уже 2 этих куска.

tо Alexiy 08.08.2014 в 22:16
Спасибо за практические советы.

Сообщества › Сделай Сам › Форум › Выбивает автомат

Ребята всем привет. Выбивает автомат… Заменил все равно выбивает. Идёт только освещение… Фойе на первом этаже и в подвале комнаты последние… Светильники все светодиодные… Я че думаю… Может драйвер сгорел и коротит. Ни одной разведкоробки…

Ну если заменили и всё равно выключается то по-любому что-то коротит. Как говорится пробуйте методом тыка

Я к тому что может в каком светильнике драйвер накрылся… И мне надо все поотключать потом включить автомат… Если не выбьет то дело в светильнике… Может кто сталкивался как.

какой номинал автомата?, какая длина линии от автомата до крайнего светильника? какие светильники (тип, марка) и сколько штук?

25 а …фойе рядом и край подвал метров 15-20…светильники светодиодные все в фойе квадратные…в подвале куруглые…может 30 40 штук

Светильники включаются автоматом или отдельно выключатели? Все разом или разбиты на энное количество?

отдельно выключатели в фое парачку и в подвале штук 5 …я их ставил в положение выкл …и пытался поднять автомат все равно коротит

тогда просто отсоедините отходящий кабель от автомата и мультиметром прозвоните его на предмет КЗ пожильно между собой и фазную жилу на землю. И кстати у Вас автомат или диффавтомат?

Всё разобрались из-за светильника одного там все поплавилось

хорошо, что всё хорошо:)

Отключите всё приборы от линии, затем по одному подключайте и поверяйте

Драйвер либо сгорел, либо коротит, одновременно — это вряд ли. Какой номинал автомата и какой ток в линии показывает при попытке включения?

Было у меня недавно загадочное явление, человек дом строил от бензогенератора, тут сеть дали подключить, и как давай ему УЗО вырубать… Нашли линию освещения (методом последовательного подключения), саморез пробил кабель и коснулся нулевого проводника. Что интересно — этот же щит, подключённый от генератора, работал и ничего не выбивало, а при подключении от сети — нате вам и пожалуйста.

Другой случай — по проводу ПВС 2*0,75 в момент включения автомата ток прыгал до 25А (автомат на 6А с характеристикой “С”), вышибало (что радует), обнаружен пробой трансформатора неоновой вывески (затопило на плоской кровле из-за забитой ливнёвки).

Но я не знаю драйверов СД, которые могли бы при сгорании коротить линию.

автомат на 25 А…как проверить ток если кз и сразу выбивает…так че прикол…им до этого пытались генератор подключать…потом фойе перестало работать на 1 этаже(но не сразу на след день)…потом через 3 дня в подвале несколько комнат выбило опять…они включили 10 мин поработало и ВСЕ каюк…
Я че думаю еще…там нигеде рапред коробок нет…все под потолком…сам щит недалеко от фойе а подвал далековато…может под подвесным потолком где разводка и там смотреть если повезет то в распайке дело…в подвале я вскрывал светильки смотрел там в гофре по потолку кабеля идут…и никуда не подберешся(((…
или от генератора когда пытались подключать там не могут токи прыгать:?

Бесконтактные и сенсорные выключатели для светодиодной ленты — правила и ошибки подключения.

Одним из самых неудобных моментов монтажа подсветки светодиодной лентой, является необходимость установки отдельного выключателя под нее.

Мало кто закладывает его изначально, вследствие чего, потом и приходится ломать голову, где же его лучше расположить, как вывести и подключить провода, дабы все это не выбивалось из общего дизайна комнаты.

Особенно этот момент актуален для подсветки рабочей зоны на кухне. Если на самом первом этапе проектирования вы не заложили электрику под это дело, то впоследствии столкнетесь с рядом проблем.

Для решения всех этих задач сегодня существуют миниатюрные, сенсорные или инфракрасные (бесконтактные) выключатели, которые имеют ширину самой ленты и идеально подходят под алюминиевый профиль.

Вы их спокойно размещаете в самое начало светодиодной ленты и закрываете рассеивателем, так что их даже не будет видно.

Давайте рассмотрим несколько моделей подобных девайсов, чем они отличаются, как подключаются, их сильные и слабые стороны.

Для начала обратим внимание на сенсорные модели. Как уже говорилось выше, шириной они со светодиодную ленту, а длиной не более спичечного коробка.

На своей плате имеют пружинку, при нажатии на которую, происходит включение и отключение освещения. Рассчитаны они на низкое напряжение 12-24 вольта.

Подключать их напрямую в сеть 220в нельзя!

То есть, устанавливаются они после блока питания светодиодной ленты.

Как правило, в самом ее начале.

Такие модели играют роль не просто выключателей, но и способны регулировать яркость Led освещения. Фактически, выступая в качестве полноценных диммеров.

Со всеми их плюсами и недостатками.

Для диммирования вам нужно просто подольше подержать нажатой пружинку.

Главный недостаток всех подобных устройств – малая мощность.

Обычно к ним можно подключить нагрузку от 20 до 48Вт, не более. А это всего около 2-х метров достаточно яркой светодиодной ленты.

Для увеличения мощности, например до 100Вт, потребуется напряжение 24 вольта. При этом сама лента + блок питания у вас должны быть аналогичными.

Как они подключаются? Давайте рассмотрим на примере уже почти готовой подсветки. Допустим, у вас есть алюминиевый профиль, с проложенной Led лентой внутри.

Для начала отщелкиваете заглушку и рассеиватель.

Чтобы добраться до проводов, срезаете термоусадку. Готовые комплекты Led подсветки, как раз таки идут уже с припаянными проводами и выведенным коннектором.

Так как модуль выключателя занимает определенное место, один сегмент ленты придется отрезать.

Далее переходим к паяльным работам.

Выбираете паяльник малой мощности (до 40Вт) и выпаиваете провода.

Теперь нужно правильно расположить модуль. Какие провода, куда должны подключаться?

На задней стороне ищите соответствующие подсказки и надписи. Например:

Если никаких надписей нет или они стерлись, то ориентируйтесь следующим образом. На дальние контакты от кнопки подается питание 12-24В, а ближние идут на саму ленту.

При таком расположении модуля (фото вверху), нижние контакты будут минусовыми, а верхние – плюсовыми.

Сначала припаиваете провода от блока питания.

После этого обязательно изолируйте соединения термоусадкой, чтобы исключить случайное замыкание внутри алюминиевого профиля на его корпус.

Далее жилками сечением 0,5-0,75мм2 соединяете лед ленту. Только не перепутайте плюс с минусом.

Зачастую приходится делать подключение крест-накрест, дабы соблюсти полярность.

Эти провода также в обязательном порядке изолируются. Сам модуль выключателя приклеивается к поверхности короба на двухсторонний скотч.

На место ставится заглушка и рассеиватель. При этом никаких отверстий под пружинку вырезать не нужно!

Если подключить такой модуль без прижатия пружины рассеивателем и просто нажимать ее рукой, то возможны сбои и не корректная работа устройства. Поэтому и рекомендуется его ставить в профиль с крышечкой.

Кроме того, это защищает выключатель от пыли и влаги.

Первые модели подобных диммеров-выключателей вообще могли идти с неприпаянной пружинкой. Ее просто прижимали крышкой к контактной площадке в нужном месте.

Также обратите внимание, что защитная придавливающая крышечка не должна быть толстой. Экран от рассеивателя толщиной в 1мм идеально подходит, а вот если поместить такой выключатель за более толстый материал ( оргстекло более 2-3мм), то реакции на тактильное нажатие уже не дождетесь.

В режиме ожидания, место куда нужно нажимать пальцем, должно подсвечиваться светодиодом.

Нажмете чуть левее или правее – выключатель реагировать не будет.

Кстати, в режиме ожидания девайс потребляет всего 10мА. Так что в огромные киловатты на счетчике в конце месяца, такая подсветка вам не выльется.

Чтобы включить свет, нужно слегка нажать или прикоснуться к рассеивателю в месте установки пружинки. При нажатии с длительным удержанием, яркость начнет изменяться, достигая своего максимума.

Чтобы ее уменьшить, отпускаете руку и нажимаете вновь, опять же удерживая пружинку определенное время. Яркость плавно падает.

Для отключения подсветки достаточно кратковременного касания.

Тем, кому не нравится прикасаться к пружинке, есть такие же миниатюрные бесконтактные выключатели, работающие на инфракрасном излучении от взмаха руки.

Именно их стараются монтировать для подсветки рабочей зоны на кухне или в медицинских кабинетах, где врачам нужно максимально избегать контакта рук с посторонними предметами.

При выборе таких моделей будьте внимательны. Есть варианты, где микросхемы размещаются снизу, а сам силовой ключ, коммутирующий нагрузку в 2-3А, сверху.

Это значит, что вы уже не сможете безопасно приклеить их на нижнюю поверхность профиля. Он у вас будет болтаться внутри, не говоря уже о вопросе изоляции всех контактов.

Такие модели предназначены в первую очередь для установки в пластиковый корпус светильников, а не для монтажа в алюминиевые профиля.

Да и размер у них на несколько миллиметров шире самой ленты, поэтому не во всякий профиль они могут влезть.

Вам нужно выбирать те выключатели, у которых ровное и гладкое нижнее основание. Все элементы у них расположены сверху.

Один из инфракрасных элементов является излучателем, а другой приемником. Таким образом, при появлении в пределах 2-7см от поверхности бесконтактного выключателя какого-то предмета (ваша рука, хвост кошки или севшая муха), сигнал отражается и выключатель реагирует.

Перед покупкой обратите внимание, что происходит с таким датчиком при внезапном исчезновении напряжения и его появлении через какое-то время. Например, у вас в доме или во всем районе, сетевая компания “отключила свет”. Через 2-3 часа он появился.

Так вот, в дешевых моделях таких датчиков, по умолчанию заложен режим автоматического включения подсветки при внезапном исчезновении питания и его возобновлении.

Читайте также:  Плитка Интеркерама: описание, фото

Уехали вы в отпуск на пару недель, а освещение без вашего участия само включится и накрутит лишние киловатты.

Так что спрашивайте у продавцов все характеристики товара.

Существуют подобного рода и датчики движения. То есть, не те здоровые коробки, которые вешаются на стенах или под потолком, а такие же самые миниатюрные выключатели, собранные на узкой плате.

Их также встраивают в профиль или непосредственно в мебель. Главное их отличие – радиус действия. Здесь уже речь идет не о нескольких сантиметрах, а о расстоянии в 2-3 метра.

Такие датчики можно подключать для организации подсветки на потолке или на полу в коридоре. Очень удобно их вставлять в плинтуса.

При наличии такого датчика движения, достаточно войти в помещение и свет загорится автоматически. При бездействии порядка 30 секунд, свет отключается.

Угол охвата девайса около 100 градусов. Исходя из этого и рассчитывайте его размещение.

Реагирующий на движение элемент, также необходимо выводить из корпуса. Просверливаете в профиле или в светильнике отверстие нужного диаметра и выставляете колпачок наружу.

Все остальное вместе с проводами остается спрятанным внутри.

Подводя итог обзора китайских моделей, можно кратко перечислить ошибки, которых вам стоит избегать при выборе и подключении сенсорных и бесконтактных выключателей для светодиодной ленты:

1 Не поджатая пружинка для тактильного управления. Либо слишком толстая крышка сверху нее.

Если вы не доверяете надежности китайской продукции, можете обратить внимание на аналоги таких бесконтактных диммируемых выключателей от наших производителей.

Например, нечто подобное и даже лучше, есть у компании Fulogy. Называется это устройство Smart Dimmer.

Собран данный светорегулятор на основе инфракрасного сенсора. Напряжение питания – 12-24 вольта.

Максимальный ток нагрузки – до 10А! Мощность подключаемой ленты:

Не слабо так, правда. Особенно после хиленьких китайских экземпляров.

Высота его всего 2,7мм. Он спокойно поместится в любой самый тонкий профиль.

Чувствительность – от 0 до 10см. Причем расстояние настраивается вручную. Отсюда и отсутствие необходимости дырявить крышку рассеивателей.

По умолчанию настройка идет на максимальное расстояние.

Работает выключатель даже на морозе при температуре до -20С. Так что с его помощью можно легко управлять уличным освещением или фонарем на входе в дом.

Имеется встроенная защита от переполюсовки. Перепутали плюс с минусом при подключении? Не беда. У вас ничего не сгорит, просто освещение не включится.

Поменяйте провода местами и все заработает.

Кстати, функция диммирования в отличие от большинства подобных устройств, у этого выключателя не сопровождается пульсацией.

Объясняется это частотой работы девайса. Здесь пульсации происходят на частоте 10 000Гц. А как известно, все что больше 300Гц – безопасно для человека и никак на него не влияет.

Минусом можно назвать ступенчатое изменение яркости. Она падает или увеличивается не плавно, а процентно в соотношении 25-50-100% Но это предустановленные настройки.

Если они вас не устраивают, можете их изменить. Вместо 25% оставить 5% и использовать подсветку в этом режиме как ночник.

На сайте компании есть подробная инструкция как это перепрограммируется.

Помимо регулировки яркости, в девайсе заложено несколько иных интересных режимов работы. Например, “вежливая подсветка”.

Это когда вы в спальне при входе просто взмахнули рукой, удобно устроились в кровати, и только спустя заданное время, свет сам собой погас.

Еще на плате есть дополнительные контактные площадки, куда можно подключать внешние датчики. К примеру, выносной датчик движения, или физическую кнопку включения-отключения.

Можно запараллелить несколько таких кнопок и синхронизировать их работу.

Не любите паять? Выбирайте модели с быстрозажимными клеммниками.

Стоимость сенсора конечно дороже, чем у китайцев, но качество и заложенный функционал не идут ни в какое сравнение. Плюс присутствует 3-х годичная гарантия.

Основные неисправности автоматов и причины их возникновения

Современные автоматические выключатели не предназначены для ремонта потому что поставляются в неразборном корпусе. Производитель предполагает их замену, в то же время автоматы типа АП отечественного производства предполагали не только разборку, а регулировку, при определенной сноровке вы могли собрать из нескольких неисправных один вполне рабочий. Из статьи вы узнаете, какие бывают неисправности автоматических выключателей и способы их устранения. Рассматриваемые автоматы используют в электрических цепях напряжением до 1000 В, для защиты стояков и питающих линий.

Как устроен аппарат защиты

Чтобы разобраться в причинах всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство автомата. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.

Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2 и более раз в зависимости от время-токовой характеристики конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока. Электромагнитный — при коротком замыкании или превышении тока в несколько раз, срабатывает за доли секунды. С первого взгляда может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей отдельно.

Основные проблемы у автоматов

У автомата всего лишь три основных неисправности:

  1. Выбивает.
  2. Не выключается.
  3. Не взводится.

Автомат выбивает — это значит что у вас либо внезапно, без явных на то причин, исчезает напряжение, либо при включении нагрузки в одну из цепей происходит отключение питающей сети. Не включаться автомат также может по разному:

Автомат выбивает без видимых причин

Периодическое выбивание автоматического выключателя связано с работой теплового разъединителя или скачками напряжения в питающей электросети. С последней причиной вы ничего не можете поделать, разве что поставить по входу до автомата стабилизатор напряжения, но это дорого. А вот выключение по тепловому разъединителю связано с длительным, но незначительным по величине превышением номинального тока.

Чаще всего это не является неисправностью автоматического выключателя, а скорее неправильное его использование. В первую очередь следует узнать, на какой ток он рассчитан, это написано на лицевой панели. Затем посчитать суммарный потребляемый ток электроприборами, которые через него запитаны. Если ток не указан на приборах, на них должна фигурировать потребляемая мощность, в таком случае разделите количество Вт на 220 В, тогда вы узнаете количество Ампер через автомат.

Если полученный результат превышает номинал автомата — он будет размыкаться. Если автомат гудит или трещит — это признак его перегрузки.

Решение: Снизить потребление питаемой линии, включать мощные приборы по очереди.

Если же номинал автоматического выключателя подобран правильно, дело в другом. Тепловой разъединитель на то и тепловой, чтобы размыкаться при перегреве, а источником тепла могут стать подгоревшие силовые контакты (как на фото ниже) или не затянутые в клеммниках провода. И то и другое приводит к повышению контактного сопротивления, и нагреву, так как корпус закрыт, теплу деваться некуда, пластина тепловой защиты постепенно нагревается, со временем она разомкнется.

Решение: Проверить затяжку провода, извлечь, при необходимости зачистить их от окислений и нагара, а затем затянуть по новой. Контакты без разборки автомата не почистить, эту неисправность лучше не “лечить”, а заменить автоматический выключатель. Чтобы его разобрать можно высверлить заклепки и раскрыть корпус, но вы рискуете его не собрать или собрать с ошибками, с перекосом и механическими дефектами, что затруднит корректную работу.

Перегрев может получится и от находящихся рядом с АВ источниками тепла в самом щитке. Проверьте рукой температуры окружающих приборов, возможно греется что-то рядом.

Срабатывание при включении нагрузки

Если неисправность возникает при включении какой-то из цепей, например света — неисправность наверняка в светильнике или проводке, ведущей к нему. Из-за нарушения целостности изоляции кабеля или соединений возникло короткое замыкание.

Решение: Диагностика и ремонт заключается в отключении основного кабеля линии и замещении его временным, если помогла — значит вам предстоит ревизия и ремонт проводки.

Моментальное отключение автомата связано с работой электромагнитной защиты. Он не фиксируется во включенном положении из-за внутренних проблем с той же электромагнитной защитой. Проверить исправность автомата можно, заменив его заведомо исправным, с тем же номинальным током и чувствительностью — если все заработало исправно, причина именно в нем. Если автоматический выключатель не взводится без напряжения, при этом КЗ отсутствует — нужна его замена.

Автоматический выключатель не включается

Если вы поднимаете рычаг вверх, но автоматический выключатель не включается, и рычаг моментально падает вниз — виной этому либо механический износ узлов автомата, либо наличие КЗ. Проверить это можно, прозвонив питающую фазу на ноль низкоомной прозвонкой, например, контрольной лампочкой, либо омметром. Высокоомная прозвонка (например светодиодная контролька) может ввести вас в заблуждение и цепь может звониться через нагрузку (лампочки, ТЭНы или электродвигатели). Если цепь замкнута — значит имеет место пробой изоляции кабелей.

Решение: Устранение неисправности производить заменой кабеля или восстановлением изоляции. Если КЗ нет, то замена автомата.

Рычаг заклинил

Другое дело, когда вы не можете сдвинуть с нижнего положения рычаг автомата, значит механизм привода контактов заклинило. Эта неисправность может случиться при отключении под нагрузкой, если возникла сильная дуга и ее брызги заклинили подвижный контакт, а вернее его узлы или он впаялся в корпус.

Решение: Взяться за рычажок поближе к основанию и сильно, но плавно поднимать вверх, при этом возникает вероятность отломать его. В дальнейшем вы не сможете пользоваться таким автоматом. Еще вероятно заклинивание в дальнейшем, тогда автомат следует заменить. Вероятность успеха в этой процедуре 50%, на практике часто отламывается рычаг, особенно если это происходит на морозе.

Автомат не отключается при КЗ

Причины отсутствия реакции на КЗ может быть две. Первая — залипли контакты. Из-за нагрева и образовании дуг при размыканиях контакты прилипли друг к другу. Вторая — заклинил механизм электромагнитного разъединителя.

Решение: Если автомат не срабатывает при коротких замыканиях — попробовать с усилием разорвать контакты, если не получилось, то заменить автомат.

Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Запомните два совета:

Если с первым советом всё понятно, то второй немного сложнее. Когда через контакты протекает ток и вы собираетесь их разъединить возникает дуга. Это происходит по причине истинности законов коммутации: “Ток в индуктивности не может прекратится моментально”.

Даже если нагрузка активная, например обогреватель, кабеля имеют свою паразитную индуктивность. Еще более опасно размыкать автоматический выключатель, если к нему подключена нагрузка типа электродвигателей или осветительных сетей с большим количеством дросселей (ДРЛ, ДНат, ЛЛ) — индуктивность еще большая, дуга тоже. Отсюда дефекты контактов, их обугливание, ускоренный износ и залипание.

Мы ознакомились с тем, какой дефект чем вызван. Автоматические выключатели служат довольно долго, если работают в пределах номинальных условий. Ремонту современные автоматы не подлежат, поэтому мы не рекомендуем разбирать их, лучше замените, на качественный аналог, например Moeller или ABB. Для бытовых приборов и активной нагрузки используйте автоматы с буквой B, для подключения нагрузки со значительными пусковыми токами (двигателя) лучше подойдут аппараты с буквой D, а цифра после буквы обозначает величину допустимого тока. Не допускайте подключения окисленных проводов и всегда затягивайте клеммы. Придерживаясь данных советов, неисправности автоматических выключателей буду возникать гораздо реже, и вам не придется беспокоиться за безопасность эксплуатации проводки в квартире либо доме.

Причины срабатываний автоматических выключателей в электрощитке

Автоматический выключатель – это устройство для отключения цепей постоянного или переменного тока. Находится на щитке, в месте входа электроэнергии в квартиру или дом. Прибор является защитой от короткого замыкания и перегрузок электропроводки. Следует разобраться, почему выбивает автомат в щитке, и как поступить в случае его многократного срабатывания.

  1. Особенности работы защитного автомата
  2. Причины срабатывания автомата
  3. Выбило автомат и не включается: причины
  4. Почему срабатывает прибор в щитке без нагрузки
  5. Что нельзя делать, если автомат отключается

Особенности работы защитного автомата

Автоматический выключатель (АВ) – это коммутационный контактный аппарат, который способен включать ток, проводить его и отключать. Функционирует как при аварийных ситуациях, так и при нормальных условиях в цепи в течение заданного времени. АВ одновременно играет защитную и управляющую роль. Такие устройства выполняют следующие задачи:

Характеристики автомата зависят от формата защищаемого участка сети. Прибор должен контролировать параметры тока, если таковые превышают допустимые пороговые значения, не допуская перегрузок, а также отключать участок при коротком замыкании, перегреве проводов.

В зависимости от выполняемой функции есть автоматы минимального и максимального тока, минимального напряжения и обратной мощности. По конструктивным особенностям различают модульные аппараты. Их применяют в бытовых сетях, где токи небольшой величины. В основном это однополюсные или двухполюсные приборы. Литые выключатели устанавливают в промышленных условиях с током до 1 кА. Воздушные электроавтоматы применяют в цепях с мощными установками. Они выдерживают силу тока до 6,3 кА.

Читайте также:  Особенности дизайна комнаты площадью 15 кв.м

Существуют такие средства защитного отключения, как УЗО и дифавтомат. Первое устройство не является полноценной защитой цепи и включенных в нее приборов.

Функции УЗО – предотвращение поражения электрическим током. Дифференциальный автомат объединяет в одном устройстве автоматический выключатель и устройство защитного отключения.

Причины срабатывания автомата

Отключение автоматического выключателя может быть связано с коротким замыканием или перегрузкой электропроводки, неисправностью самого устройства или подключаемых бытовых приборов. Устройство можно включить снова, но перед этим важно определить, почему выбило автомат.

Перегрузка сети — самая частая причина отключения автомата

Перегрузка сети – самая частая причина, из-за которой выбивает автомат. Это аварийный режим работы, при котором проходящий ток выше допустимой расчетной величины. Чаще всего ситуация случается, когда в одну розетку включено несколько приборов. Например, если розетка на два гнезда и в нее одновременно включена стиральная машина и микроволновка. Нагрузка возрастает, автоматический выключатель срабатывает. Также перегрузка может случиться по вине поставщика, когда возникают перепады напряжения.

В период проектирования и прокладки электрической проводки невозможно точно определить нагрузку на группу розеток. Обычно на один АВ подключают 3–4 розетки. Если установлен мощный прибор, величина тока розеток снижается. Если к одной из них сразу подключить несколько мощных устройств, автомат сработает. Такого явления можно избежать, если равномерно распределить мощную нагрузку, включать приборы в разные группы розеток. Если такой возможности нет, подключать их следует поочередно.

Из этой ситуации есть три выхода: крупную бытовую технику использовать поочередно, приобрести более мощное устройство или заменить электропроводку, которая способна выдерживать большие нагрузки.

Поломка бытового прибора – вторая причина, почему вырубает автомат. Если это случается в одно и то же время, нужно искать неисправную технику. Например, очевидна закономерность срабатывания АВ при включении электрической плиты, запуске стиральной машины или когда бойлер начинает подогревать воду. Чтобы определить виновника, следует отключить все приборы. Затем включать постепенно по одному, пока автомат не отключится снова. Если АВ не выбило, поломка кроется именно в бытовой технике.

Обнаружить неисправность электроприбора можно, временно подключив его к другой распределительной группе, которая рассчитана на больший ток. Если автомат продолжает отключаться, проблема в самом приборе, в противном случае виновником является электропроводка в местах ее соединения.

Неисправность приборов освещения тоже может привести к выбиванию автомата. Чаще всего коротит в цоколе электрической лампы. Чтобы обнаружить повреждение цоколя, нужно вывинтить все лампочки. Затем вкручивать их по одной и включать свет. Иногда перегорание возникает из-за неисправности выключателя. Однократное отключение автомата при сгорании лампочки связано с кратковременной нагрузкой, которую не выдерживает автомат на 6–10 А. Светодиодные и люминесцентные приборы на сеть такого действия не оказывают.

Выход из строя защитного автомата часто приводит к обесточиванию сети. Даже внешне исправный АВ может срабатывать. Иногда поврежденный прибор издает едва заметный дребезжащий звук. Длительный срок эксплуатации приводит к естественному изнашиванию всех элементов, ухудшаются их технические параметры. Расцепители утрачивают свои функции, проводники нагреваются. Такой автомат подлежит замене. Чтобы избежать неприятностей, следует выбирать качественное устройство от известных производителей.

Часто короткое замыкание происходит по причине повреждения проводки

Короткое замыкание сопровождает какое-либо действие. Чаще всего это происходит при сверлении стены и повреждении проводки либо во время ремонта обесточенной розетки, если случайно закоротить фазу и ноль. Такое же явление возникает при необходимости поправить инструментом контакты в патроне. В этих случаях автомат срабатывает мгновенно. Прибор нельзя включать сразу, нужно убедиться, что нет повреждения проводов, контактов или патрона.

Еще одна причина короткого замыкания – это затопление квартиры водой. Попадая на изоляцию, вода смывает ее клейкий слой. Изолента расклеивается, что приводит к КЗ. Поэтому после затопления нужно осмотреть автомат и все контакты.

Плохие контакты приводят к срабатыванию автомата

Плохой контакт или окисление является причиной срабатывания автомата. Чаще это касается алюминиевой проводки. Так как этот металл мягкий и текучий, со временем контакты ослабевают. Чтобы обнаружить неисправность, нужно последовательно пройти по всей цепочке. Для этого следует проверить автомат, затем распределительные коробки, разобрать все розетки, выключатели и люстры, чтобы оценить качество подключения жил к клеммам. Если провода болтаются, необходимо подтянуть зажимы. Хотя бы раз в год клеммы нужно проверять.

При отключении автоматов необходимо проверить вводное распределительное устройство

Обнаружить неисправность проводки, замурованной под слоем штукатурки, довольно сложно. Прежде всего, следует проверить вводное распределительное устройство. Современные счетчики имеют светодиодный индикатор. Если напряжение отсутствует, следует сделать заявку в энергоснабжающую организацию для устранения неполадок.

Основные причины неисправности электропроводки:

Из-за механического воздействия, неправильного монтажа, повреждения грызунами или во время ремонта приходит в негодность токоведущая жила. В результате перегрева изоляция меняет цвет, видны следы оплавления. Проблема заключается в неправильно подобранном сечении жил или плохих контактах на скрутках. Такая неисправность приводит к короткому замыканию.

Чтобы убедиться, что причина все же в проводах, необходимо выключить все приборы в доме. Если автомат все равно продолжает выбивать, следует тщательно проверить всю проводку. В начале осматривают розетки, выключатели, светильники распределительные коробки.

Выбило автомат и не включается: причины

Проблема может оказаться в переполненном щитке. Автомат и провода выделяют небольшое количество тепла. Если объем щитка недостаточен, к тому же без вентиляции, тепло накапливается, автомат греется и срабатывает.

При включении мощных агрегатов – сварочного аппарата, электрокотла, водонагревателя – на короткое время ток подскакивает на десятки ампер. Быстрый расцепитель автомата срабатывает. Иногда отключение АВ вызвано стабилизатором напряжения. Это происходит при подсоединении некачественного стабилизатора. Возможно, это реакция автомата на кратковременно повышающуюся величину тока, больше чем номинальное значение.

Если АВ отключается раз за разом, нужно осмотреться, нет ли обгоревших проводов, розеток, не слышно ли запаха гари, нет ли искр. Таким же образом следует проинспектировать щиток. В нем может ощущаться запах металла или пластика, но не дыма.

Если неисправность не обнаружена, придется заменить автомат. В такой ситуации лучше вызвать электрика. Мастер может замерить силу тока в каждой линии специальным инструментом. Она должна соответствовать номиналу автомата и толщине проводников. Возможно, проблема постоянного отключения заключается именно в этом.

Если в щитке есть не только вводный автомат, но и групповые, найти причину отключений гораздо проще. Если выбивает на входе, нужно проверять правильность монтажа приборов в щитке. Когда выключается автомат, расположенный ниже, неисправность заключается в его группе.

Почему срабатывает прибор в щитке без нагрузки

В индивидуальном доме, подъезде или квартире автомат может выбивать без видимых повреждений и без подключенной нагрузки. Причин может быть две:

Если после замены автомата проблема не решена, придется менять электропроводку, причем всю. Локальный ремонт не избавит от причины. Хорошо, если в квартире выполнена наружная проводка. Для определения места короткого замыкания скрытой проводки используют мультиметр, тепловизор и другие приборы.

Что нельзя делать, если автомат отключается

Не стоит самостоятельно лезть в электрощиток, если выбило пробки в квартире. Необходимо разобраться в причинах. Если света нет во всем подъезде или в соседних домах, скорее всего, возникла проблема на подстанции. Все бытовые приборы нужно отключить от розеток, чтобы они не перегорели при восстановлении энергоснабжения в случае скачка напряжения.

Когда проблема касается только одной квартиры, нужно открыть открыть щиток и посмотреть, какая из пробок сработала. Белая кнопка будет выступать из корпуса на несколько мм. При нажатии на нее предохранитель включается.

На площадках новостроек устанавливают современные защитные автоматы. Если педали устройства опущены вниз, значит, пробки выбиты. Чтобы восстановить электричество в квартире, достаточно перевести рычаг в верхнее положение.

Иногда люди считают нормой постоянные отключения электричества и не задумываются об износе автоматического выключателя. Рано или поздно происходит прикипание кнопки, устройство перестает функционировать в правильном режиме. Из-за превышения напряжения возникает аварийная ситуация, которая в большинстве случаев приводит к пожару.

Автомат защищает человека и его имущество. Устранить причину его срабатывания проще и дешевле, чем ликвидировать последствия неисправной электропроводки. Недопустимо ставить вместо АВ жучок или блокировать его рычаг. Это может привести к трагическим последствиям.

Почему спать на диване вредно для здоровья

Диван — это многофункциональная мебель: он впишется в любую комнату, и даже кухню, на нем можно работать, смотреть телевизор, есть и спать. Правда, насчёт последнего — вопрос спорный. Специалисты уверены, что диван не может обеспечить комфортный и правильный сон. В статье расскажем об основных причинах, которые делают диван не лучшим местом для отдыха.

Негигиенично

На обивке дивана скапливается много пыли. Им пользуются в течение всего дня, смотрят телевизор, бывает перекусывают. Приходя с работы и не успев переодеться, садимся на него в уличной одежде. Естественно, вся пыль и мелкая грязь незаметно впитывается в ткань, которой обшит диван.

И как после этого стелить на него постельное бельё? Специалисты рекомендуют одно решение — каждый день обрабатывать поверхность дивана пароочистителем. Но не у всех есть этот прибор, поэтому диван в качестве кровати — не гигиеничное решение.

Вредно для спины

Ежедневный сон на диване приносит вред позвоночнику и суставам. Дело в том, что масса тела не распределяется равномерно во время сна на диване. Конструкция дивана с изгибами, слишком жёстким или мягким наполнителем нарушает отдых. Чаще всего после диванного сна у человека болят мышцы и спина. Исследователи уже давно доказали, что сон на полу гораздо полезнее для здоровья, нежели сон на диване.

Слишком жарко или холодно

Матрас для кровати имеет функцию терморегуляции: одна сторона, чаще всего внутри содержит шерсть, вторая — хлопок. Летом спят на хлопковой стороне, чтобы было не жарко, зимой — на шерстяной.

С диваном такого не получится, комфортной температуры по времени года его внутренняя набивка обеспечить не сможет. Поэтому ничего удивительного, когда спящий на диване либо мёрзнет, либо изнывает от жары.

Неудобно

Поверхность дивана не предполагает удобный сон. Нужно время, чтобы выбрать удобное положение для сна, да и швы могут мешать. Пока человек ворочается, уже и спать расхочется. А с утра ещё и кости разболятся. На кровати такого нет: её ровная поверхность позволяет человеку полностью расслабиться, а утром чувствовать себя бодро.

Небезопасно

Большинство диванов сделано из древесно-стружечных каркасов. Состав этого материала содержит токсичный клей, которым нежелательно дышать каждый день, вернее, ночь.

Сидя на диване, человек паров клея не чувствует, но лёжа, в любом случае он будет ими дышать, сам того не замечая. Вредные вещества может содержать и обивка дивана.

Поскольку диваны не предназначены для ежедневного сна, их не проверяют на степень вредности, в отличие от кроватей.

А если выбора нет: как сделать сон на диване безопаснее

Некоторые выбирают диван для сна от безвыходности: маленькая комната, в которую не поместится кровать или на неё просто нет денег.

В этом случае специалисты рекомендуют соблюдать простые советы, которые хоть немного, но помогут сделать сон на диване безопаснее.

Берегите диван и лучше не используйте его не по назначению

Если он стоит в зале, принимайте на нём гостей, смотрите телевизор, читайте, но не более того. И не давайте своему ребенку или детям гостей использовать его в качестве батута.

Покрывайте плотным пледом

Покрывало защитит поверхность от попадания мелкой грязи. Также не нужно класть на диван сумки, пакеты, рюкзаки и желательно сидеть на нём только в домашней одежде.

Не ешьте и не пейте на диване

Любители смотреть телевизор с чем-то хрустящим или бодрящим, этот совет для вас. Обивка забьётся крошками, а пятна от кофе или колы не так-то просто очистить.

Меньше сгибов — крепче сон

Лучше выбирать диван, у которого мало сгибов на спальной поверхности. Допустим, модель «книжка» или «еврокнижка», в которых один сгиб в середине спального места. Компактность в этом случае лучше неровности.

Кошкам и собакам не место на диване

Домашним любимцам сложно сказать «нет», но всё же нужно попробовать. Шерсть забьётся в обивку, и вытащить её оттуда будет проблематично. Кроме того, они могут просто поцарапать поверхность.

Еженедельно меняйте постельное бельё

Бельё загрязняется также и с нижней стороны, которая соприкасается с обивкой. Стирка раз в неделю —оптимальный вариант.

Конечно, выбор спального места зависит от финансовых возможностей человека и вместительности спальной комнаты, но прежде чем покупать очередной диван, подумайте, может быть стоит пару месяцев откладывать деньги и купить себе полноценную кровать. Ваше тело однозначно скажет вам спасибо.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *