Угол в чашу или теплый угол в доме из бруса

тел: 8-903-899-98-51; 8-930-385-49-16

violettaru@gmail.com

Какой способ рубки углов в срубе из бруса выбрать: в чашу или в теплый угол?

Наши заказчики, перед окончательным выбором проекта или заключением договора, часто задают вопрос: «Какой способ рубки лучше: в теплый угол или в чашу для дома из бруса?».

Сразу отвечаем, что оба способа рубки углов непродуваемы снаружи. На качество дома, на его надежность и способность сохранять тепло, не влияют виды рубки: дом из бруса и в чашу, и в теплый угол будет одинаково согревать вас зимой.

Конечно, при условии, что рубка будет выполнена профессиональными плотниками, при соблюдении всех правил сборки сруба из бруса.

Плотники из компании «Чухломская усадьба» обладают нужными качествами и мастерством, чтобы срубить дом из бруса с замками в чашу или в теплый угол, как надо. Поэтому перед нами не стоит проблема способа рубки сруба – выбор за заказчиком.

Разница в замках в теплый угол и в чашу заключается во внешнем исполнении и форме самого замка, в цене сруба в чашу и в теплый угол.

Давайте, рассмотрим, что представляет из себя угол в чашу, теплый угол, чтобы вы определились, на каком из способов рубки остановиться, сделать свой выбор.

1.Угол в чашу

Способ рубки углов «в чашу» или « с выносом» – самый дорогой способ рубки. Это связано, прежде всего, с дополнительным расходованием бруса при строительстве дома.

Углы в чашу – это выступающие на 30-50 см за пределы основного контура сруба выступы рядов, они перекрещиваются между собой в замковом узле и продолжаются в виде выносов.

Изготовление углов в чашу применялась еще с древности, при рубке срубов из бревна ручной рубки. Плотники топором вырубали в бревне пазы в виде полукруга, по форме бревна, чтобы бревна сруба, укладываясь в ряды, скреплялись между собой в замках, перекрещиваясь.

Форма замка в бревне с выпусками, в виде полукруга, напоминала древним плотникам форму чашки, поэтому в обиход вошло такое название замка в срубе на углах – «в чашу» или «с выпусками», «с выносами», «с остатком».

Замки с выпусками в срубе из бруса по не имеют ничего общего с формой в виде чаши, потому что изготавливаются не под круглое бревно, а под квадратный в разрезе брус, но по традиции называется «в чашу».

У брусовой «чаши» иная конфигурация замка на углах, это т.н. «лабиринтный замок». Лабиринтный замок имеет смещение с двух сторон, которое обеспечивает устойчивость сруба за счет этих специальных смещений. Лабиринтный замок также обеспечивает полную герметичность смыкания бруса на углах, что исключает проникновения воздуха снаружи.

Строительство дома из бруса по проекту “ПатриархЪ” в чашу, запил углов в чашу:

2.Замок сруба из бруса в теплый угол

Замок сруба из бруса без выпусков называется «в теплый угол». Такой способ рубки углов еще называется «без остатка». По виду он аналогичен замку в срубе из бревна ручной рубки «в лапу», потому что не имеет выпусков в венцах за пределы стен.

Дом из бруса в теплый угол стоит дешевле, потому что на него расходуется меньше стройматериала.

Изготовление замка в теплый угол происходит по принципу «ласточкин хвост». На одном конце бруса выпиливается шип в виде полутрапеции, а на другом выпиливается паз под полутрапецию. Ряды бруса выпиленными концами плотно смыкаются в углах, благодаря системе «шип-паз». И так делается на всех четырех сторонах сруба, с первого до последнего венца.

«Ласточкин хвост» для теплого угла изготавливается по единому шаблону, который всегда под рукой у плотников. Такое сложное смыкание на углах и «прошивка» бруса в рядах деревянными нагелями обеспечивает стабильность и прочность всего сруба.

Качественно изготовленный теплый угол обеспечивает полное смыкание бруса в замках и исключает продувание холодного сквозняка с улицы.

Плотники из “Чухломской усадьбы” возводят дом из бруса на две семьи по проекту “Лесные Пруды”, на видео зафиксировано, как они высверливают отверстия под деревянные нагели, изготавливают пазы в стене “в ройку” и выпиливают замок в теплый угол в брусе, изготавливая шипы и пазы для смыкания:

3.Что лучше: теплый угол или в чашу?

Оба вида замка в срубе надежные, хорошо держат тепло изнутри и не пропускают холод снаружи, благодаря их сложной конфигурации: «лабиринтный замок» в чаше и «ласточкин хвост» в теплом угле.

Сруб в чашу с выносами смотрится рельефнее. Он выглядит подчеркнуто стильно, в традициях изготовления срубов, когда деревянные дома рубились еще при помощи одного топора.

Сруб из бруса в чашу не подразумевает дополнительной обшивки стен снаружи, т.к. выносы на углах будут мешать этому. Чаши на углах – это признак изготовления дома из дерева.

Но на угловые выносы идет дополнительный расход бруса, примерно, по одному метру на каждый брусок, поэтому дом из бруса в чашу дороже.

На дом из бруса в теплый угол не тратится дополнительного стройматериала ради «красоты», поэтому его производство обходится дешевле.

Сруб с теплым углом ровный по углам со всех сторон, поэтому его можно обшивать снаружи, если будет необходимость в этом.

Таким образом, какой дом из бруса вам больше подходит, делайте выбор сами: с чашами, украшающими сруб, но дороже или с теплым углом – дешевле и допускающий обшивку стен.

И тот, и другой способ рубки углов надежен и испытан временем, которое показывает, что по качественным характеристикам один не уступает другому.

Dacha-live.ru

  • Садовод и огородник журнал 9 2017 скачать бесплатно
  • Садовод и огородник журнал 8 2017 скачать бесплатно
  • Садовод и огородник журнал 7 2017 скачать бесплатно
  • Садовод и огородник журнал 6 2017 скачать бесплатно
  • Садовод и огородник журнал 5 2017 скачать бесплатно

Какой сруб лучше: в лапу или в чашу?

Углы сруба рубят либо в лапу, без выпуска торцов, либо в чашу (или в обло) с выпуском торцов (рубка в угол). Традиционная длина торцов — два диаметра бревна. Это оправдано тысячелетним опытом, хотя на сегодняшний день найдутся «специалисты», которые делают торы совсем короткими.

Так какой же способ лучше? Сруб, рубленый с выпуском торцов, теплее, но обойдется дороже , ведь леса понадобится больше. Дом, срубленный в лапу, холоднее, и торцы нужно будет закрывать досками, потому что пиленая древесина быстро гниет.

Зачастую способ рубки угла определяется только с эстетической точки зрения, т. к. срубы рубленные в угол смотрятся более традиционными, а в лапу современными. У каждого будущего владельца дома свои понятия о его внешнем виде и выбор способа рубки угла — дело вкуса.

Дом срубленный в лапу обязательно должен быть протесан внутри под последующую обшивку или под рубанок. Под обшивку стены можно протесывать не так аккуратно, как под рубанок. Один нюанс: при рубке угла в лапу, бревна нужно укладывать по скобке, выравнивая по внешнему краю и стесывая излишки изнутри, а не по центру бревна. Толщина стены должна быть почти одинаковой по всей высоте, тогда с внешней стороны она смотрится словно срубленная из калиброванного леса.

Самый распространенный способ рубки в лапу — это рубка в косую лапу, или по-другому «ласточкин хвост». Пользуется популярностью при строительстве хоз. блоков, скотных дворов и т. п. , потому что тепло подобное соединение удерживает плохо. Когда же речь идет о строительстве жилого дома, используют так называемую рубку угла в прямую лапу с зубом. Зуб в этом случае, как впрочем и пресека при рубки угла в чашу, позволяет лучше сохранять тепло в доме.

Рубка дома в угол считается у плотников «делом техники» (т. е. простым делом), так как бревна при этом кладут друг на друга по центру, а не по скобе. Но лес отбирать как попало, из-за разницы толщины комля (часть бревна, ближняя к корню) и вершинки, сруб получится неаккуратным. Естественно, при современных методах (в частности, кантовки), можно сделать бревна практически идеальными, весь вопрос какой плотник за это возьмется. Да и затея эта не из дешевых.

Какие самые распространенные способы рубки в угол? Часто их объединяют одним термином — говорят в чашу или в обло, однако способы эти различаются.

При рубке угла в чашу выемку делают сверху бревна. Это самый простой и самый дешевый, а потому и самый распространенный способ рубки в угол. При таком способе стены внутри нужно оставлять круглыми, а не протесанными.

На картинке 4 вы видите так называемую хозяйственную чашу. При строительстве бани или дома такой способ рубки недопустим, т. к. все тепло в углах будет сохраняться благодаря утеплителю проложенному между бревнами. Более теплый угол получается при соединении бревен в чашу с пресекой, как на изображении 5.

При рубке угла в обло выемку делают снизу бревна. Этот способ более сложный и более дорогой. И в этом случае стены внутри дома тоже нельзя протесывать: как и в случае рубки угла в чашу, необходимо сделать пресеку.

Уложить сруб в лапу или чашу – что лучше?

На страницах специализированных форумов в Интернете на протяжении длительного времени обсуждается вопрос: «Рубка в лапу или чашу что лучше?». Блогеры единодушно отмечают, что по сложности и стоимости эти способы равнозначны и подходят для постройки загородного жилья эконом-класса. Такая технология малоэтажного домостроения получила мировое признание, за рубежом называются русской рубка в лапу, а один из способов соединения в чашу назван сибирским.

Укладка в лапу или рубка в чашу признано наилучшим решением для строительства загородных или дачных домов, хозяйственных построек и рубленых бань. В качестве строительного материала используют оцилиндрованное бревно и цельный брус естественной влажности. Основным различием является способ укладки углов, углы строений собирают с остатком или без остатка.

По мнению большинства блогеров, строительство сруба в чашу переживает период возрождения и получило название «русский стиль». Такие дома передают национальный колорит и набирают популярность у застройщиков. К этому стилю прибегают дизайнеры при сооружении стилизованных архитектурных миниатюр.

Соединение с остатком

Угол сруба, уложенного в чашу, называют соединением с остатком, такую технологию используют при строительстве бревенчатых домов, реже – строений из бруса. Углы у таких построек имеют своеобразный угловой венец, образованный торцами бревен или бруса, выступающими на 300-500 мм за края постройки. Бревна укладываются рядами под углом 90 градусов, в местах соединения вырубают округлую выемку по размеру бревна. При использовании бруса, выемки делают прямоугольной формы. Процесс называют рубкой в чашу или в обло – так звучит на старорусском языке. Для улучшения адгезии всей длине бревна делают выборку продольного овала глубиной 30-40 мм. Наиболее распространенные варианты для сборки венцов:

  • В охлоп – выемка вырубается только с одной стороны заготовки на глубину пол дерева, верхнее бревно укладывают (охлопывают) в обло, замок образуется выемкой и уложенным в нее бревном, развернутым на 90 градусов. Такое решение стало эталоном для бань, навесов и хозяйственных построек;
  • В охряп – простейший вид соединения, в этом случае на каждой заготовке делают выемки прямоугольную формы, глубиной в четверть дерева. После такой обработки, бревна плотно встанут выемка в выемку.

Реже для возведения сруба рубленного применяют более сложные соединения: «канадскую чашу» треугольной формы, замок «в курдюк» с дополнительным гребнем. Такие соединения венцов обеспечивают более плотное прилегание друг к другу.

Соединение в лапу без остатка

Сруб в лапу называют соединением без остатка, технологию чаще всего используют для возведения строений из цельного бруса. Крепление в углах обеспечивают торцевые замки, края кладки за пределы стен не выступают. Основные методы рубки в лапу:

  • Соединение «в полдерева». Торцы разрезаются пополам в горизонтальной плоскости и укладываются внахлест под углом 90 градусов. Такая технология является самой простой, специалисты рекомендуют таким способом укладывать на фундамент окладной – нижний венец;
  • Стыковки бруса в паз. Замок образуют прямой шип, устанавливаемый в паз. При обработке заготовки, торец делят на четыре части, из двух средних частей вырубают шип или паз.

Более сложным способом укладкой углов сруба в лапу является замок «ласточкин хвост», надежное соединение обеспечивает шип оригинальной трапециевидной формы. Операция по разметке лап в ласточкин хвост более сложная и требует специальных навыков.

Сравнительные оценки

Специалисты отмечают: от технологии строительства дома зависят особенности его эксплуатации и комфортность проживания. От способа возвещения постройки зависит стоимость и трудоемкость строительства. Различия между укладкой в лапу и соединением в чашу можно распределить по следующим группам:

  1. Прочность строительных конструкций. Дом, построенный по технологии брус в лапу, уязвим к горизонтальным нагрузкам и перекосам. В результате незначительных подвижек при усадке сруба, венцы могут сдвинуться. Конструкцию усиливают нагелями, что увеличивает трудоемкость и стоимость строительства.
  2. Эффективность использования стройматериала. При одинаковом расходе стройматериала, постройка в обло имеет меньший внутренний объем. Строение, построенное из стандартного шестиметрового бруса по формуле 6х6, теряет до семи квадратных метров полезной площади.
  3. Привлекательность внешнего вида. Фасады строений, построенных в чашу, украшает натуральная фактура древесины и аккуратность кладки. Кладку в углах выводят ровно «под линейку», фасад не облицовывают и не красят. У строений, построенных в лапу, ровная поверхность стены позволяет применять листовой утеплитель, облицовку из сайдинга, металлической или виниловой плитки.
  4. Для придания фасаду дому, построенному в чашу, привлекательности, строительный материал специально подбирают по фактуре. Венцы выводят ровно «под линейку», фасад не облицовывают и не красят. Ровная поверхность стены строений, построенных в лапу, позволяет применять листы утеплителя и облицовку из сайдинга, клинкерной или виниловой фасадной плитки.
  5. Теплосбережение. Соединение в обло, является лучшим решением для теплоизоляции, угловые венцы защищают проложенный между ними утеплитель от намокания и деформации. С углом без остатка проблем больше: углы с внутренней стороны промерзают, угловые щели «дышат», щелевой утеплитель намокает и деформируется.
  6. Целесообразность. Соединение в лапу более сложное, стены таких домов требуют усиления теплоизоляции. По этой технологии строят нежилые постройки или дачные домики, не предназначенные для постоянного проживания.

Заключение

Укладка сруба в лапу или чашу – самые распространенные способы в индивидуальном строительстве. Обе технологии не требуют применения специальной техники, используется общедоступный инструмент. Какую из технологий выбрать решает застройщик в соответствии с возможностями и назначением постройки.

Про угол в лапу и чашу отзывы у всех разные

Нередко при строительстве дома причиной отказа от дерева служит недостаточная информированность начинающего мастера. Иногда отговаривают соседи, построившие сруб и разочаровавшиеся в конечном результате. Стоит ли доверять личной неосведомленности или чужой некомпетентности? Деревянное строение с правильно выполненной рубкой по многим параметрам превосходит иные стройматериалы. В деревянных помещениях высокий уровень экологии и оптимальный показатель влажности. Отсутствуют расходы на внутреннюю отделку, и затрачивается финансовый минимум на фасадный защитный состав.

Классика жанра ограничивается двумя видами угловых соединений. Одна вариация угла именуется «лапой», другая – «чашей». Отдавая предпочтение тому или иному варианту, следует знать о плюсах и минусах каждого и сопоставить их с требования к возводимому деревянному строению.

Конечно, многие стремятся использовать замок в форме «чаши», однако у «лапы» не меньшая востребованность. Иногда ее называют «ласточкиным хвостом», что вполне понятно. Отесанный бревенчатый конец визуально схож с расправленным хвостом этой птицы.

Способ привлекает экономией:

  • Отсутствуем перерасхода дерева.
  • Одинаковой длиной срубленной стены и бревен – торцы не выпускаются.
  • Простотой сборки, чего не скажешь о рубке.

На фоне экономических плюсов не обходится без минусов:

  • Сруб быстро теряет тепло. Сей факт, обусловлен близким расположением торца по отношению к внутреннему помещению, то есть путь прохождения теплого воздуха наружу облегчается. Теплообменные процессы воздушных потоков (холодного наружного и теплого внутреннего) проходят с большой интенсивностью. Вот почему требуется дополнительная угловая отделка (внутренняя и наружная).
  • Трудоемкость подобной рубки подразумевает соответствующий профессионализм мастера. При малейшем браке, бревна начинают «плыть», далее строение просто перекосится. Здесь не важны размеры сруба. Негативный эффект одинаково проявится как на большом доме, так и на бане либо веранде.
  • Недолговечность строения. Причина кроется в структурных нарушениях материала при таком замке. За ними следует снижение устойчивости дерева к внешним факторам – погодным условиям. К примеру, замерзание воды, проникнувшей внутрь соединения серьезно вредит сооружению.

В качестве вывода. Замок «лапа» характеризуется отсутствие выпусков и обрезкой углового края, что делает его холодным. Соединение отличается меньшим объемом стены и меньшим расходом материала. «Холодный» недостаток легко ликвидируется отделкой угла, которая снаружи не будет выходить за край стены.

Данная методика мало изменилась за последние столетия. «Чашей» называют углубление в бревне соответствующей формы. Фактически оно имеет вид полукруглой выемкой, которую подгоняют под размер верхнего либо нижнего бревна. В чем отличие такого сруба от описанного выше? В его форме и выходе бревенчатых концов за угловые границы. Технологией предусматривается ручная вырубка чаш.

Поэтому трудоемкость выполнения таких замков очевидна и все же перечень достоинств стоит затраченных усилий:

  • Выступающие за контур строения концы бревен гарантируют прочность сруба.
  • Присутствие выступов приравнивается к дополнительным опорам – можно не опасаться перекосов.
  • Стенам обеспечена лучшая защита от воздействия влаги, а значит, дерево в меньшей степени подвергнется процессам гниения. «Чаша» особо рекомендована для возведения бани.
  • Высокая плотность прилегания бревен играет не последнюю роль в сохранении тепла или прохлады в помещениях сруба. Иными словами, получается жилище с повышенной комфортностью микроклимата. В летний зной в нем сохраняется прохлада, в зимнюю стужу – тепло. С учетом полезных свойств натуральной древесины лучшую экологию сложно придумать.
  • Рубка чаши не повреждает структуру материала. Как известно, от структурной целостности дерева напрямую зависят два параметра: длительность эксплуатационного периода и устойчивость к погодным изменениям. В данном случае они на высоте.
  • В качестве отделки достаточно использовать шлифовку и антисептическую обработку. Более ничего не требуется, сруб эстетично смотрится без дополнительных убранств.

Что же попало в список недостатков:

  • Выбор с пользу «чаши» чреват увеличением затрат на 10-15% относительно применения «лапы».
  • На лицо поглощение полезной площади. Хотя справедливости рада следует отметить, что присутствие данного минуса сопровождается повышением показателя прочности объекта и снижением величины угловой теплопроводимости.

Видео сюжет расскажет, как сделать рубку сруба в русскую чашку

Выбором «чаши» дело не ограничивается. По типу расположения чашеобразные выемки подразделяются на верхние и нижние способы рубок. Этот вопрос и требует решения, если в качестве соединения бревен предпочтение отдано чашеобразным выемкам.

Верхнюю разновидность «чаши» именуют «охлопом». Она рубится внизу того бревна, которое является верхним. По сути прихлопывает бревно, являющееся нижним.

Этот вариант известен с незапамятных времен, хотя повышенную популярность приобрел лишь недавно благодаря простому технологическому процессу:

  • После разметочного этапа (чаши и паза), проводимого на срубе, бревно обрабатывается на земле.
  • При этом ведется нарезка элементов только для одного бревна.

У нижней разновидности «чаши» есть очень характерной название, ее величают «русской рубкой». Она применялась еще мастерами Древней Руси и тому есть масса подтверждений в виде сохранившиеся срубов многовековой давности.

В общих чертах технический процесс возведения сруба более сложный, нежели у «нижнего» аналога:

  1. Мастера постоянно работают наверху сруба.
  2. Для вырубки «чаш» выбирается верх тех бревен, которые находятся внизу.
  3. В сделанные выемки укладывается верхний ряд бревен с предварительно сделанным межвенцовым пазом. До этого этапа выполняется черновая разметка и рубка.
  4. Происходит одновременная обработка трех бревен.

Бытует неверное мнение о затекании воды в чашу нижнего вида. Экспериментальным путем доказано обратное, а долговечность исторических срубов только подтверждает верность выводов. Наши предки не всегда доверяли «охлопу». Почему? Высыхание сруба сопровождается появлением трещин (преимущественно в слабых местах – в пазах). Если чаща сделана в нижней вариации, паз как бы зажат в ней и не имеет возможности раскрыться. При выполнении «охлопа», такого эффекта нет, паз не держится чашей, а посему максимально трещит.

Традиционно строительством срубов занимались народы, живущие в достаточно суровых климатических условиях. Как минимум с ярко выраженным зимним сезоном. Произрастание близко расположенных лесных массивов также играло немалую роль. Исходя из этих условий, вполне объяснимо возникновение основных разновидностей рубки деревянных построек.

О русской рубке уже упоминалось. Это методика с выполнением нижней «чаши» для чего в дело идет нижнее бревно. Второе название данной технологии «в обло». Технику с выполнением нижней чаши – «в охлоп» – зачастую называют «Сибирской».

К характерным признакам обоих относят:

  • Использование круглых бревен.
  • Соединение внахлест.
  • Присутствие остатка. Его выпирание за пределы угла в диапазоне 250-300 мм.
  • Ширину чаши определяет климатическая полоса. В более холодном климате ее делают более широкой.
  • Безукоризненная плотность соединений между бревнами.

Строения, срубленные по русскому методу, устойчивы и защищены от всевозможных природных капризов. В повышенном профессионализме мастеров необходимости нет.

Дабы не повторятся, уместно некоторое добавление к информации, изложенной выше. Для рубки, иначе называемой «в угол», также используются бревна круглой формы.

Что отличает данный метод:

  • Одинаковый диаметр всех бревен.
  • Угол не имеет бревенчатых выступов.
  • Толщина бревен влияет на размер лап.
  • Нижний венец делается из древесины высокого качества. Он будет служить образцом для укладки остального материала.
  • Конец каждого бревна отесывается с четырех сторон до получения квадратного бруса на длину равную диаметру.
  • Когда готовы лапы, сруб подлежит предварительной сборке для последующей дополнительной подгонки.
  • С помощью коренного (вставного) шипа обеспечивается устойчивость сруба.
  • Угловой теплоизоляцией ликвидируется излишняя потеря тепла.

Обязательно утепление межвенцового паза. Для этой цели годится мох, джут либо современный утеплитель. К итоговой конопатке приступают по истечении года.

Что специфично для срубов, построенных по канадской технологии и почему:

  • Отсутствие между бревнами зазоров за счет трапециевидной формы «чаши».
  • Стена имеет вид сплошного массива.
  • У бревенчатого края полное прилегание к бревну, лежащему ниже. Это обеспечивается особой формой венцового паза.
  • Наличие изоляционного канала необходимо для размещения утеплителя, который остается невидимым, в него не проникает влага, не «атакует» иное воздействие извне.
  • Полная ветро-дождевая защита конструкции гарантируется специальным отбором бревен при их укладке – радиус каждого последующего немного меньше предыдущего.
  • Выполнение глубокого надреза (пропила) вверху бревна предотвращает возникновение щелей от больших нагрузок. Даже образовавшиеся трещины не будут представлять угрозу для тепловых характеристик строения. Пропил задает трещинам необходимое направление по вертикали.
  • Изюминка данной рубки и ее отличие от русской – выполнение затеса для углового самозакаливания бревен на укладочном этапе, что сохраняет красоту переруба.

В итоге получается сруб с высокоточной подгонкой материала, исключающей продувы и потери тепла, невпитывающий влагу, с долгим сроком службы.

Трудно отыскать недостатки, но они все же есть:

  • Отсутствие замеров при подборе венцов и, как следствие, возможность погрешностей.
  • Важна не только венцовая симметричность, а также их горизонтальность. Эти параметры требуют пристанного внимания.

Скандинавы отдают предпочтение полуовальному бревну, называемому лафетом. Стены лафетного сруба отличается низкой теплопроводностью. Знания о технологических нюансах позволяют определиться с оптимальной планировкой дома.

У норвежской технологии свои секреты:

  • Огромная роль отводится размеру бревен. Отбирается материал, имеющий в диаметре 300-400 мм.
  • Обработанный элемент по высоте в два раза превышает ширину.
  • Размер межвенцовых перекрытий 100-120 мм.
  • Для выполнения затеса выбирается верхнее звено. Его углубление служит местом для вырубки шипа. Паз верхнего звена соответствует размеру шипа.
  • Норвежскую «чашу» относят к категории самозаклинивающихся: усушка способствует уменьшению зазора, соединение приобретает жесткость и непроницаемость.

Некоторые подробности методики:

  1. В процессе высыхания лафетных бревен их боковые поверхности покрываются трещинами, происходит устранение межвенцовых промежутков, значит от «завешивания углов снаружи» можно отказаться.
  2. Организация торцевого венцового зазора в перерубе (поднутрение) в тех местах замка, которые невидны.
  3. Выполнение разгрузочного пропила. Хотя к устранению трещин он отношения не имеет.
  4. Затес бревен для наличников не нужен.

Сруб, постоянный по норвежским стандартам, в чем плюсы:

  • Визуальная легкость с многообразными архитектурными элементами.
  • Плоскость стен сказывается на увеличении полезного пространства.
  • Легкий монтаж коммуникаций.
  • Отсутствие проблем с навесными шкафами – с их размещением.
  • «Чаша» характеризуется плотностью и теплоизоляцией.
  • Отсутствие проемных затесов снижает общий расход на постройку.

Теперь о недостатках лафетного дома:

  • Стесывание лишает бревна твердого древесного слоя. То есть внутреннему мягкому слою уготован контакт с внешними погодными проявлениями, приводящими к началу процессов гниения. Посему стенам требуется защита в виде добротного антисептика.
  • Усушка бревен приводит к их растрескиванию, что проявляется снижением эстетических параметров. К слову, на ухудшении теплозащитных свойств этот факт не отражается.

Видео сюжет расскажет, как сделать норвежскую рубку сруба

Какое соединение бруса в углах лучше?

Коснёмся вопроса не очевидного, но предельно важного для тех, кто только собирается строить деревянный дом или баню — соединения бруса в углах.

В статье дадим краткий обзор со схемами популярных типов соединения, использующихся сегодня в массовом строителсьве, пройдёмся по преимуществам и недостаткам, а главно — ответим на вопрос, какое брусовое соединение мы считаем лучшим и рекомендуем выбрать клиентам СК Смирнов.

Сразу скажу, что тексты для блога пишет человек, имеющий непосредственное отношение к производству бруса и стройке — поэтому оценочное мнение будет основываться на личном опыте.

Виды соединения бруса

Есть такие типы угловых соединений как «с остатком» и «без остатка». Имеется в виду наличие или отсутствие выступа части брусины за пределы контуры здания.

Соединения без остатка

В плане расхода материала оптимальный вариант именно делать углы без остатка. А зачастую при строительстве маленького дачного дома или бани можно избежать соединения по длине бруса — стандартная брусина имеет длину 6 метров. Плюс вода не затекает в узел, да и обшить сайдингом или вагонкой проще. Но вот сделать так, чтобы угол, собранный без остатка, не продувался, это надо очень хорошо постараться.

Тот самый «тёплый» угол, на котором крупными буквами написано на каждом строительном сайте. Обычно преподносится как невероятное преимущество, однако по факту — моральный минимум каждой бригады собирать срубы в этот самый тёплый угол в коренной шип. Мы его называем — крепкий угол.

Вполдерева вставной шип

Ласточкин хвост (в лапу)

Ласточкин хвост или в лапу — дедовский метод брусового соединения углов в избах. Используется редко, потому что не так прост в изготовлении, как может показаться.

О нём подробнее расскажем ниже.

Угловые соединения бруса с остатком (в обло)

Классификация соединений, в которых брус, проходя через узел, выходит снаружи. При помощи таких узлов стоят те самые красивые русские избы. Но и расход материала значительно больше — сами выпуски обычно составляют 20-25 см. Да и часто замалчивают то, что в такие углы часто затекает вода, что грозит гниением. Ну и с наружной отделкой сруба с остатком могут возникнуть.. хмм.. определнные проблемы.

Этот список далеко не исчерпывающий. Человечество придумало ещё множество методов соединений углов в домах и банях: в охлоп, в седло, прямая и косая лапа, норвежская и канадские типы ручной рубки. Ну, в общем, в каждой крупной деревне, по-хорошему, строили дома так, как учили деды — везде имелись свои хирости и нюансы, но едва ли это имеет значение для современного массового малоэтажного строительства. Так что ближе к делу.

Как стыкуют углы в современных деревянных домах?

Вы знаете, по-разному. В зависимости от ценового сегмента, в котором работает компания. Так наши «любимые» пестовские бригады особо не мудрствуют и времени на оттачивание технологий шип-паз не тратят — строят встык: быстро и дёшево. Ну да, заказчик потом замучается щели в два пальца толщиной конопатить, разорится на отоплении и углы в его доме покроются плесенью, но кому какое дело. Хотел дёшево — получил дёшево.

А если хотите наглядную разницу, то вот реальные фото — угол встык во время сборки сруба и через некоторое время после строительства. И это ещё не самый печальный случай:

Считаем, что для строительства дома, даже дачи, этот вариант не подходит. Избегайте бригад, которые будут вас убеждать, мол, «десять лет так строим — никто не жаловался». Поверьте — жаловался каждый первый.

Если говорить о самом популярном угловом соединении, то это, конечно, тёплый угол. Ну, в смысле, строители его преподносят как тёплый. По факту, он не обеспечивает гермитичность угла и не справляется с мостиками холода. Несмотря на утепление, профилированный брус при рубке в «тёплый» угол не получится сделать герметичным. Из-за скошенных фасок профиля получаются сквозные дыры, к сожалению. Те, кто дочитают до конца, увидят видео, где я прямо на кусках бруса показываю, почему получаются дыры.

Но подчеркну — такой вариант, конечно, в тысячу раз лучше, чем простая стыковка (сами его используем, но в сочетании со сверлением):

Те компании, которые работают на более требовательных клиентов, используют более сложные узлы. Например, ласточкин хвост. Мы только начинаем осваивать это направление, но уже можно сказать — да, так строить гораздо сложнее, дольше, накладнее, но и качество не сравнится с более дешевыми методами соединения углов в постройках из бруса. Именно этот угол имеет смысл назвать по-настоящему тёплым.

Секрет ласточкина хвоста в том, что в этом углу наклон спила бруса делается по всем плоскостям — со всех сторон он имсеет форму конуса. Благодаря этому просто под действием силы тяжести брус зажимает сам себя, образуя прочное герметичное соединение.

Один из самых популярных угловых соединений брусовых домов и бань в русском стиле является сборка в чашу. Как уже говорилось выше, этот вариант дороже, чем ласточкин хвост, тёплый угол и встык. Дело в дополнительном расходе материала на выносы и в том, что чашу можно срубить только из сухого или клееного профилированного бруса. Но если вы за ценой не постоите, то имеет смысл присмотреться к такому варианту (на фото наш объект):

А для тех, кто может позволить себе хоромы, рынок предлагает старую добрую ручную канадскую рубку. По сути, это та же чаша, но из мощного бревна сухостойной сосны (например). Тёплый, мощный, красивый и долговечный сруб, который стоит кругленькую сумму денег (на фото тоже наша работа):

Оптимальное соединение угла в срубе из бруса: какое лучше выбрать?

Время от времени пишут комментарии с вопросами, мол, «А вы-то какой угол посоветуете?» или «А свой дом как построили бы?». Отвечаю: мой дом построен в стандартный тёплый угол (сухой брус кедра).

Фото на этапе сборки сруба:

На этапе покраски:

По окончанию строительства:

Больше фотографий найдёте в этом фотоотчёте в галерее.

Сейчас прошло уже почти 4 года, как закончилось строительство. В целом я очень доволен состоянием углов, но мне пришлось изрядно попотеть, тобы как следует их законопатить. И если бы я сейчас стоял перед выбором, то, пожалуй, остановился бы на соединение ласточкин хвост. Именно этот вариант я считаю идеальным по соотношению качества и стоимости. Можно было бы ещё рассмотреть «в чашу» — очень нравится, как выглядит. Узел надёжный и прочный, но как защитить его от влаги — не знаю.

В СК Смирнов мы только в 2020 году стали применять эту технологию как дополнительную услугу, и пока очень довольны. Посмотрим, будет ли она пользоваться популярностью у клиентов. Возможно, со временем мы совсем откажемся от тёплого угла в пользу ласточкина хвоста. На фото ниже брус 90х140 — собираем перевозную баню. Но в идеале лучше взять для этого соединения брус 150х150.

Чтобы наглядно показать преимущества и недостатки разных типов соединений углов в домах и банях, прямо на производстве сняли видео, где на кусках бурса демонстрируем и комментируем:

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях — мы ответим на абсолютно каждый.

С уважением,
строительная компания «Смирнов»

Как настроить крепления для сноуборда под свой стиль катания

Для начала, пробежимся по основным терминам и разберемся – что вообще можно регулировать в креплениях

База – площадка (в идеале, с хорошей амортизацией), на которой закреплены все элементы. Современные производители стремятся сделать ее легкой и прочной. Некоторые бренды, например Burton, дают на базу пожизненную гарантию .

База креплений может быть монолитной, как, например, у Flux и Salomon. А может обладать регулируемой пяточной дугой — как у Union или Arbor. Эта деталь дает возможность более точно отрегулировать продольное положение ботинка. Если, у вас, скажем, слишком маленький или же, наоборот, слишком большой размер ботинка и стопа чересчур сильно свисает спереди или сзади, пяточную дугу можно подвинуть на одно-два деления. Суть в том, чтобы нос и пятка выступали на примерно одинаковую длину. В противном случае, баланс вашей стойки будет нарушен, так как на задний и передний кант вы будете давить с разным усилием.


*правильное положение ботинка в крепеже

Педаль “газ”, педаль “тормоз” – две мягкие вкладки, которые и правда похожи на педали. Они двигаются вперед-назад и тоже позволяют “подогнать” крепление сноуборда под размер ботинка.


*так выглядит газ-педаль

В большинстве случаев, двигается только газ-педаль и ее достаточно для того, чтобы расположить ботинок так, как вам нужно – пяточную дугу имеет смысл двигать, только если обе педали у ваших креп неподвижны. Или же если размер ботинка нестандартный – слишком маленький/слишком большой (но мы, кажется, об этом уже говорили).

Хайбек – это, по сути, ваш поворот налево или направо (зависит от ведущей ноги). Иногда хайбеки делают с дугооборазным изгибом – такая форма позволяет лучше контролировать доску за счет большей площади контакта с ботинком.

Самые простые хайбеки – симметричные. Они тяжелее, но стоят, как правило, дешевле. Ассиметричные хайбеки (присмотритесь к своему, он наверняка относится к этой категории) более равномерно распределяют давление и, следовательно, лучше передают усилие на задний кант.

Какие элементы хайбека можно настраивать? Во-первых, угол поворота “чаши” хайбека . Что? Да! Объясняем.

Хайбек стоит под прямым углом по отношению к заднему канту в случае, когда угол самого крепления выставлен на ноль. Тут же все очевидно? Окей. Тогда начинаем разворачивать ногу и задаем положительный угол. Что происходит с хайбеком? Его ось тоже немного меняется.

В целом, кататься можно и так. Но некоторые райдеры предпочитают, чтобы угол хайбека находился в изначальном положении, то есть стоял перпендикулярно краю доски сноуборда. Это позволяет легче перекантовываться – нога упирается ровно в центр “чаши”, а усилий, во время катания, вы прилагаете меньше.


*у моделей Burton повернуть хайбек можно при помощи нижних болтов

Теперь разберемся с углом наклона хайбека . Почти на всех моделях креплений есть рычажок, который позволяет “чаше” удерживать нужный градус.

Небольшой наклон хайбека дает еще больше отзывчивости – доска заходит в поворот, как только вы выпрямляете ноги. Именно поэтому уменьшать угол наклона хайбека любят спортсмены-слаломисты и фанаты карвинговой техники. Иногда, хайбек специально чуть опускают новичкам, которым трудно научиться приседать и кантоваться назад – с загнутой “чашей” нужную стойку примешь хочешь-не хочешь.

Фристайлеры угол наклона хайбека не трогают и оставляют его прямым (иначе, им просто неудобно будет приземлять прыжки). Остальные райдеры тоже сходятся во мнении, что 90′ – это оптимальный вариант для катания.

Монтажный диск – при помощи него вы будете выставлять угол креплений и центровать их положение относительно кантов (ниже мы расскажем про оба процесса).

Сегодня практически все производители, за исключением Flux и еще парочки брендов, продают комплекты креплений вместе с универсальными переходными дисками. Эти диски подходят и для традиционных систем закладных 4×2/4×4, и для The Channel – фирменной технологии Burton. То есть, если у вас их сноуборд – вам не обязательно покупать к нему одноименные крепления. Да, раньше с Channel были совместимы только крепы Burton. Но со временем вопрос решился – другие марки просто добавили в свои переходные диски две дополнительные дырки.


*универсальный диск для The Channel и традиционной системы закладных

Стрепы – ремни, которые фиксируют ногу (но, при этом, не пережимают ее до состояния онемения). Часто стрепы делают объемными, дополняя их широкими вставками из кожи или других эластичных материалов. Для чего? Цель все та же – оптимальное распределение давления по поверхности ботинка.

В разных моделях нижний стреп может застегиваться разными способами – либо поверх ботинка, либо поверх его носа (cap-strap). Последний вариант считается оптимальным – cap strap лучше прижимает пятку к хайбеку, а мысок к базе. Плюс, такой стреп не перетирает и не портит ботинок.


*cap-strap – застегивается поверх носа ботинка

Бакля. Тут все очевидно. Это просто застежка, главный параметр которой – прочность и четкость работы. Бакля легко застегивается и не проскальзывает? Шикарно, значит она не будет напоминать о себе, когда не нужно.

Ремень – запчасть из морозостойкого толстого пластика. У некоторых моделей можно регулировать местоположение ремня. У некоторых – только длину стрепы.

Положение креплений на доске

Определиться с положением креп на доске можно только после серии экспериментов и хотя бы нескольких откатанных сезонов. Крутите их, как хотите). Мы только приведем в пример несколько распространенных вариантов установки углов и поделимся общими правилами.

Сумма углов не должна превышать 30′. 30′ – это уже критичный угол. В такой позиции ноги всегда согнуты и нагрузка на колени возрастает.

Увеличивать угол поворота ведущей ноги больше, чем на 15′ есть смысл только, если вы не собираетесь кататься в свиче.

Иногда, инструкторы ставят новичкам заднюю ногу на ноль. В итоге, это приводит к привычке неправильно распределять вес на доске и больше давить на неопорную ногу. Лучше развернуть ее хотя бы на 3-6′.

+12 /- 12 – симметричная стойка, подходит для всех стилей катания. Особенно для катания в свиче

+15 /- 9 – стойка, от которой есть смысл отталкиваться новичкам. Симметричная стойка, во время обучения, может показаться неудобной

+15 /- 12 – если катаетесь в своей стойке чуть больше, чем в свиче

+12 /- 9, +18 /- 6 – другие популярные положения. Пробуйте и ищите свои идеальные углы. Этот вопрос очень индивидуальный.

Выбор положения креп по ширине доски (выбор закладных)

Почти у каждого бренда есть свои рекомендации по ширине стойки. Видите эти отметки рядом с закладными? Производители наносят их в соответствии с ростовкой доски.

Расчет здесь на то, что сначала вы поставите крепы по заданной маркировке и попробуете покататься так. Ну а если будет некомфортно, то вы уже сами решите вопрос регулировки.

От положения закладных зависит нагрузка на колени. Закономерность простая: чем шире стоят крепы, тем больше нагрузка – приседать то придется ниже (но и поворачивать будет проще).
Чаще всего, крепы ставят на расстоянии плеч или чуть дальше. Но мы ни на чем не настаиваем. Главное – это личный комфорт.

Положение ботинка в креплениях

Следите за тем, чтобы стрепа была отцентрована относительно ботинка, а не перекошена влево или вправо. Регулируется положение стреп очень просто – сбоку для этого есть специальные деления. Также, почти у всех моделей креплений, есть возможность поднимать и опускать верхний стреп, чтобы он лучше прилегал к ноге.

* Как вы, наверное, уже давно поняли – количество настраиваемых элементов зависит от производителя и модели креплений. Так что, давайте уже перейдем от общего к частному и рассмотрим несколько конкретных примеров.

У базовых моделей Union нет возможности настраивать газ-педаль. Регулируется только дуга. Вспоминаем правило продольного положения ботинка в крепеже, раскручиваем один болт сзади и начинаем ее двигать. Если ваш размер креплений “М”, а размер ботинок 9, то смело ставьте дугу на второе деление (всего их три). Должно сработать.

Еще одна особенность Union – положение стреп. Их можно двигать прямо во время катания. Зачем? Например, затем, чтобы лучше прижать отсыревший ботинок. Ну или чтобы дать прокатиться другу и не заморачиваться с настройкой. Просто вынимаете стреп вручную и переставляете деление. Все!

Также оперативно поменять стрепы у Burton не получится. Для этого крепление придется снять.

Пяточная дуга не настраивается ни у одной модели, вместо этого можно двигать газ-педаль. Поднимаем ее и видим четыре деления. Далее, защелкиваем на нужное и опускаем обратно.

Настройка угла поворота хайбека производится за счет боковых винтов. Раскручиваем и меняем ось, все просто.


*Нижняя шайба нужна для вращения оси хайбека

*Новая популярная система Step On, кстати, ничем особенным в плане настроек не отличается – крутить там можно тоже самое. Разумеется, за исключением стреп (их же нет). Если вам интересно узнать о Step On больше, то нажимайте вот сюда.

Верхняя часть хайбека у “флюксов” – мягкая и эластичная, “чаша” – полукруглая. Вставляешь ногу и хайбек сам принимает нужное положение, настраивать поворот угла хайбека нет необходимости. Почему такие хайбеки не выпускают остальные производители? Они стараются, у каждого свои вариации на тему ассимметрии хайбеков. Но конкретно эта форма – запатентованное изобретение компании Flux.

При желании, у креп все же можно настроить угол наклона хайбека. Но марка позиционирует себя как производитель фристайловых креплений, а в этом стиле катания нет особого смысла менять прямой угол наклона. У базовых моделей Flux настраивается только газ-педаль: приподнимаем лапку и двигаем. У более дорогих можно регулировать и пятку и носок.

Надеемся, что вы тоже любите уделять внимание мелочам – все эти регулировки придумали не зря. Если разобраться с ними и правильно настроить крепы – прогресс пойдет быстрее, а уставать на склоне вы будете меньше.

Всем хорошей каталки и удачного закрытия сезона, которое, к сожалению, не за горами. Задавайте нам вопросы и не забывайте – если необходимых инструментов нет у вас в шкафу, они точно есть у нас в “Траектории”.

Нож для снятия изоляции с пяткой. 6 популярных марок, выбор и сравнение.

Первым вопросом которым задаются те, кто ранее обходился обыкновенными строительными или даже канцелярскими ножами заключается в том, а действительно ли необходим нож электрика с пяткой в такой степени, что без него нельзя выполнять электромонтажные работы? Многие специалисты десятилетиями работали и работают без него и при этом грамотно выполняют всю электрику.

Например некоторые даже специально используют не остро заточенный нож для продольного разрезания изоляции между жил. Такой способ может подойти для кабелей с мягкой резиновой или виниловой оболочкой.

Существенной экономии в скорости работы пятка не дает. Безусловно, процесс зачистки идет чуть оперативнее, но сказать что работа выполняется в 2 раза быстрее, за тоже время, нельзя. Здесь самый главный фактор — это мастерство исполнителя и его опыт. Профессионал должен уметь зачищать всем чем угодно, хоть строительным ножом, хоть бокорезами. При этом делать это качественно и быстро.

Другой вопрос, что профессионал обязан иметь такой диэлектрический инструмент у себя в комплекте, а вот что он дает простому обывателю?

Самые главные преимущества этого ножа:

    комфорт в работе

Такой нож одинаково подойдет для тех кто занимается как чисто электромонтажными работами, так и комплексными ремонтами, не имея достаточного опыта разделки кабеля.

Еще один момент про который не стоит забывать – нож с пяткой предназначен в первую очередь для плоских кабелей типа ВВГнг-П. Конечно умельцы зачищают им все что угодно, но удобства там уже будут совсем другие.

При зачистке круглого кабеля использование такого девайса травмоопасно. Для подобных марок типа NYM, существуют более удобные и специально предназначенные для этого инструменты.

При этом при использовании кабеля изготовленного по техническим условиям (ТУ), а не по ГОСТ, изоляция будет сниматься быстрее и проще. Изоляция у кабеля по ГОСТ значительно толще, она более плотно прилегает к жилам и работать с ней тяжелее.

Здесь обязательно работайте в перчатках, без них все может закончится травмой.

Поэтому если нож с пяткой плохо снимает изоляцию, не спешите в нем разочаровываться, может быть у вас просто оказался качественный кабель.

Некоторые рекомендуют концы такого кабеля зачищать заранее, еще перед тем как завести его в распределительный щит или распаечную коробку.

Кстати подобным косвенным способом можно узнать, какой у вас кабель ТУ или ГОСТ. Если конечно вы уверены, что нож не тупой, и вы испытали его до этого на других проводах.

Рассмотрим подробнее основных производителей. Они мало чем отличаются друг от друга, но все же имеют свои плюсы и минусы.

Ранее данный нож под каким только брендом не выпускался – КВТ, он же реплика Knipex первого поколения, Шток и другие. Сегодня подобный инструмент можно купить на базарах и китайских интернет магазинах AliExpress. Остальные фирмы перешли на другой дизайн. Правда некоторые уверены что КВТ и “Китай” это по-прежнему одно и тоже, только КВТ в два раза дороже.

Форму ручки этого ножа до сих пор имеют многие другие инструменты. Она полностью пластиковая и не имеет прорезиненных вставок. На конце ручки есть разрез для установки и хранения защитной крышки.

Это очень оригинальное и удобное решение, чтобы не потерять ее при работе и не искать после. В других более дорогих марках этого не хватает.

Если у вас большая ладонь, то нож может оказаться реально маловат, так как имеет наименьшую длину рукоятки среди остальных экземпляров. Однако при работе в шкафах небольших размеров это может быть существенным плюсом.

Лезвие не прямое и есть небольшой уклон. Пятка сделана довольно качественно:

    каплевидная

Один из существенных недостатков – зачастую может попасться тупое лезвие. С таким лезвием очень трудно сделать именно первый надрез. Изоляция больше заминается чем режется. Для облегчения этого процесса можно использовать пассатижи, а еще лучше тонкогубцы.

Обжимаете конец кабеля плоскогубцами и заводите пятку под внешнюю оболочку.

Главное сделать начальный надрез, а дальше нож идет уже пошустрее. Рез “от себя”, делать легче и безопаснее. А вот при работе “на себя” – он как правило жует изоляцию. Для облегчения попробуйте немного выгибать кабель, делая небольшую дугу.

Конечно покупку такого ножа лучше осуществлять вживую, у реального продавца. При этом сразу на месте проверить, как он снимает изоляцию, прихватив с собой кусочек кабеля.
Если же достался тупой экземпляр, то можно попробовать его самостоятельно заточить. Не рекомендуется точить ножи электрика с пяткой с помощью гравера или бормашины с насадкой.

Вы можете легко испортить инструмент и перегреть кромку, особенно на больших оборотах. Лучше использовать алмазные надфили и доводить на заточных брусках. Возле пятки точить конечно не очень удобно, но при сноровке все получится.

Лезвие с наружной стороны, которым режете от себя – подтачиваете любым бруском наподобие стамески. А внутреннее – с помощью треугольных. Если уж совсем нет вариантов, то можно обойтись и автомобильной наждачкой с зернистостью 2500-3000. Доводится все дело ремнем и пастой гои.

Подобным образом можно подправлять и точить и более дорогие марки, тот же Knipex, если он затупился со временем.

Самое главное преимущество этого ножа – выгодное соотношение цена- качество. Он самый дешевый и если вы занимаетесь электрикой только у себя в квартире или дома, то это лучший выбор. Свои деньги он отработает на 100%. Главное проверить заточку. Многие профессионалы до сих пор используют такие ножи и не собираются переходить на книпексы.

Здесь нужно сразу сказать, что с подобным дизайном и формой ручки можно встретить очень много ножей. Фактически они выпускаются одним и тем же заводом, хотя и имеют разные брендовые названия:

Читайте также:  Ремонт двухкомнатной квартиры: идеи дизайна и фото

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *