Пенопласт против минеральной ваты: выбери свой утеплитель

Статью НЕ заказывали ни производители пенополистирола, ни каменной ваты.

Строители каркасных домов часто спорят: «Что лучше — пенопласт или утеплитель из минеральной ваты?». Сколько людей, столько и мнений. В результате, начинающие застройщики оказываются перед нелёгким выбором и не знают, чем выгоднее теплоизолировать жилище. Мы упростили задачу и собрали ответы из темы, где подробно обсуждаются плюсы и минусы этих материалов. Итак, выбирайте свой утеплитель!

Пенопласт или каменная вата: непростой выбор утеплителя

Сразу скажем, что не бывает плохих утеплителей, есть материалы, которые находятся не на своём месте или смонтированы с грубейшими строительными ошибками. Отсюда — все проблемы. Но споры по выбору лучшего типа утеплителя не утихают. Рассмотрим доводы «За» пенопласт в каркасной стене.

Я не понимаю, почему для утепления каркасных домов чаще всего рекомендуют минвату. На мой взгляд, пенополистирол превосходит минераловатные утеплители по всем показателям! Говорят, пенопласт дырявят грызуны, но от этого можно защититься. Я не раз видел, как мыши устраивали гнёзда в минвате уложенной на чердаке. Мои доводы «За» пенопласт:

Мне кажется, при выборе утеплителя, мы идём на поводу у маркетологов, а что вы думаете?

Я тоже голосую за пенополистирол. По показателям безопасности он ничем не уступает минвате. А мыши жрут все виды утеплителей. Свою баню, кроме парилки, я утеплил пенопластом и, ничуть не жалею об этом.

Добавим, что в головах начинающих застройщиков прочно засел «миф», что грызуны едят пенопласт. На самом деле мыши и крысы не питаются теплоизоляцией! Они прокладывают в утеплителе — и в пенопласте и в минвате, ходы в поисках еды в доме или устраивают гнёзда для вывода потомства.

У меня в сарае стоял рулон минватного утеплителя и лежал пенопласт в плитах. Так вот, за зиму мыши растрепали вату в клочья, а пенопласт не тронули.

Я свою дачу утеплил пенополистиролом толщиной 15 см. Теплопотери минимальны, запахов никаких, летом прохладно, в общем — комфортно. Недавно я проверил утеплитель – сделал проём в стене. За 7 лет пенопласт ничуть не изменился. Внутренняя обшивка — имитация бруса. Ставил её без зазора и пароизоляции. Дерево тоже в идеальном состоянии. Листы ППС плотно, с усилием закладывал между стоек. Ничего не пенил. Главное — всё точно разметить, и резать пенопласт не ножовкой, а острым ножом. Плиты толщиной 5 см перевязал послойно. Снаружи, на всякий случай, смонтировал гидроизоляцию.

Я выбрал пенополистирол, как наиболее эффективный утеплитель находящийся внутри ограждающих конструкций. Пенопласт не отсыревает, прост в монтаже и стоит недорого. Единственный для меня минус — пенопласт плохой звукоизолятор. В «мифы» о грызунах, ядовитость и недолговечность пенопласта я не верю. Думаю, это обусловлено неправильным применением материала, выбором некачественного пенопласта и хорошей слышимостью мышей, если они копошатся в стенах, утеплённых пенопластом.

А теперь рассмотрим доводы «За» минвату в каркасниках. Выше уже сказали, что пенопласт — плохой звукоизолятор. И это — правда.

Плюс каменной ваты — она обеспечивает лучшую звукоизоляцию, чем пенополистирол.

А я бы поспорил с этим утверждением! Те, кто знаком с каркасниками, утеплёнными минватой, хорошо знают, что через стены дома всё неплохо слышно. Я когда-то утеплил каркасную перегородку «ватой» толщиной 10 см и зашил её гипсокартоном с двух сторон. Каково же было моё удивление и разочарование, когда выяснилось, что старая перегородка, сделанная из тонкого бревна, пропускала меньше звуков.

Внесу свои «пять копеек» против пенопласта. Я утеплял старую дачу и видел, что осталось от пенополистирола. Всё сгрызли мыши. Причём, бегали прямо под ногами. После того как я уложил качественную минвату, грызуны пропали. Она колючая. Видел место, где мыши хотели влезть в дом. Они вытащили кусок минваты, а дальше не полезли.

Я слышала, что пенопласт вреден для здоровья и его нельзя использовать в качестве утеплителя в жилых помещениях. В «пластиковом» доме я бы жить не стала!

Я строю каркасный дом. Утеплил потолок между вторым этажом и крышей пенопластом. Сначала уложил между балок 15 см пенопласта в три слоя по 5 см. Перпендикулярно набил бруски сечением 50 мм и уложил ещё 5 см пенополистирола и застели доски. Мои наблюдения — как только выглянет солнце и чердак нагревается, от пенопласта идёт ужасная вонь. Закрыли его плёнкой. Не помогло. Швы между балками и плитами пенопласта заделывал пеной. Это удорожает и увеличивает срок строительства. Как поведёт себя со временем древесина, закрытая пенопластом, тоже непонятно. При распиливании пенопласта образуется много мусора. Мой вердикт — пенопласту внутри дома делать нечего. Его область применения – наружное утепление!

Разбираемся в горючести и токсичности пенопласта

Как видите, мнения людей разделились. А теперь «тяжелая артиллерия». Все слышали, что пенопласт — горючий материал. Пожалуй, это — главная причина, почему многие против использования пенополистирола для утепления каркасных стен и «За» негорючую каменную вату.

Пенопласт при горении выделяет ядовитые вещества. Человек при пожаре может просто не доползти до выхода. Задохнётся. К примеру, если возгорание произошло ночью. Я как-то раз сам видел, как горело строящееся здание, которое утеплили пенопластом. Была жуткая вонь и много дыма. Кстати, СЭС потом заморозила строительство здания на год, пока всё не выветрилось.

Я как-то поджег пенопласт марки ПСБ 25. Кусок плавился с выделением чего-то едкого. Сам он горение, я так понимаю, особо не поддерживает. Но плавится при низкой температуре. Если хоть чуть-чуть полыхнет, то просто задохнешься в таком помещении.

Внесём ясность. Пенополистирол бывает разным. Например, модифицированным, т.е. — имеющим в составе антипирены и обычным.

Пенопласт с антипиренами обозначается буквой С. Это — ПСБ-С-15, ПСБ-С-25, ПСБ-С-35 и ПСБ-С-50. Цифра на конце означает марку по плотности. Группа горючести обычного пенопласта, без антипиренов, Г4, т.е. — сильногорючий материал.

При горении пенополистирола выделяется целый букет вредных химических веществ — оксид и диоксид углерода, фенол, стирол, другие элементы и… цианистый водород — синильная кислота — летучая легкоподвижная жидкость, которая является сильнейшим ядом.

Пенополистирол с литерой «С» является самозатухающим, т.е. гаснет при отсутствии источника огня. Группа его горючести — Г3 — нормальногорючие материалы. Справедливости ради скажем, что при горении древесины выделяется окись углерода, т.н. угарный газ без цвета и запаха. Вдыхание при пожаре оксида углерода приводит к отравлению, потере сознания, а, при больших концентрациях, к смерти.

Кстати, при горении обычной бумаги и картона также выделяется цианистый водород, хотя и в значительно меньших количествах (примерно в 100 раз), чем при горении пенопласта. Но есть одно «Но».

Если пенопласт закрыт негорючим материалом, например, гипосоволокнистым листом (ГВЛ) или огнестойким гипсокартоном (ГКЛО), то рассчитывается огнестойкость всей конструкции в целом.

На практике это означает, что, если огонь доберётся до пенопласта в стене, то спасать уже будет некого. Почему?

При пожаре, в коттедже, в первую очередь, горит отделка, мебель, одежда, предметы интерьера и бытовая техника. А теперь оглянитесь и посмотрите, из чего они сделаны? Скорее всего из сильногорючих и нормальногорючих материалов — пластика всех видов, дерева, ткани + краски. Т.е. всего того, что, при горении, не уступает пенопласту в выделении всякой химической гадости.

Выводы

Мы рассмотрели ключевые особенности пенополистирола, как утеплителя, с точки зрения безопасности. А теперь, чтобы вы могли сделать осознанный выбор, сравним его основные характеристики с каменной ватой.

  1. Группа горючести пенополистирола — Г3-Г4.
  2. Группа горючести каменной ваты – НГ — негорючий материал.
  3. Коэффициент теплопроводности пенопласта (в зависимости от плотности) – 0.035 – 0.043 Вт/(м·°C).
  4. Коэффициент теплопроводности каменной ваты при, а это важно, нормальной влажности и плотности материала 40-80 кг/м³, = 0.041 — 0.042 Вт/(м·°C). Если “вата” намокла, то её теплоизолирующие свойства ухудшаются.
  5. При монтаже пенопласта не требуется установка пароизоляции и ветрозащиты. При монтаже минералловатных утеплителей, изнутри помещения нужно ставить паробарьер, а снаружи диффузионную паропропускающую мембрану, которая защитит утеплитель от атмосферной влаги. Это – дополнительные расходы + необходимость тщательной проклейки стыков и нахлестов плёнок для создания герметичного контура.
  6. Паропроницаемость пенопласта ПСБ-С-25 — 0.05 мг/(м•ч•Па), а каменной ваты (в зависимости от плотности и производителя) 0.3 – 0.55 мг/(м•ч•Па). Т.е., пенополистирол — материал ограниченно пропускающий пар и, по этому показателю, он однозначно проигрывает минвате. Отсюда, как считают многие, дом не будет «дышать». Оставим мифическое «дыхание стен» за рамками данной статьи. Просто сравните цифры:

Нюансы монтажа. Пенопласт в плитах придётся резать и точно подгонять в размер между стоек. Это увеличит трудоёмкость и время работ. Каменная вата размером 120х60 см ставится враспор. Это проще, быстрее и легче для строителей.

И, в заключении, рекомендации — если вы хотите утеплить каркасный дом пенопластом, смонтировав его между стоек, выбирайте качественный материал от проверенных производителей с антипиренами и плотностью не меньше 20 – 25 кг/м³. Опасайтесь ноунейм подделок! Изнутри здания пенополистирол должен быть обязательно закрыт негорючими или слабогорючими материалами, которые не воспламеняются и не распространяют пламя, например, плитами гипсоволокна или ЦСП. От утепления крыши пенопластом между стропил или мансарды лучше отказаться, т.к. кровельное покрытие, например, металлочерепица или профлист летом в жару сильно раскаляются. Повышенные температуры приводят к выделению вредных летучих веществ из пенопласта, негативно отразятся на пенополистироле и могут, со временем, привести к деградации материала. Запрещено использовать пенополистирол для утепления навесных вентилируемых фасадов. Если пенопласт приклеивается снаружи стен каркасника на листы ОСП он должен быть закрыт слоем штукатурки, т.е. монтируется «мокрый фасад».

В видео – как дешево утеплить каркасник: мастер-класс по монтажу минеральной ваты.

Какой утеплитель выбрать для дома? Минвата, эковата, PIR, пенопласт? Плюсы и минусы всех утеплителей

Для тех, кто не любит много читать и любит подробности, видео:

А для всех остальных – текст!

Каркасный дом состоит на 80% из утеплителя, поэтому его выбор – ответственное и важное мероприятие, от которого зависит итоговый результат – комфорт и цена за отопление дома.

Основных вариантов утеплителя для каркасного дома 5 штук.

Главные показатели, которыми они отличаются, это:

а) теплопроводность — то есть сколько тепла утеплитель пропускает сквозь себя из дома

б) паропроницаемость — сколько он выпускает пара сквозь себя из дома

в) плотность — насколько он плотный в кг на м3, это показывает в каких узлах дома его можно использовать.

Теплопроводность тем лучше, чем ниже, остальные показатели — просто показывают применимость использования. Но за более плотные утеплители обычно приходится больше платить, при этом у них всегда более специфичная роль.

Поэтому выбор утеплителя- ответственное и важное мероприятие, от которого зависит итоговый результат – комфорт и цена за отопление дома.

Где в дому может использоваться утеплитель?

в перекрытиях (пол, потолок, межэтажное)

в стенах (внутри каркаса и на фасаде)

в кровле (между стропил или по стропилам)

4. внутри дома (например, под стяжку)

Для каждой из ролей лучше использовать свой утеплитель. Все они стоят по-разному и подходят для конкретных мест лучше или хуже остальных. Наша задача – найти баланс для каждого из мест использования не переплачивая за ненужные маркетинговые примочки.

Давайте рассмотрим все варианты.

1. Минеральная или каменная вата

Утеплитель из базальта и других минералов. Обычно содержит формальдегид, хотя Кнауф утверждает, что в его утеплителях его содержание 0. Поэтому многие сейчас перешли на него, хотя он и сомнительной плотности.

По теплопроводности и паропроницаемости все мин.ваты примерно одинаковы и имеют:

Теплопроводность около 0,04 Вт/(м·К)

Коэффициент паропроницаемости около 0.3 мг/м*ч*Па

Это хорошие показатели, для сравнения показатель теплопроводности силикатного кирпича — 0,8 (в 20 раз выше), а газобетона d500 — 0,14 (в 3,5 раза выше), т. е. они соответственно в 20 и 3,5 раза хуже удерживают тепло в доме и 50 мм ваты = 1 метру кирпича и 175 мм газобетона d500.

А вот с плотностью поинтереснее. Плотность мин.ваты обычно от 23 до 205 кг/м³ :

22-30 — это совсем мякотка, используется в эконом вариантах и чаще в горизонтали, в вертикали может оседать, хотя зависит от производителя.

35-40 — оптимальная вата для большинства мест в каркасе

40-50 — повышенная плотность для стен с кирпичной кладкой,

другие плотности я отобразил на картинках:

Для лучшей звукоизоляции лучше применять во стенах утеплители немного разной плотности.

Каноничные производители: Роквул, Кнауф инсулейшн, Технониколь, Изовер, Paroc

Целлюлозный утеплитель (из бумаги), обработанный бурой и борной кислотой.

Теплопроводность и паропроницаемость такая же как у мин.ваты, но при этом эковата гораздо более устойчивая к влагонакоплению и не боится его, постепенно отдавая влагу как внутрь так и наружу из стены.

Поэтому иногда ее даже используют без пароизоляции (не уверен, что стоит) или с пленками с ограниченной паропроницаемостью (так и сделал у себя — использовал пароизоляционную крафтбумагу ELT-KRAFT).

Эковата в теории самый экологичный утеплитель, в нем нет формальдегида, а борная кислота в ней, хоть и является ядовитой — не летучая и не выделяется в воздух. На практике СЭС не вызывал на дом и не проверял.

Плотность эковаты в стенах должна достигать 45-60 кг, что выполнимо только при влажно-клеевом исполнении, в горизонт достаточно насыпать сухой с плотностью 30 кг.

Эковата не оседает, это проверил на практике. Качество бумаги очень важно, поэтому надо ответственно выбирать производителя. За счет цены на монтаж — утепление получится чуть дороже, чем минватой, но зато быстрее — я себе сделал за 2 дня дом в 100м2.

Читайте также:  Особенности строительства и проекты домов из шлакоблоков

3. Стекловата.

Отличается от минваты низкой плотностью 11-20 кг на м3. А это значит — лучше использовать ее только в горизонтальных перекрытиях.

По теплопроводности и паропроницаемости даже немного лучше минваты, но разница незначительная.

На практике не использовал, но она дешевле мин. ваты, это единственный ее плюс как по мне.

Каноничные производители: Урса, Кнауф

4. Пенопласт и ЭППС

Вообще под пенопластом обычно имеют ввиду пенополистирол, но все его называют пенопластом, так что и мы будем.

Теплопроводность пенопласта фактически идентична минвате – 0,039, плотность 15-25 кг на м3 (в зависимости от вида), что никак не влияет на применение, поскольку он достаточно жесткий из-за своей ячеистой структуры.

Но и паропроницаемость у него низкая — 0.05 (в 6 раз ниже минваты), а это значит влагу выводить из дома он не даст, нужно попотеть с пирогом стен и перекрытий, чтобы не накосячить и не «убить» их.

Чаще всего в Северной Америке пенопласт используют снаружи стены с ОСП как доп. утепление, при правильном расчете в этом «пироге» проблем быть должно.

ЭППС – экструдированная версия пенополистирола, которая используется для утепления стенок цоколя, но не на фасаде или еще где-то, откуда должен выходить пар.

Дело опять же в еще более низкой паропроницаемости – 0,02, которая закупорит влагу внутри дома и стены сгниют.

ЭППС жестче пенопласта, что позволяет использовать его под стяжку и фундаменты — при плотности 25-47, что не так много, у него очень высокая плотность на сжатие.

Ну и конечно ЭППС как и пенопласт — теплее, чем все виды ват, его теплопроводность — 0,03 (что в полтора раз теплее, чем у минваты)

5. PIR (и его аналог ППУ)

Самый модный «супер теплый» утеплитель RIP (тьфу) PIR имеет теплопроводность 0.022 (почти в 2 раза теплее мин.ваты) и мало используется в каркасном доме, так как стоит как крыло боинга.

Я бы его использовал только в саунах внутри дома, так как его паропроницаемость очень низкая — 0,0015 (в 16 раз ниже пенопласта и в 300 раз ниже минваты), что очень актуально как раз для условий, когда надо НЕ выпустить влагу из помещения.

Себе я выбрал эковату, но и мин.вату Кнауф я бы тоже не отметал в следующем доме. Остальное использовал бы лишь в специфических местах по назначению.

Цена их за куб 1500-2000 рублей, что доступно и при этом даёт хороший результат по утеплению. Эковата еще и звукоизоляции добавляет прилично (правда и цена ее около 2500-3000 за куб)

Найдены возможные дубликаты

Строительство и ремонт

3.8K постов 30.1K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

я когда себе выбирал чем утеплять межэтажное перекрытие свёл в таблицу весь ассортимент утеплителя моего города, в таблице просто считается по площади, типу и цене 1 метра квадратного, можете пользоваться. https://drive.google.com/file/d/0B5qz_ucIpAiYN2s0cllZSWdLT3M.

Согласен. Ребят, кто будет ППУ заказывать, берите жесткую пену, цена примерно 900 рублей за 5-10 см слой. Не экономьте на мягкой. Для мягкой надо ставить паро/гидроизоляцию, монтажники могут накосячить, потом влага/гниль и т.д. Жесткой же похуй на гидроизоляцию, она не пропускает влагу, не нужны эти пленки всякие, меньше вариантов накосячить. Плюс она жестче намного, можно спокойно ходить по ней и хлам всякий на чердак закидывать, не боясь, что ее продавит. В Москве знаю пару фирм, которые пиздато делают, про другие регионы ничего не знаю.

Если что, комментарий, который попросил меня сделать этот обзор собрал 98 плюсов #comment_170012715 , я это только поэтому сделал, утеплителей не продаю

Спасибо! А если очень хочется чего-нибудь экологичного?

Чистый сухой опил.

Сушеный конский навоз.

Воздух – лучший изолятор

ЭППС: “Но и паропроницаемость у него низкая — 0.05 (в 6 раз ниже минваты), а это значит влагу выводить из дома он не даст”

А ничего что пароизоляция внутри дома как раз и предназначена чтобы в утеплитель не попадала влага и не нужно было париться с его паропроницаемостью?

Перекрывали крышу на даче, решили сделать из нежилой мансарды жилую. Утепляли плитами изовер тепло и тихо из леруа в два слоя, 100мм и 50мм. Выбирали чтобы были теплые, понравилось что емсть такое качество как звукоизоляция, и понравилась текстура и структура материала-не ломается, не надо вокург нее на цыпочках ходить, чтобы не раскрощилась. Резал ножовкой. В стропила встает хорошо, плотно, особенно если дать припуск небольшой. В мансарде тепло, греем конвекторами, счета за электричесво устраивают. Отдельный бонус звукоизоляция, в дождь/мокрый снег комфортно, достаточно тихо.

В 2010 сталкивался с проектами на эковате. Проектировали дет сад. ГАП долго думал использовать или нет так как в растворе также используется бром. Это если автор так уверен или сам раствор готовил то хорошо. А так бы узнать полный состав и жить спокойно. А монтаж да замечательный и быстрый этой ваты. У нас начальник аппарат купил все заливал этой эковатой)))

Опил. При наличии, где брать бесплатно – идеально.

Зато срок службы опилок в разы больше. Стеночку потолще – и нет проблемы.

Я положил 15 см кнауфа, а потом изнутри (это важно) продублировал ЭППС 5 см.

Кстати, плотность у разных материалов различается, при этом не влияя на качество,так что сравнивать базальтовые утеплители и стеклоштапельные – не совсем корректно. Так что утвержедние про Кнауф или Изовер только для горизонтальных поверхностей -субъективно.

Эковата не оседает, это проверил на практике.

Это пока, В тех же Штатах и Канаде, периодически проводят проверки усадки в жилых домах ( фирмы -застройщики) и досыпают утеплитель в стены. Есть немало роликов про эти работы. Но лет 5 можно не переживать за однородность утеплителя.

И еще, для горизонтальных поверхностей сейчас часто применяется базальтовая крошка. Достаточно бюджетный материал, но для перерытий очень неплох.

Где, блеать, родненький керамзит?

Его нужно сыпать метровыми слоями))

при правильном пироге – точно нет, при неправильном ОСП сгнивает бывает)

Цитата: “Каноничные производители: Роквул, Кнауф инсулейшн, Технониколь, Изовер, Paroc”.

“Каноничные” Только Парок и (в меньшей степени) Роквул. После переноса производства в Россию Роквул изменился в худшую сторону.

Технониколь всегда и почти во всем был г-м.

Обзор рынка утеплителей утеплителей для каркасного дома

Вы там совсем уже охамели. а что потом впаривать начнёте? утеплитель утеплителя утеплителя утеплителя?? коврик для мышки и тапки для тараканов?? эх вы. )

Нет ничего экологичнее кирпича.

На кирпичную стену утеплитель не закрепить. Холодно, блин.

Как повысить энергоэффективность жилого дома? (продолжение)

6 Утепление цоколя и отмостки

Если не утеплять цоколь с отмосткой, то под домом будет уличная температура, т.к. у нас свайный фундамент. И хотя у нас пол 1-го этажа утеплен на 200мм, все равно если под домом, и, соответственно, на внешней границе пирога пола будет – минус 40 градусов, то босиком по такому полу будет уже достаточно некомфортно ходить, так как теплый воздух внутри дома не может двигаться вниз и сильно нагревать пол. Поэтому мы решили утеплить весь цоколь и отмостку на ширину 0,5м пенополистиролом толщиной 100 и 50мм, соответственно.

Теперь это позволяет за счет геотермального тепла Земли, поддерживать под домом положительную температуру на протяжении большего времени зимы и, соответственно, пол 1-го этажа достаточно теплым (без применения подогрева). И еще такое решение полезно для фундамента, т.к. он меньше промерзает, что нивелирует эффект пучинистости грунта (хоть он у нас и не проявляет пучинистые свойства).

На все утепление было потрачено не более 10.000 рублей. Считаю это намного выгоднее, чем устраивать теплый пол.

7 Входная дверь должна быть как можно толще.

У нас дверь “3К Тепло” 960х2050мм толщиной 100мм имеет терморазрыв и 3 контура уплотнения. Так же не должно быть глазка, в частном доме он не нужен, только лишний мостик холода.

Такая дверь нам обошлась в 20.000 рублей. Считаю что не слишком дорого.

Это все что касаемо теплопотерь. Добавлю еще пару слов про дополнительные теплопоступления.

1 Ориентация окон по сторонам света

Рациональная ориентация окон по сторонам света может увеличить количество поступающего тепла в здание от солнечной радиации.

Северная часть дома характеризуется редким попаданием прямых солнечных лучей. Недостаточное воздействие прямых солнечных лучей не позволяет помещениям, расположенным на севере, пассивно аккумулировать тепло. Восточная часть дома хорошо освещается в утренние часы. Благодаря длительному воздействию прямых солнечных лучей комнаты хорошо прогреваются. Для южной стороны дома высокое полуденное солнце летом обеспечивает глубокое проникновение прямых лучей в комнату. Западная сторона дома характеризуется тем, что получает прямые солнечные лучи во второй половине дня.

Согласно СП 133.13330.2018, п.9.1:

Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2:

Таким образом, для увеличения энергоэффективности площадь остекления южного фасада должна быть максимальной, а северного – минимальной. Исходя из этого, на стадии проекта мы на северном фасаде разместили нежилые помещения – прихожая, санузел, котельная, кладовая, лестница и совсем небольшую часть детской.

На стоимость этот принцип не влияет, т.к. мы продумываем функциональное назначение помещений внутри здания на стадии проекта.

2 Дымоход на 1-ом этаже

Чтобы еще немного повысить КПД котла. Мы разместили дымоход внутри дома и более того, на первом этаже в котельной оставили его без изоляции. Все это дает нам дополнительный теплосъем. Это не опасно, т.к. котел с пеллетной горелкой в принципе достаточно эффективный и когда он работает в режиме поддержания к дымоходу можно вполне дотрагиваться рукой!

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Если понравилось – поставьте, пожалуйста, плюс.. хотелось бы попасть в горячее 🙂

Теплоизоляция трубопроводов утеплителем для труб скорлупа

Применение энергосберегающих технологий призвано снизить теплопотери, которые возникают в инженерных сетях, проложенных на поверхности земли, и заглублённых в грунт трубопроводах. Для того чтобы увеличить энергоэффективность, предотвратить намокание и промерзание, оптимально подходит утеплитель для труб скорлупа, привлекающий техническими параметрами и простотой монтажа.

Назначение и сферы применения

Часто используемое в быту название — скорлупа для утепления труб — является не совсем корректным, так как она не греет и не утепляет коммуникации, а только защищает теплоносители от бессмысленного расходования энергии. Теплоизоляция для труб скорлупа, в зависимости от исходного сырья, может представлять собой надрезанный цилиндр или комплект сегментов, которые при смыкании образуют кожух. Они без труда крепятся на большинство поверхностей.

Материал широко используется для уменьшения теплопотерь:

Спустя годы трубы как новенькие, используйте защиту для обеспечения продолжительной пригодности труб

Понятно, что термин «скорлупа» появился не просто так — твёрдый и прочный материал надёжно защищает изолируемые элементы, подобно тому, как скорлупа ореха оберегает ядро. Кроме свойств, заявленных в самом названии, теплоизоляция трубопроводов скорлупами способствует решению ряда других важных проблем.

Это и поддержание постоянных температур сред, циркулирующих внутри магистралей, и предохранение трубопроводов от повреждений в результате механических воздействий снаружи, и защита людей от случайных ожогов при контакте с горячими поверхностями.

В данном видео рассмотрим основные различия скорлупы для теплоизоляции из ППУ и ППС:

Обзор основных материалов

При изготовлении чаще всего используются полимеры: вспененный полиэтилен, пенопласт, пенополиуретан, а также минеральная вата. Скорлупы первого типа выпускаются в виде цилиндров с прорезью и хорошо подходят для применения в полевых условиях. К их достоинствам относятся гибкость, внушительный диапазон рабочих температур (от -40 до +95°C) и невысокая цена. Главный недостаток полиэтилена — способность к водопоглощению, которая обуславливает необходимость выполнения комплекса гидроизоляционных работ. Кроме того, мягкий полиэтилен сползает с трубы и требует фиксации специальным скотчем.

Скорлупа для теплоизоляции из пенопласта (пенополистирола) имеет большую жёсткость и производится в виде двух полуцилиндров, соединяющихся замками, или без них. К преимуществам этого материала относят высокие теплотехнические характеристики, отсутствие влагопоглощения и стойкость при температурах от -50 до +70°C. Главные недостатки: пожароопасность, невысокая механическая прочность, требующая защитных кожухов, и дороговизна перевозки сравнительно малых объёмов материала.

“Скорлупа” из пенопласта поможет защитить трубы от непогоды

Изделия из минеральной ваты тоже имеют классический для теплоизоляционных скорлуп вид: две одинаковые половинки, соединяемые замковой системой. Главные достоинства — пожаробезопасность, способность выдерживать температуры от -40 до +74°C и относительная дешевизна.

Однако по ряду критериев минвата не соответствует современным требованиям к теплоизоляционным материалам, а область её применения ограничивается только пластиковыми трубами.

Жёсткая закрытоячеистая структура пенополиуретана (ППУ) практически не впитывает влагу и выдерживает температуры от -180 до +130°C. Газонаполненный утеплитель выглядит как цилиндр, составляемый из нескольких элементов с замковым или беззамковым методом соединения. В первом случае торцы полусегментов обработаны по принципу «паз-гребень», во втором — кромки имеют ровные края. Чтобы получить на 100% бесшовное соединение сегментов между собой используют полиуретановый клей и дополнительную стяжку бандажами.

Отсутствие замков не означает отсутствие качества

При фиксации элементов полимерными хомутами, проволокой или металлическими лентами соединение будет иметь швы, а это приведёт к увеличению теплопотерь в магистрали. Для утепления фигурных узлов служат специальные отводы, колена, тройники и углы примыкания 90, 120 и 180°. Для соединения скорлуп по длине используется специальный фасонный элемент — муфта.

Свободное пространство заполняется полиуретановой пеной, что обеспечивает полную герметизацию. Стальным трубам необходима антикоррозийная обработка, т. к. скапливающийся между металлом и скорлупой конденсат не имеет выхода и активизирует процессы коррозии.

Достоинства, недостатки и размеры

Применение ППУ скорлупы для изоляции труб считается наиболее перспективным среди существующих энергосберегающих систем. Это связано с рядом уникальных качеств пенополиуретана. К ним относятся:

Читайте также:  Печное отопление частного дома, как сделать планировку (схему) своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Среди недостатков отмечают всё возрастающую стоимость перевозок, которая делает экономически нецелесообразной отгрузку малых объёмов скорлупы удалённым потребителям. Разрушение пенополистирола под воздействием ультрафиолетовых лучей обуславливает необходимость защитных покрытий, а коксование при температурах свыше 150°C не позволяет применять его для изоляции паропроводов.

Скорлупа широко используется в помещениях, на открытом воздухе и под землёй. В зависимости от размеров утепляемых труб и необходимости создания многослойных систем утепления, значения внутренних диаметров элементов лежат в диапазоне от 15 до 1420 мм. Часто производители предлагают ограниченный набор популярных величин — от 40 до 400 мм. Это связано с запросами потребителей, приобретающих незначительные объёмы для нужд индивидуального строительства.

Скорлупы с внутренним диаметром от 15 до 57 мм предназначены для труб отопления и водоснабжения, типоразмеры от 89 до 219 мм подходят для изоляции элеваторных узлов и тепловых подстанций, канализационные сети используют диаметры 108 и 133 мм, технологические и магистральные коллекторы — от 273 мм и более.

Защита наружного слоя утеплителя позволит увеличить срок его полезного функционирования

Толщина изделия влияет на его изоляционные возможности и увеличивается с повышением требуемой степени теплозащиты. Ее значения лежат в пределах от 20 до 80 мм и зависят от габаритов образуемого цилиндра. Так, внутреннему размеру скорлупы 25 мм соответствует наибольшая толщина 30 мм, а для диаметра 1420 мм минимальным значением толщины будет 50 мм, а максимальным — 100 мм.

Все цилиндры имеют одинаковую длину — 1 метр, что объясняется особенностями изготовления и удобством при транспортировке и монтаже. Стоимость изделий зависит от толщины и диаметра. Для нужд утепления трубопроводов в частных жилых домах она ниже, чем для коммуникаций индустриальных объектов.

Способы получения и виды покрытий

Для нужд промышленного и гражданского строительства новых тепловых магистралей изготавливаются т. н. предизолированные трубы. При этом подготовленным пенополиуретаном заполняется пространство между утепляемым объектом и специальной опалубкой, имеющей больший диаметр. В результате получается готовое изделие, на поверхность которого уже нанесён защитный пенополиуретановый слой.

Скорлупы из ППУ изготавливаются в соответствии с отраслевыми стандартами и техническими условиями. В зависимости от рабочих параметров, определённых областью применения и перекачиваемыми средами, они выпускаются двух видов:

МаркаТемпературный диапазон, °C
CT1от 100 до 120
CT2от 100 до 150

Пенополиуретановая скорлупа может производиться без покрытия или иметь защитный слой: фольгу, стеклопластик, пергамин, оцинкованную сталь, что зависит от эксплуатационных и прочностных характеристик конструкции. Без дополнительной защиты кожухом скорлупы используются внутри помещений или служат нижним слоем утепляющих «пирогов».

Основные виды покрытий теплоизоляции для труб:

  1. Фольга (фольгопергамин). Применяется в помещениях и для защиты внутренних коммуникаций. Не подходят для теплотрасс с бесканальной или канальной прокладкой.
  2. Армированная фольга (армафол). Рекомендуется для экономичной изоляции сетей как внутренней, так и наружной прокладки. Защищает от воздействия атмосферных осадков в условиях существенных перепадов температур.
  3. Влагостойкий или стеклопластик. Подходит для всех видов трубопроводов, проложенных вне помещений по воздуху. Обеспечивает долговечный наружный изоляционный слой, надёжно защищает от ультрафиолетовых лучей. Выдерживает механические нагрузки и считается оптимальным с точки зрения прочностных свойств.
  4. Пергамин (битумная бумага). Кровельный материал устойчив к ультрафиолету, но уступает стеклопластику по прочности.
  5. Оцинкованный стальной кожух. Используется для магистральных сетей открытой прокладки, технологических линий, систем транспортировки газа и нефти. Служит одновременно и ультрафиолетовой и антивандальной защитой, а по стоимости бывает даже предпочтительнее стеклопластика.

Вариативность утеплителей поможет обеспечить требующееся качество и сократит ваши затраты

Пенополиуретановая скорлупа для труб выдерживает более 1 тыс. циклов заморозки без изменения потребительских свойств. А при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению позволяет увеличить сроки эксплуатации технологических коммуникаций.

Стадии монтажных работ

Пенополиуретановые скорлупы являются практичной теплоизоляцией для стальных и полимерных трубопроводов. При этом два работника средней квалификации могут за смену без усилий нанести защитное покрытие на отрезке протяжённостью до 150 метров.

Монтаж теплоизоляции скорлупами осуществляется в несколько этапов:

  1. Проверить изолируемый участок на наличие повреждений трубопровода и арматуры, устранить обнаруженные дефекты и ликвидировать причины возникновения.
  2. Выполнить антикоррозийную обработку металлических деталей. Это удобно сделать при помощи подходящей грунтующей краски.
  3. Если изолируются трубы малого или среднего диаметра, используют скорлупу из двух половинок. Для фиксации элементов контролируют расположение продольных и поперечных стыков — они должны не составлять одну линию, а чередоваться.
  4. Конструкции больших диаметров утепляют скорлупами, состоящими из нескольких частей. Монтаж происходит так, чтобы между ними не оставалось щелей. При укладке более 1 слоя скорлупы на одном участке трубопровода, её выполняют со смещением, что позволяет обеспечить избежать потерь тепла в местах соединения.
  5. Повышает качество работ проклейка стыков элементов фольгированным или обычным скотчем. На крупногабаритных магистралях используется дополнительное крепление специальными хомутами, стальной ленты или вязальной проволокой.

Специалисты занимающиеся монтажом и теплоизоляцией труб помогут сделать “скорлупу” более качественной

Такая простота монтажа при высокой скорости работ, экологичность, отсутствие конденсата и наледи при устройстве изоляции при любых температурах делают достоинства этого утеплителя неоспоримыми. Скорлупа ППУ как важный элемент энергосберегающих технологий служит удобным и надёжным способом защиты трубопроводов и существенно снижает бесполезные теплопотери.

Скорлупа для теплоизоляции труб и трубопроводов

Ежегодно рынок строительных материалов пополняется новинками, которые обладают большими и качественными характеристиками, и которые дают возможность пересмотреть тот или иной строительный процесс. В данной статье речь пойдет про теплоизоляцию труб.

Процесс сложный, многоступенчатый, требующий от производителей работ и навыков, и опыта. Но все изменилось в тот момент, когда производители теплоизоляционных материалов предложили совершенно новый утеплитель, который носит название «скорлупа».

Полиэтиленовый утеплитель

Материал из вспененного полиэтилена выпускается в виде цилиндра с прорезью. К его достоинствам относится отличная гибкость, широкий диапазон рабочей температуры (от -40°C +95°C) и сравнительно невысокая цена.

Недостатки вспененного полиэтилена:

Такой материал применяется в полевых условиях

Оболочки из пенополистирола

Если сравнивать скорлупу для труб из пенополистирола (пенопласта) с изделием из полиэтилена, то технические характеристики второй уступают первой.

Благодаря жесткой структуре оболочка ППУ почти не впитывает влагу. Диапазон рабочей температуры колеблется в пределах -50°C +80°C. Составные элементы соединяются замковым или беззамковым методом.

Такой материал применяется при монтаже труб канализации, водоснабжения, вентиляции. Его используют, когда ветки магистралей прокладываются непосредственно в грунте.

Пенопластовый цилиндр, состоящий из двух половинок

Виды скорлупы для теплоизоляции

Изоляция для труб скорлупа защищает трубопроводы от влияния чересчур низких или высоких температур. Этот утеплитель легко монтируется. Скорлупа, предназначенная для изоляции труб, позволяет значительно упростить обустройство теплоизоляции для коммуникационных систем.

Те домашние умельцы, которые когда-либо самостоятельно укладывали рулонные материалы на основе минваты или стекловаты, могут лично убедиться, насколько проще выполняется работа, когда используется скорлупа для утепления труб.

Этот теплоизолятор имеет вид полого цилиндра с прорезью или может состоять из двух половинок, соединяющихся между собой.

Данные сборные элементы производят двух разновидностей:

Наиболее востребованной является скорлупа для труб:

  1. Из вспененного полиэтилена. Ее производят в форме целого цилиндра, имеющего прорезь, упрощающую монтаж. Она отличается повышенной гибкостью, что позволяет выполнять установку на трубопроводы разных диаметров. Ее рабочая температура может находиться в промежутке между — 40 и + 95 градусов. Неоспоримое преимущество полиэтиленового материала – его доступная цена. Среди недостатков значится способность впитывать влагу, поэтому его следует покрывать гидроизолирующими изделиями. Также потребуется дополнительный крепеж скорлупы на наружной поверхности труб, для чего задействуют скотч, одновременно выполняющий гидроизоляционную функцию.
  2. Из пенопласта (пенополистирола). Стоимость данного утеплителя немного дороже прежнего варианта. Материал обладает жесткой структурой и производится в форме составных элементов, имеющих либо замковую, либо беззамковую кромку. Он отличается хорошими теплотехническими свойствами и влагу почти не впитывает. Диапазон рабочего температурного режима практически аналогичен этой характеристике у утеплителя, изготовленного из вспененного полиэтилена, и составляет от -50 до +80 градусов. Этот теплоизолятор из пенополистирола задействуют для утепления магистралей, имеющих различное назначение – канализационных, водопроводных, вентиляционных. При этом пенопластовый материал для канализационных систем можно задействовать при прокладке коммуникаций в почве. Его прочности оказывается достаточно, чтобы обеспечить целостность теплоизоляционного слоя даже в случаях, когда наблюдаются локальные подвижки грунта.
  3. Из пенополиуретана. Специалистами скорлупа ППУ для труб признана одним из наиболее перспективных утеплителей. Структура пенополиуретана представляет собой закрытые на 95% ячейки, поэтому ему присуще минимальное влагопоглощение и незначительное паропроницание. Коэффициент теплопроводности у данного материала меньше по сравнению с полиэтиленом и пенополистиролом. Утеплитель для труб, произведенный из ППУ, используется для изоляции трубопроводов, эксплуатируемых в самых неблагоприятных условиях. Температурный рабочий режим составляет от – 180 до +130 градусов, поэтому данный вид скорлупы широко задействуют в различных по назначению промышленных установках.

Пенополиуретановая защита

Структура скорлупы ППУ для труб – это 95 % закрытых ячеек.

Благодаря этому материал почти не впитывает влагу, характеризуется минимальным коэффициентом теплопроводности и паронепроницаем. Его применяют для изоляции технологических трубопроводов, которые эксплуатируются в экстремальных условиях. Дополнительные преимущества утеплителя состоят в следующем:

Соединение паз-гребень надежно защищает конструкцию

Утеплитель для труб в земле: сравнительная характеристика минеральных и полимерных материалов

Подземная прокладка труб защищает их от перемерзания только в том случае, если глубина их заложения превышает глубину промерзания грунта.

Однако не всегда есть возможность выполнить данное условие. Поэтому приходится защищать трубопровод от низких температур при помощи теплоизоляции.

Утеплитель для водпопроводных и канализационных труб в земле вынужден работать в особых условиях, поэтому он должен отвечать ряду специфических требования.

Чем произвести утепление трубы в земле?

Теплоизоляционные материалы, применяемые для утепления труб подземной прокладки, должны обладать следующими свойствами:

В качестве утеплителей для использования в земле применяются волокнистые материалы и полимеры. К первым относятся минеральные ваты – стеклянная, базальтовая и т.д. Среди полимерных материалов наиболее применяемые в данных условиях – пенополиуретан и экструзионный пенополистирол.

Засоры на кухне — явление обычное и многие домохозяйки предпочитают использовать народные средства для прочистки труб. Помогает ли сода и уксус для прочистки труб, читайте далее.

Почему гудят водопроводные трубы и как выяснить причину неполадки, читайте тут.

Если вы хотите быстро соорудить сливную яму, то самый простой и дешевый вариант — сделать ее из покрышек. В этой теме http://aquacomm.ru/cancliz/zagorodnyie-doma/avtonomnaya/stoki/vyigrebnaya-yama-stoki/slivnaya-yama-iz-pokryshek.html разберем простейший вариант устройства автономной канализации из старых покрышек.

Пенополиуретан

Пенополиуретан относится к наиболее эффективным теплоизоляционным материалам, применяемым для утепления труб подземной прокладки. Выпускается в виде скорлуп – полуцилиндров метровой длины, оснащенных замковыми соединениями (в продольном и поперечном направлениях). Такая конструкция позволяет производить теплоизоляцию в короткие сроки и без применения специнструмента.

Еще один вариант, предлагаемый производителями – цилиндры, имеющие одну продольную прорезь.

Пенополиуретановые скорлупы выпускаются в нескольких видах:

Толщина стенки ППУ скорлупы обычно составляет 30 мм. Типоразмеры изделий соответствуют наружным диаметрам труб.

Трубы, проложенные в непроходных каналах, можно изолировать ППУ скорлупами без защитного покрытия.
Если же трубопровод уложен непосредственно в землю, следует выбирать утеплитель, имеющий защитную оболочку (из оцинкованной стали, например).

Минеральная вата

В частном строительстве чаще всего для утепления подземных трубопроводов используют минеральную вату.

Работать с ней легко – достаточно обтянуть трубы этим материалом и закрепить его скотчем.

Степень защиты труб минеральной ватой достаточно высока, а стоит она недорого.

Минеральная вата не подвержена гниению, что, несомненно, является большим плюсом для утеплителя, эксплуатируемого в земле.

Одной из разновидностей минерального утеплителя, предназначенного для утепления трубопроводов, проложенных в грунте, является базальтовая скорлупа. Конструктивно она похожа на ППУ скорлупы. Поверхность полуцилиндров имеет защитное покрытие — из алюминиевой фольги стеклоткани, стеклопластика и пр.

При установке базальтовые скорлупы стягиваются металлизированной фольгой. Аналогичным образом защищаются и поперечные стыки между отдельными элементами утеплителя.

Экструзионный пенополистирол

Экструзионный пенополистирол, в отличие от обычного, представляет собой вспененную массу высокой плотности с закрытыми ячейками.

Такая структура позволяет использовать данный материал во влажных грунтах.

Скорлупы, изготовленные из пенополистирола экструзионного, состоят из отдельных сегментов. Их количество зависит от диаметра изолируемой трубы. Для соединения отдельных частей скорлупы применяется замок «шип-паз».

Пенополистирол обладает достаточной прочностью, что позволяет использовать его для бесканальной подземной прокладки.

Для закрепления смонтированных сегментов применяют полимерные или металлические ленты, проволоку или монтажный скотч.

Плюсы и минусы разных материалов

Любой из вышеперечисленных теплоизоляционных материалов имеет в своем активе достаточно положительных качеств.

Присущи им и некоторые отрицательные черты.

Поэтому многие частные застройщики, особо не мудрствуя, выбирают утеплитель по его весьма ощутимому признаку – цене.

И напрасно: надо бы провести элементарный анализ свойств теплоизоляционных материалов, чтобы понять – а на самом ли деле вы сэкономили? Ведь такие важные параметры, как теплопроводность, долговечность,

В таблице 1 указаны сравнительные характеристики наиболее часто используемых утеплителей.

Осталось сравнить долговечность этих материалов:

Читайте также:  Подключение бесплатного цифрового ТВ к телевизору

Исходя из вышеизложенного, справедливо будет заметить, что выбор утеплителя только по его стоимости – решение в корне неверное. Можно купить дешевую минеральную вату, но через десяток-другой лет вам придется снова выложить определенную сумму – причем, далеко не факт, что цена материала будет такой же. Прибавьте к этой сумме стоимость демонтажа-монтажа (включая земляные работы) – возможно, подробный расчет убедит вас купить отнюдь не дешевый, но более долговечный ППУ.

Но сначала давайте посмотрим, намного ли отличаются цены на минеральную вату, ППУ и экструзионный пенополистирол.

Стоимость

За единицу продукции примем 1 кубический метр утеплителя.

Итак, куб. м будет стоить:

Несмотря на разницу в ценах от разных производителей, их примерное соотношение сохраняется.

Приведенные в настоящем и предыдущем разделах цифры позволяют делать вывод, что самым выгодным материалом для частного строительства является экструзионный пенополистирол: он стоит примерно в два раза дороже минеральной ваты, а прослужить может в несколько раз дольше.

Трубы из металлопластика отличаются гибкостью и обладают антикоррозийными свойствами. Подробнее о них вы можете узнать в статье: трубы металлопластиковые — применение и технические характеристики.

О том, как соорудить водопровод на даче из колодца, читайте на этой странице. Полезные рекомендации по проведению монтажных работ.

Видео на тему

Почему стоит отдать свой выбор утеплителю скорлупа?

Прошли те времена, когда хозяева загородных домов и дач ходили за водой к ближайшей колонке или колодцу. Сегодня, практически, у каждого дачника или хозяина частного дома на участке проложен водопровод.

Обычно при прокладке трубопровода сразу принимают меры по его утеплению, оборачивая или помещая трубы в тот или иной изоляционный материал. Однако если эти меры оказались недостаточными или утепление водопроводных труб вовсе не проводилось, то с наступлением холодов могут возникнуть проблемы с работоспособностью трубопровода и, причем, очень серьезные. В морозы замерзшая внутри труб вода попросту их разорвет. И тогда придется частично или же полностью производить замену труб, а это дело очень хлопотное и затратное.

Замерзшие водопроводные трубы

Обычно, при прокладке трубопровода трубы укладывают в лоток и погружают в траншею, вырытую на глубину ниже уровня промерзания грунта. Однако бывает так, что глубина траншеи, особенно в северных районах нашей страны, оказывается недостаточной, и трубы в сильные морозы все же промерзают, что и приводит к авариям. Тут сам собой напрашивается вопрос: чем же следует утеплить водопроводные трубы, чтобы не допустить их разрыва?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, нужно выяснить, каким качествами должен обладать тот или иной утепляющий материал.

Какими должны быть утепляющие материалы

Все утеплители, в виду их контакта с окружающей средой, подвергаются воздействию атмосферных осадков, низких температур и иных неблагоприятных факторов. Поэтому они обязательно должны:

Виды утепляющих материалов

На строительном рынке сегодня предлагается достаточно большой ассортимент утеплителей для водопроводных труб, выбор которых следует делать исходя из конкретной ситуации. Самыми распространенными и удобными в плане монтажа являются следующие утепляющие материалы:

•Стекловата – самый распространенный и дешевый рулонный утеплитель, который подходит для утепления, практически, любой поверхности. Удобная форма стекловаты – рулон позволяет утеплять этим материалом отводы труб, кранов и фитингов.

стекловата без фольги стекловата с фольгой

Данный утеплитель полностью обладает всеми необходимыми качествами – он долговечен, устойчив к внешним факторам, имеет низкую теплопроводность, почти не впитывает влагу и стоит недорого;

•Теплоизоляционные цилиндры (скорлупы) из натурального базальтового волокна – просто идеальный вариант для утепления водопроводных труб. У этого материала масса положительных характеристик – он долговечен, не горюч, имеет низких коэффициент теплопроводности, не взаимодействует с металлом, со временем не теряет своей структуры и формы и устойчив к негативным воздействиям. Правда стоит он несколько дороже стекловаты.

Базальтовые скорлупы Базальтовые скорлупы с фольгой

В продаже имеются базальтовые цилиндры, длиною в 1 п.м., самых различных параметров, поэтому подобрать подходящие для конкретного диаметра водопроводных труб будет не сложно. Как правило, внутренний диаметр таких цилиндров составляет от 34 до 324 миллиметров, а толщина варьируется от 30 до 80 миллиметров. Материал может иметь алюминиевое покрытие (фольга), что повышает его износостойкость. Чтобы изолировать колена трубопровода, можно приобрести уже готовые к применению сегменты, либо же разрезать цилиндр на элементы нужного размера;

•Пенополистироловые (пенопластовые) скорлупы (ППС) – этот материал в последние годы все чаще используют для утепления водопроводных труб, так как он полностью отвечает всем требованиям, которые предъявляются к утеплителям, да к тому же стоит в несколько раз дешевле своих «родственников» – минераловатных цилиндров и скорлуп из пенополиуретана.

В продаже ППС встречается как с дополнительным покрытием, которое выполняет функции тепло-, паро- и гидроизоляции, так и без такового. Для утепления узлов и углов поворота можно подобрать фасонные пенопластовые скорлупы.

Монтаж базальтовых или пенополистирольных скорлуп на водопроводные трубы

Утепление водопроводных труб с помощью скорлуп из базальтового волокна или пенополистирола выполняется довольно просто. Технология монтажа этих скорлуп на трубы, практически, одинакова.

Сначала нужно подобрать сами скорлупы. Их внутренний диаметр должен соответствовать наружному диаметру трубопроводных труб. Скорлупы состоят из двух половинок, которые нужно надеть на трубу. В местах стыка отдельных сегментов требуется сместить их для нахлеста на 10 – 20 сантиметров и временно зафиксировать при помощи скотча или же шнура, веревки или мягкой проволоки.

Для утепления сложных участков (углы, повороты, узлы) надо использовать либо специально подобранные сегменты, либо же нарезанные из прямых участков куски скорлуп. Можно так же использовать для этого и куски рулонного утеплителя.

Далее требуется уложить слой защитного материала. Для этого можно использовать такие доступные материалы, как рубероид, пергамин или фольгоизол.

Окончательное закрепление утеплителя на трубопроводе выполняют методом стягивания.

Подогрев водопроводных труб электрокабелем

Можно так же использовать для утепления водопроводных труб и электрокабель. Однако это скорее дополнительная мера защиты водопровода от промерзания. Такой метод утепления водопроводных труб заключается в прокладке электрокабеля по поверхности труб непосредственно под теплоизоляционным слоем. Такую дополнительную меру защиты чаще всего применяют в районах с очень суровым климатом.

Кабель подключают к электропитанию, благодаря чему в сильнейшие морозы трубопровод не замерзает. В тех районах страны, где зимы не слишком суровые, кабель можно включать лишь только в те дни, когда на улице очень низкая температура. Это позволит сократить затраты на электроэнергию, а так же продлит срок службы самого кабеля.

Кабель имеет многослойную защитную оболочку, благодаря чему его можно проложить как внутри водопровода, так и снаружи.

Чтобы система обогрева труб работала правильно и не расходовала большое количество электроэнергии, требуется установить реле, которое будет отключать кабель. Стоит отметить, что некоторый саморегулирующийся кабель не производит вовремя отключение от питания, перерасходуя тем самым электричество.

Монтаж электрокабеля на трубопроводные трубы

Монтаж кабеля на трубы особых сложностей не вызывает. Первым делом необходимо правильно выбрать кабель. Лучше отдать предпочтение кабелю, у которого самые максимальные показатели количества возможных включений/отключений. Затем следует протянуть кабель вдоль того участка трубопровода, который нуждается в дополнительном обогреве. Допускается его обмотка вокруг труб.

Чтобы правильно рассчитать время включения реле, нужно знать температуру воды в источнике (скважине) во время самых сильных морозов. После закрепления кабеля на трубе надо установить и подключить реле. Тут есть очень важный момент – реле должно быть установлено с противоположной стороны от кабеля, в противном случае температурные данные будут неверными. При подключении реле нужно выставить температурные показатели. Затем остается лишь хорошенько изолировать всю конструкцию и включить электропитание.

Реле будет включать кабель тогда, когда температура будет ниже на пару градусов замеренной в скважине и отключать кабель, как только температура трубы и воды в источнике станет одинаковой.

Утепление трубопровода – очень важное и ответственное дело, поэтому к нему надо подойти со всей серьезностью, чтобы не допустить непредвиденных аварий. Лучше эту работу доверять специалистам.

Выбивает пробки при включении электроплиты. Причины?

Вызов мастера

Оставить заявку на профессиональный ремонт очень просто – заполните онлайн форму или позвоните по телефону:

Если выбивает пробки при включении электроплиты, то это может свидетельствовать о различных неполадках (неправильное подключение техники, несовместимые параметры, неисправность самой печки и др.). Точно выявить причины проблемы и быстро их устранить сможет специалист сервисного центра.

Инженеры СЦ «А-Айсберг» занимаются ремонтом электроплит и встраиваемых варочных панелей всех типов. Диагностика и ремонт производятся на дому у клиента, без транспортировки оборудования специальное помещение. Для вызова мастера звоните по 8 (495) 213-11-90 (ежедневно, с 7:00 до 23:00). Также Вы можете заполнить онлайн заявку на сайте.

Распространенные причины

Существует несколько самых распространенных причин, по которым выбивает пробки или срабатывает автомат защиты, когда печка подключается к электросети:

Любая из указанных неполадок может привести к выбиванию пробок. В некоторых ситуациях проблему можно устранить самостоятельно. Но чаще всего нужно вызывать специалиста.

Неисправность вилки, шнура или розетки

В основном повреждение кабеля питания случается у бытовой техники, которую либо часто перевозят с места на место, либо устанавливают и эксплуатируют с нарушением рекомендаций производителя. Из-за внешней деформации или повреждения изоляции токопроводящие жилы могут контактировать между собой, что вызывает короткое замыкание и выбивание пробок. Старая вилка или розетка также могут стать источником неисправности.

Проблема решается заменой провода или электрофурнитуры. Справиться с этим можно самостоятельно, если у Вас имеется минимальный опыт и знания в сфере электротехники. В противном случае следует обратиться к мастеру.

Выход из строя автомата или УЗО

Выбивание пробок может происходить и при подключении полностью исправной плиты. В таком случае источником неполадки может служить само УЗО или «пакетник». Если внутри этих устройств наблюдается короткое замыкание, повреждение контактных групп или другие дефекты, то пробки начнут выбиваться каждый раз, когда через неисправную электроцепь будет проходить ток.

Для выявления точной причины пробоя лучше вызвать электрика, который проведет диагностику и по ее результатам заменит вышедший из строя элемент.

Попадание влаги на контакты

Часто причиной возникновения замыкания и выбивания пробок является попадание влаги на оголенные контакты, находящиеся под напряжением. Обычно это происходит в двух случаях:

Если такое случилось, обесточьте печь и вызовите специалиста, который удалит излишки влаги или остатки пищи. Это поможет предотвратить замыкание контактов. Также можно подождать 2-3 дня: за это время жидкость испарится сама.

Кроме проникновения влаги, пробой случается и при наличии других причин неисправности техники:

  1. Перегорел ТЭН и провод (под напряжением) контактирует с корпусом. При этом плита будет работать все время, пока не включить сломанную конфорку.
  2. Сбой в блоке управления. Эта неисправность касается современных электроплит и варочных панелей с электронным модулем. Здесь блок может дать сбой или полностью перегореть при перепадах напряжения в сети.
  3. Окисление силовых контактов или повреждение внутренней оплетки. Такая поломка приводит к утечке тока на корпус. Если это происходит, то УЗО отключает питание.

Некорректное подключение плиты

Неправильное подключение электроплиты или варочной панели – одна из распространенных причин, по которой при включении печки происходит короткое замыкание. Происходит это тогда, когда человек, не имеющий никакого практического опыта и должных знаний, пытается самостоятельно подключить электроплиту.

В отличие от другой крупной бытовой техники отдельно стоящие электрические печки и варочные панели в большинстве случаев поставляются без вилки и провода питания. Это связано с тем, что суммарная мощность потребления при всех включенных конфорках и духовке может составить 10-15 кВт. В таком случае для корректного электрического подключения необходим специальный «силовой» кабель и отдельный комплект «вилка-розетка», рассчитанный на высокую мощность. Если подобную электроплиту подсоединить к обычной сети 220V и включить на полную мощность, то из-за перегрузки сети сработает защита.

По правилам электробезопасности такие устройства необходимо подключать на отдельную линию, которая рассчитана на нужную мощность. Также следует ставить отдельное УЗО или новый «пакетник».

Многие встраиваемые варочные панели идут без провода, так как могут подключаться несколькими способами к разным электросетям (220V одна фаза, две фазы или 380V). В комплект поставки часто входят металлические перемычки, которые в определенном порядке замыкают отдельные контакты (в зависимости от того, к какой сети будет производиться подключение).

Неопытный пользователь может легко перепутать заземление с фазой или нолем и неправильно подсоединить провода к клеммам.

При этом вариантов развития событий может быть несколько:

Чтобы этого не случилось, вызывайте электрика или инженера сервисного центра, который сможет корректно подсоединить устройство к электросети.

Самостоятельный ремонт

Несмотря на то, что конструкция электрической печки или варочной поверхности достаточно простая, самостоятельно выполнять диагностику и ремонт не рекомендуется. Отсутствие базовых знаний и неквалифицированное вмешательство во внутренне устройство техники может привести к разным негативным последствиям, среди которых могут быть:

Самостоятельно можно устранить лишь мелкие неполадки. Например, поменять шнур питания или вилку. Но и для этого нужны базовые знания электротехники. И делать подобную работу следует аккуратно, соблюдая все меры предосторожности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *