Индикатор напряжения (пробник электрика) на светодиодах своими руками

Проверка напряжения в цепи – процедура, необходимая при выполнении различного рода работ, связанных с электричеством. Некоторые любители-электрики, а иногда и профессионалы пользуются для этого самодельной «контролькой» – патроном с лампочкой, к которому подсоединены провода. Хотя такой метод запрещен «Правилами безопасной эксплуатации электроустановок потребителей», он достаточно эффективен при грамотном использовании. Но все же в этих целях лучше пользоваться светодиодными определителями – пробниками. Их можно купить в магазине, а можно изготовить самостоятельно. В этой статье мы расскажем, для чего нужны эти приборы, по какому принципу они работают и как изготовить индикатор напряжения на светодиодах своими руками.

Для чего нужен логический пробник?

Это устройство с успехом применяется, когда необходимо произвести предварительную проверку работоспособности элементов простой электрической схемы, а также для первичной диагностики несложных приборов – то есть в тех случаях, когда не требуется высокая точность измерений. С помощью логического пробника можно:

Наиболее простыми и надежными приборами, с помощью которых производятся перечисленные манипуляции, являются индикаторная отвертка и звуковая отвертка.

Пробник электрика: принцип работы и изготовление

Простой определитель на двух светодиодах и с неоновой лампочкой, получивший среди электриков название «аркашка», несмотря на несложное устройство, позволяет эффективно определять наличие фазы, сопротивления в электроцепи, а также обнаруживать в схеме КЗ (короткое замыкание). Универсальный пробник для электрика в основном используется для:

Это далеко не полный перечень задач, которые решают с помощью пробника. Но и перечисленного достаточно, чтобы понять, насколько полезно это устройство в работе электромонтера.

В качестве источника питания для этого устройства используется обычная батарейка с показателем напряжения 9 В. Когда щупы тестера замкнуты, величина потребляемого тока не превышает 110 мА. Если же щупы разомкнуты, то устройство не потребляет электроэнергию, поэтому ему не нужен ни переключатель режима диагностики, ни выключатель энергопитания.

Пробник способен выполнять свои функции в полной мере, пока напряжение на источнике питания не падает ниже 4 В. После этого его можно использовать в качестве указателя напряжения в цепях.

Во время прозвонки электрических цепей, показатель сопротивления которых составляет 0 – 150 Ом, загорается два светоизлучающих диода – желтого и красного цвета. Если показатель сопротивления составляет 151 Ом – 50 кОм, то светится только желтый диод. Когда на щупы прибора подается напряжение сети величиной от 220 В до 380 В, начинает светиться неоновая лампа, одновременно с этим наблюдается легкое мерцание LED-элементов.

Схема этого индикатора напряжения имеется в интернете, а также в специализированной литературе. Изготавливая такой пробник своими руками, его элементы устанавливают внутри корпуса, который изготовлен из изоляционного материала.

Зачастую для этих целей используется корпус от ЗУ любого мобильного телефона или планшетного компьютера. С передней части корпуса следует вывести штырь-щуп, с торцевой – качественно изолированный кабель, конец которого снабжен щупом или зажимом-«крокодильчиком».

Сборка простейшего пробника напряжения со светодиодным индикатором – на следующем видео:

Как изготовить эвуковой пробник электрика своими руками?

У некоторых запасливых любителей в «арсенале» можно найти множество полезных вещей, в том числе и наушник (капсюль) для телефона ТК-67-НТ.

Подойдет и другое аналогичное устройство, снабженное металлической мембраной, внутри которого расположена пара последовательно соединенных катушек.

На базе такой детали может быть собран несложный звуковой пробник.

В первую очередь нужно разобрать телефонный капсюль и отсоединить катушки друг от друга. Это нужно для того, чтобы освободить их выводы. Элементы размещаются в наушнике под звуковой мембраной, около катушек. После сборки электрической цепи мы получим вполне рабочий определитель со звуковой индикацией, который возможно применять, к примеру, в целях проверки дорожек печатных схем на взаимное перемыкание.

База такого пробника – электрогенератор с индуктивной противоположной взаимосвязью, основными деталями которого является телефон и транзистор малой мощности (лучше всего германиевый). Если такого транзистора у вас нет, то можно воспользоваться другим, обладающим проводимостью N-P-N, однако в этом случае полярность включения источника электропитания следует поменять. Если включить генератор не получается, выводы одной (любой) катушки нужно поменять между собой местами.

Увеличить громкость звука можно, выбрав частоту электрогенератора таким образом, чтобы она была максимально приближена к резонансной частоте наушника. Для этого мембрану и сердечник нужно расположить на соответствующем расстоянии, изменяя интервал между ними до получения нужного результата. Теперь вы знаете, как сделать индикатор напряжения на базе телефонного наушника.

Наглядно изготовление и использование простейшего пробника напряжения на видео:

Заключение

В этом материале мы рассказали, как индикатор напряжения на светодиодах можно собрать своими руками, а также рассмотрели вопрос изготовления простого диагностического прибора на базе звукового наушника.

Как видите, самостоятельно собрать светодиодный индикатор, как и звуковой определитель, достаточно несложно – для этого достаточно иметь под рукой паяльник и нужные детали, а также обладать минимальными электротехническими знаниями. Если же вы не очень любите самостоятельно собирать электрические устройства, то при выборе прибора для несложной диагностики стоит остановиться на обычной индикаторной отвертке, которая продается в магазинах.

Индикатор напряжения на светодиодах: схема, как сделать своими руками самодельный указатель напряжения в сети

Назначение элементов и принцип работы схемы

У многих читателей в доме установлены выключатели света со светодиодной подсветкой. Схема светодиодной подсветки выглядит следующим образом:

  1. Параллельно контакту выключателя включается цепочка, состоящая из гасящего резистора, светодиода и простого кремниевого диода.
  2. При разомкнутом выключателе электрический ток протекает через гасящий (токоограничивающий) резистор, включенные встречно-параллельно светодиоды и лампу накаливания.
  3. Во время одной из полуволн, когда положительное напряжение приложено к аноду LED, светоизлучающий диод светится. Тем самым не только обеспечивается подсветка выключателя, но и осуществляется светодиодная индикация напряжения.

Если убрать из схемы выключатель, лампочку и провода, у нас останется цепочка, состоящая из резистора и двух диодов. Эта цепочка представляет собой простейший индикатор (указатель) переменного тока 220 В.

Остановимся подробнее на назначении элементов схемы. Выше мы указывали, что рабочий ток сигнального LED составляет около 10-15 мА. Понятно, что при непосредственном подключении светоизлучающего диода к сети 220 В через него будет протекать ток, во много раз превышающий предельно допустимое значение. Для того чтобы ограничить ток LED, последовательно с ним включают гасящий резистор. Рассчитать номинал резистора можно по формуле:

R = (U max – U led) / I led

Выполнив простейший расчет, для сети 240 В мы получим номинал резистора R1 равный 15-18 кОм. Для сети 380 В нужно применить резистор, имеющий сопротивление 27 кОм.

Кремниевый диод выполняет функцию защиты от перенапряжения. Если он отсутствует, при отрицательной полуволне U на запертом светодиоде будет падать 220 В или 380 В. Большинство светоизлучающих диодов не рассчитано на такое обратное напряжение. Из-за этого может произойти пробой p-n перехода LED. При встречно-параллельном подключении кремниевого диода, во время отрицательной полуволны он будет открыт и U на светодиоде не превысит 0,7 В. LED будет надежно защищен от высокого обратного напряжения.

На основе рассмотренной схемы можно сделать индикатор напряжения 220/380 В. Достаточно дополнить радиоэлементы двумя щупами и поместить их в подходящий корпус. Для изготовления корпуса индикатора подойдет большой маркер или толстый фломастер. Можно разместить радиодетали на самодельной печатной плате или выполнить соединения навесным способом.

В маркере проделывают отверстие, в которое вставляют светодиод. На одном конце корпуса закрепляют металлический щуп. Через второй конец корпуса пропускают провод, идущий ко второму щупу или изолированному зажиму «крокодил».

Несмотря на простоту конструкции, устройство позволит проверять наличие напряжения на выходе автоматического выключателя или в розетке, найти сгоревший предохранитель в распределительном щите. Заметим, что приведенная схема индикатора применяется и в промышленных изделиях.

Индикатор переменного напряжения 220 В

Рассмотрим первый, наиболее простой вариант индикатора сети на светодиоде. Его применяют в отвертках для нахождения фазы 220 В. Для реализации нам понадобится:

Светодиод (HL) вы можете выбрать абсолютно любой. Характеристики диода (VD) должны быть ориентировочно такими: прямое напряжение, при прямом токе 10-100 мА – 1-1,1 В. Обратное напряжение 30-75 В. Резистор (R) должен иметь сопротивление не меньше 100 кОм, но и не больше 150 кОм, иначе просядет яркость свечения индикатора. Такое устройство можно самостоятельно выполнить в навесной форме, даже без использования печатной платы.

Схема примитивного индикатора тока будет выглядеть аналогичным образом, только необходимо использовать емкостное сопротивление.

Проверка постоянного напряжения

Нередко возникает необходимость прозвонить низковольтную цепь бытовых приборов, либо проверить целостность соединения, например, провод от наушников.

В качестве ограничителя тока можно использовать маломощную лампу накаливания либо резистор на 50-100 Ом. В зависимости от полярности подключения загорается соответствующий диод. Этот вариант подходит для цепей до 12В. Для более высокого напряжения потребуется увеличить сопротивления ограничивающего резистора.

Индикатор переменного и постоянного напряжения до 600 В

Следующий вариант представляет собой немного более сложную систему, из-за наличия в схеме кроме уже известных нам элементов, двух транзисторов и емкости. Но универсальность этого индикатора вас приятно удивит. Ему доступна безопасная проверка наличия напряжения от 5 до 600 В, как постоянного, так и переменного.

Основным элементом схемы индикатора напряжения выступает полевой транзистор (VT2). Пороговое значение напряжения, которое позволит сработать индикатору фиксируется разностью потенциалов затвор-исток, а максимально возможное напряжение определяет падение на сток-истоке. Он выполняет функции стабилизатора тока. Через биполярный транзистор (VT1) осуществляется обратная связь для поддержания заданного значения.

Принцип работы светодиодного индикатора заключается в следующем. При подаче на вход разности потенциалов, в контуре возникнет ток, значение которого определяется сопротивлением (R2) и напряжением перехода база-эмиттер биполярного транзистора (VT1). Для того чтобы слабенький светодиод загорелся, достаточно тока стабилизации 100 мкА. Для этого сопротивление (R2) должно быть 500-600 Ом, если напряжение база-эмиттер примерно 0,5 В. Конденсатор (С) необходим неполярный, емкостью 0,1 мкФ, служит он защитой светодиода от скачков тока.

Резистор (R1) выбираем величиной 1 МОм, он исполняет роль нагрузки для биполярного транзистора (VT1). Функции диода (VD) в случае индикации постоянного напряжения – это проверка полюсов и защита. А для проверки переменного напряжения он играет роль выпрямителя, срезая отрицательную полуволну. Его обратное напряжение должно быть не меньше 600 В. Что касается светодиода (HL), то выбирайте сверхъяркий, для того, чтобы его свечение при минимальных токах было заметно.

Индикатор для микросхем – логический пробник

Научившись создавать простейший пробник электрика своими руками, на основе LED также можно сделать простой логический пробник, который поможет отыскать неисправности в цифровых устройствах.

Логические пробники появились на заре вычислительной техники. При помощи них специалисты анализировали логические уровни на входах и выходах цифровых микросхем. Высокому уровню (напряжению) на выходе логического элемента присваивается значение логической «единицы», а низкому уровню – логического «нуля». Сопоставляя уровни на входе и выходе цифровой микросхемы, можно судить о ее исправности.

Для индикации «0» или «1» достаточно двух светодиодов. Поэтому светодиодные логические пробники имеют простую конструкцию. Для сборки простейшего логического пробника понадобятся:

На транзисторах собирают 2 усилительных каскада с общим эмиттером. Усилительные каскады должны иметь непосредственную связь. В цепь коллектора транзисторов включают светодиоды красного и зеленого цвета.

Логический пробник работает следующим образом:

  1. При подаче логической единицы на вход пробника открывается транзистор VT1 и загорается красный светодиод. При этом VT2 оказывается запертым и зеленый светодиод не горит.
  2. При подаче на вход логического нуля VT1 запирается, при этом открывается транзистор VT2 и загорается зеленый LED.

Если на выходе проверяемого устройства с большой скоростью чередуются логические «0» и «1», то визуально будет казаться, что оба светодиода горят одновременно.

Рассмотренный пробник можно применять для проверки устройств, собранных как на микросхемах ТТЛ логики, так и на КМОП-микросхемах. При использовании прибора его питают от проверяемой схемы.

Как изготовить эвуковой пробник электрика своими руками?

У некоторых запасливых любителей в «арсенале» можно найти множество полезных вещей, в том числе и наушник (капсюль) для телефона ТК-67-НТ.

Подойдет и другое аналогичное устройство, снабженное металлической мембраной, внутри которого расположена пара последовательно соединенных катушек.

На базе такой детали может быть собран несложный звуковой пробник.

В первую очередь нужно разобрать телефонный капсюль и отсоединить катушки друг от друга. Это нужно для того, чтобы освободить их выводы. Элементы размещаются в наушнике под звуковой мембраной, около катушек. После сборки электрической цепи мы получим вполне рабочий определитель со звуковой индикацией, который возможно применять, к примеру, в целях проверки дорожек печатных схем на взаимное перемыкание.

База такого пробника – электрогенератор с индуктивной противоположной взаимосвязью, основными деталями которого является телефон и транзистор малой мощности (лучше всего германиевый). Если такого транзистора у вас нет, то можно воспользоваться другим, обладающим проводимостью N-P-N, однако в этом случае полярность включения источника электропитания следует поменять. Если включить генератор не получается, выводы одной (любой) катушки нужно поменять между собой местами.

Увеличить громкость звука можно, выбрав частоту электрогенератора таким образом, чтобы она была максимально приближена к резонансной частоте наушника. Для этого мембрану и сердечник нужно расположить на соответствующем расстоянии, изменяя интервал между ними до получения нужного результата. Теперь вы знаете, как сделать индикатор напряжения на базе телефонного наушника.

Читайте также:  Рулонный газон: рекомендации по выбору и уходу

Наглядно изготовление и использование простейшего пробника напряжения на видео:

Индикатор напряжения на двухцветном светодиоде

Еще одна популярная схема индикации, это схема с использованием двухцветного светодиода для отображения степени заряда батареи или же сигнализации о включении или выключении лампы в другом помещении. Это может быть очень удобно, например, если выключатель света в подвале расположен до лестницы ведущей вниз (кстати, не забудьте прочитать интересную статью о том как сделать подсветку лестницы светодиодной лентой).

До того как спуститься туда, вы зажигаете свет, и индикатор загорается красным, в выключенном состоянии вы видите зеленое свечение на клавише. В этом случае вам не придется заходить в темную комнату и уже там нащупывать выключатель. Когда вы покинули подвал, вы по цвету светодиода знаете, горит свет в подвале или нет. Одновременно с этим, вы контролируете исправность лампочки, потому что в случае ее перегорания, красным светодиод светиться не будет. Вот схема индикатора напряжения на двухцветном светодиоде.

В заключении можно сказать, что это лишь основные возможные схемы использования светодиодов для индикации напряжения. Все они несложные, и в своей реализации под силу даже дилетанту. В них не использовалось никаких дорогостоящих интегральных микросхем и тому подобное. Рекомендуем обзавестись таким устройством всем любителям и профессионалам электрикам, чтобы никогда не подвергать свое здоровье опасности, приступая к ремонтным работам, не проверив наличие напряжения.

Вариант для автомобиля

Простая схема для индикации напряжения бортовой сети автомобиля и заряда аккумулятора. Стабилитрон ограничивает ток аккумулятора до 5В для питания микросхемой логики.

Переменные резисторы позволяют выставить уровень напряжения для срабатывания светодиодов. Настройку лучше проводить от сетевого стабилизированного источника питания.

Детектора наличия опасного для жизни напряжения, изготовление

Выполнен прибор на трех транзисторах, без платы навесным монтажом.

Обратите внимание, что в схеме используются транзисторы разной структуры. Требований к ним особых нет, подойдут практически любые. В качестве элементов сигнализации используются светодиод и зуммер. Роль антенны играет кусок провода, длиной 5 см.

Питается детектор от двух мизинчиковых элементов.

Корпусом служит прозрачная пластиковая трубка.

После сборки, если все элементы схемы исправны, детектор начинает работать сразу и в настройке не нуждается.

Нюансы в работе индикатора напряжения

Собранный своими руками светодиодный индикатор, так же как и промышленные приборы данного типа, может применяться для проверки наличия напряжения. Измерительным прибором он не является, а лишь указывает на наличие или отсутствие напряжения. Приобретя некоторый опыт работы с указателем, можно по яркости свечения светоизлучающего диода определить величину напряжения между двумя проводниками. Однако для точных измерений нужно применять стрелочные или цифровые вольтметры.

В отличие от указателей с газоразрядными лампами светодиодный индикатор нельзя применять для поиска «фазы», прикасаясь к одному из щупов пальцем. Прибор имеет малое внутреннее сопротивление, и такой способ поиска фазного проводника грозит поражением электрическим током.

Выводы

Самостоятельно делают индикаторы по простым схемам. Никакие другие дорогостоящий детали не требуются. Для изготовления пробника можно использовать корпус высохшего маркера или неисправного мобильного телефона. На лицевую часть можно вывести щуп в виде штыря, на торец – кабель, оснащенный зажимом-«крокодильчиком» или щупом.

Смотрите видео

Как сделать индикатор напряжения на светодиодах

Индикатор напряжения на DIN-рейку

Указатель напряжения до 1000в

Работа с индикаторной отверткой (индикаторный пробник) для поиска напряжения

Схемы Электрических Индикаторов

Установим переключатель мультиметра в положение прозвонки.


Далее будут представлены только те индикаторы разряда li-ion аккумуляторов, которые не только проверены временем и заслуживают вашего внимания, но и с легкостью собираются своими руками.

Универсальный пробник Для профессионального пользования электрики зачастую выбирают универсальный пробник. Далее будут представлены только те индикаторы разряда li-ion аккумуляторов, которые не только проверены временем и заслуживают вашего внимания, но и с легкостью собираются своими руками.
Индикатор положения кабины лифта (тестовая схема)

Вот несколько простых примеров, что можно сделать с его помощью, например, как проверить розетку мультиметром. Ток потребления устройства не превышает 0,6 мА в отсутствие сигнала, а при точной настройке составляет 1 мА.

Принципиальная схема индикатора на неоновой лампе В качестве индикатора может быть использован светодиод, который является одним из самых привлекательных индикаторов сетевого напряжения: он малогабаритен; он потребляет небольшую мощность при достаточно ярком свечении.

Приймака рис.

От его способности светиться на малых токах зависит правильность работы индикатора в целом. Для задания рабочей точки генератора срыв генерации в отсутствии индицируемых электрических полей используют резисторы R1 и R2.

Хороша такая отвертка тем, что умеет находить разрывы в проводке. Он способен взаимодействовать только с открытыми участками проводки, розеткой и другими рабочими участками контура, которые ничем не скрыты.

Отвертка индикатор фазы

Назначение элементов и принцип работы

Вариант для автомобиля Простая схема для индикации напряжения бортовой сети автомобиля и заряда аккумулятора. Для повышения чувствительности в качестве антенны может быть использован отрезок изолированного провода или телескопическая антенна. Как пример приведем простейшую схему на контроллере ATMega

Этот вариант подходит для цепей до 12В. Такой индикатор годится для прозвонки проводов и выключателей.

Кроме дисплея такие устройства комплектуются зуммером, позволяющим без помех использовать прибор в условиях, когда цифровой индикатор не видно. Если на вход пробника подано импульсное напряжение, скважность импульсов можно оценить по яркости свечения того или иного светодиода.

Если напряжение выше напряжение отсечки полевого транзистора, он открывается и притягивает затвор VT2 на землю, тем самым закрывая его. А жрет она, благодаря постоянно горящему светодиоду, немало.

Болотника и Д.

Точная подстройка порога срабатывания задается резистором R2. Генератор вырабатывает импульсы длительностью около 20 мс, следующие с частотой 15 Гц.

Таким образом, не смотря на свою простоту, схема позволяет заранее узнать, что батарейка начала подходить к концу.
Как сделать нормальную мигалку на светодиоде из схемы так себе работающего индикатора электро поля

Простые самоделки для автомобиля, советы автолюбителю и схемы сделанные своими руками

Этот режим позволяет измерять напряжение в проводах заштукатуренных в стене, а также выявлять их маршрут.

Индикатор для микросхем логический пробник Если возникает необходимость проверить работоспособность микросхемы, поможет в этом простейший пробник с тремя устойчивыми состояниями.

По нему и определяется мощность высокочастотных излучений. Простой пробник-индикатор характера и полярности напряжения На рис. Некоторые электронные индикаторные отвертки даже способны измерить температуру поверхности, к которой прикасается жало устройства.

Кстати, если в эту схему поставить транзистор другого типа, ее можно заставить работать противоположным образом — переход от зеленого к красному будет происходить, наоборот, в случае повышения входного напряжения. Если у вас есть любой, даже самый простой индикатор напряжения, прочитав инструкцию к нему вы легко разберетесь что к чему. Подставляя в формулу R2 номиналом Ом, получаем ток стабилизации равный примерно 1 мА. Линейная шкала из 10 светодиодов дает наглядное представление о состоянии аккумулятора.

По нему и определяется мощность высокочастотных излучений. Указатель напряжения отличается высокой точностью измерений — в зависимости от выставленного режима, определяет силу тока, сопротивление проводников и прочие значения до сотых и тысячных долей единиц. Это можно сделать с помощью типовых последовательных или параллельных схем коммутации на транзисторах, диодах и т. Для защиты пользователя от высокого напряжения между жалом и лампой установлен резистор, но из-за этого индикатор не реагирует на напряжение ниже чем вольт.

3 thoughts on “Индикатор АКБ на светодиодах схема для начинающих”


При входном напряжении 0, Этот индикатор считается одним из основных инструментов электрика. Раздолбав стену, я вытащил старый провод и уже собирался устанавливать новый, но решил его еще раз проверить.

Подключим один щуп к одному гнезду розетки, а второй — ко второму. Или самому собрать простейшую «моргалку» на двух биполярных транзисторах. Что лучше выбрать Все устройства имеют свои плюсы и минусы, которые надо учитывать при их покупке. При однополярном подключении отвертки к токонесущему фазовому проводнику и касании пальцем сенсорной площадки неоновая лампа засветится, сигнализируя о наличии сетевого напряжения. Светодиод включается последовательно с батарейкой через канал полевого транзистора.

Пробник-индикатор логического уровня на четырех транзисторах Для индикации точной настройки в радиоприемниках часто применяются простые устройства, содержащие один, а иногда и несколько, светодиодов разного цвета свечения. Для подобных целей лучше использовать мультиметр в режиме прозвонки. Этого оказывается достаточно для нормального восприятия человеческим глазом света от светодиода как непрерывного излучения. Способы управления состоянием светодиода с помощью транзисторных ключей Рис.
sxematube — схема простого индикатора напряжения больше-меньше, простая схема индикатора напряжения

Индикатор напряжения – современные виды универсальных и бесконтактных приборов (90 фото)

По сравнению с другими простейшими пробниками индикаторами, контролька не просто показывает наличие электрического тока — по яркости ее свечения можно понять, нормальное ли в цепи напряжение.

Это означает, что прибор просигнализирует о наличии разницы потенциалов, величиною более 4 вольт. Это сетевые наводки через емкостную связь.

При этом обязательно нужно касаться металлической кнопочки или ободка на изолирующей ручке отвертки, чтобы цепь замкнулась через тело на землю.

Теперь разберем чуть детальнее их конструкцию. Индикатор со светодиодом и релаксационным генератором импульсов Эти генераторы импульсов работают по принципу накопления энергии на конденсаторе с малым током утечки и рабочим напряжением, превышающим напряжение пробоя порогового элемента и кратковременного сброса энергии на светодиод. Схемотехника — Схемотехника и конструирование схем Благодаря таким своим свойствам как: низкое энергопотребление, малые габариты и простота необходимых для работы вспомогательных цепей, светодиоды имеются ввиду светодиоды видимого диапазона длин волн получили очень широкое распространение в радиоэлектронной аппаратуре самого разного назначения.

Индикатор скрытой проводки маг 2 схема

С его помощью можно контролировать напряжение, задав максимальные и минимальные показатели. Однако ток, при котором светодиод начинает заметно светиться, достигает уже единиц миллиампер, поэтому самые простые из таких пробников всегда имеют заземляющий крокодильчик.

Рассмотрим несколько вариантов определения. Если оставить как на схеме, то будет светиться целая шкала из светодиодов, что нерационально с точки зрения экономичности. Встречаются самые простые отвертки с индикатором внутри, которым выступает простая неоновая лампочка, отвертки с дополнительными элементами питания обычно это батарейки , и отвертки-пробники, которые имеют несколько полезных функций. Если вы работаете с жидкокристаллической модификацией, нужно знать, что проверяя напряжение системы с нагрузкой ниже ти вольт, нужно касаться специальной сенсорной панели. Индикатор работает при приближении его антенны к сетевому проводу В на расстояние

Имея удлиненную форму размером 12 на 60 мм, готовая сборка легко помещается в корпусе из-под толстого фломастера или маркера. Последовательно с лампочкой включается токоограничивающий резистор с номиналом — килоом. От его способности светиться на малых токах зависит правильность работы индикатора в целом.

С их помощью определяется наличие электростатических зарядов в полупроводниковом, текстильном производствах, хранилищах легковоспламеняющихся жидкостей. Полный контроль над моментами включения светодиодов дает схема, представленная ниже. Линейная шкала из 10 светодиодов дает наглядное представление о состоянии аккумулятора. Если для питания устройства применяется батарея из нескольких последовательно включенных банок литий-ионного аккумулятора, то приведенную выше схему необходимо подключить к каждой банке отдельно.
Индикатор наличия электрической нагрузки

Как сделать пробник-индикатор для электрика своими руками?

Пробник-индикатор можно собрать своими руками в домашних условиях. Для этого потребуется минимум времени и деталей, при этом возможности такого пробника весьма широкие. С его помощью можно легко и быстро проверить состояние электрической проводки, определить «ноль» и «фазу», оценить сопротивление изоляции электроприборов. Кроме того, можно произвести прозвонку электрической оцепи и проверить работоспособность таких радиоэлементов, как резисторы, конденсаторы, диоды и транзисторы. Схема прибора приведена на рис. 1

Рис. 1. Принципиальная схема пробника

Как видно, схема собрана из минимального количества элементов и представляет собой классический усилитель постоянного тока. Резисторы в базах транзисторов Т1 и Т2 ограничивают максимальные значения их базовых токов, а резистор R4 определяет верхний предел измеряемых сопротивлений. Конденсатор С1 служит для создания отрицательной обратной связи по токам переменных значений. Питается прибор от любого маломощного источника напряжения 3 вольта, например, от двух «пальчиковых» батареек или от одной «компьютерной» батарейки (такие стоят на материнских платах). При этом пробник не нуждается ни в каких выключателях питания, так как в режиме «покоя» практически не потребляет ток от элементов питания.

Щуп Х2 прибора делают в виде «иглы» и он жёстко закреплен в корпусе. В качестве него можно применить отрезок медного провода сечением 1,5…2,5 мм. Щуп Х1 — зажим типа «крокодил» на отрезке гибкого многожильного провода длиной около 20 см.

При соединении щупов Х1 и Х2 светодиод загорается. Он будет светиться также при измерении сопротивлений от нуля до 0,5 МОм, при этом от величины измеряемого сопротивления будет зависеть яркость его свечения. При измерении постоянного напряжения светодиод будет гореть, если «плюс» измеряемой цепи будет на щупе Х2. При поиске «фазы» переменной цепи следует держать щуп Х1 в руке, а щупом Х2 касаться токопроводящих проводников. При этом данный пробник не реагирует на так называемое «наведённое напряжение», а лишь конкретно на «фазу», в отличие от обычных, простых пробников на «неонке».

В схеме можно применить любые маломощные транзисторы структуры n-p-n, такие так широко распространённые КТ315, КТ3102 или аналогичные импортные. В качестве диода VD1 лучше будет работать маломощный кремниевый, например КД503 или аналогичный. Светодиод HL1 — типа АЛ307 или другой с рабочим напряжением (напряжением зажигания) порядка 2…2,6 вольт. Конденсатор — любой, подходящий по размерам. Резисторы можно применить мощностью 0,25 или 0,5 ватт.

Читайте также:  Настенная панель для подвеса телевизора

Настройка прибора не представляет сложности.

Для этого следует временно удалить резистор R4 и включить между щупами сопротивление порядка 0,5 МОм. Светодиод должен загореться, а если этого не происходит, то нужно заменить транзисторы на другие, с большими значениями коэффициента усиления по току (h21э). Затем подбором сопротивления резистор R4 нужно добиться минимального свечения светодиода. Так можно настроить прибор и на любое другое значение максимально измеряемого сопротивления.

Диоды и транзисторы данным пробником проверяют как и тестером, измеряя прямое и обратное сопротивление их p-n переходов. Можно проверить и исправность конденсаторов начиная примерно от 0,01 мкФ и более — при подключении исправного конденсатора светодиод вспыхивает на некоторое время. По времени свечения или вспышки светодиода можно приблизительно судить о ёмкости проверяемого элемента. Если конденсатор пробит или у него большой ток утечки, то светодиод будет гореть постоянно. При оценке сопротивления изоляции действуют так же, как при измерении (проверке) сопротивления резисторов. При хорошем качестве изоляции не должно быть никакого свечения светодиода.

Приведённая здесь схема проста в сборке и настройке, имеет хорошую повторяемость и не один раз была опробована на практике. Элементов питания (двух «пальчиковых» батареек) хватает на несколько лет работы в режиме средней интенсивности пользования прибором.

Вот такой пробник-индикатор может получиться в итоге Или такой….

Хитрый пробник вместо тестера

Эта схема пробника была позаимствована мной у Н. Шило (Украина) в 1984 г. Кто ее автор, мне неизвестно, но многолетний опыт использования этого пробника показывает, что было бы полезно поделиться опытом.

По специальности я занимаюсь электроприводами, а также схемами управления автоматических линий и т.п. Полагаю, что в девяти из десяти случаев этот пробник заменяет обычный тестер. Пробник позволяет оценить величину и знак (“+”,”-“,”

“) напряжения в нескольких пределах: до 36 В, >36 В, >110 В, >220 В, 380 В, а также прозванивать электрические цепи, такие как контакты реле, пускателей, их катушки, лампы накаливания, р- n переходы, светодиоды и т.д., т.е. почти все, с чем сталкивается электрик в процессе своей работы (за исключением измерения тока).

На схеме переключатели SA1 и SA2 показаны в ненажатом состоянии, т.е. в положении вольтметра. О величине напряжения можно судить по количеству горящих светодиодов в линейке VD3. VD6, VD1 и VD2 показывают полярность. Резистор R2 необходимо выполнить из двух-трех одинаковых резисторов, включенных последовательно, с общим сопротивлением 27. 30 кОм. Нажатый переключатель SA2 превращает пробник в классическую прозвонку, т.е. батарейка плюс лампочка. Если нажать оба переключателя SA1 и SA2, то можно проверять цепи в двух диапазонах сопротивлений: – первый диапазон – от 1 МОм и выше до

1,5 кОм (горит VD15); – второй диапазон – от 1 кОм до 0 (горят VD15 и VD16).

Многие из моих друзей, повторивших эту конструкцию, оценили ее достоинства. Варианты размеров корпуса зависят от примененных деталей и колеблются от коробки из-под домино до габаритов около двух спичечных коробков. В моем варианте корпус был изготовлен из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Там, где линия стыка выходит наружу, фольгу надо удалить на толщину материала -1,5 мм, изнутри швы пропаять. По углам приклеены сухарики с резьбой М3 для крепления верхней крышки, в которой просверлены отверстия под восемь светодиодов и одну лампу. Лампу надо закрыть прозрачным колпачком. По степени накала лампы можно оценить малые сопротивления (до нескольких Ом). Печатную плату можно изготовить либо травлением, либо при помощи ножа. Держатель для лампы HL1 можно изготовить, намотав 2,5 витка медного провода диаметром 1 мм прямо по резьбе лампы.

Переключатели лучше поставить на разные стороны платы. Будет меньше ошибок при пользовании в первое время. Чаще всего ошибка заключается в том, что, не убедившись в отсутствии напряжения в какой-либо цепи, пользователь нажимает переключатели для прозвонки. При этом перегорает лампа HL1, выполняя роль предохранителя. Таким образом, при работе на неотключенных цепях надо быть аккуратным и внимательным, что и требуют правила по технике безопасности. Это хорошо известно тем электрикам, которые измеряют напряжение авометром, включенным в режим измерения R или I. В нашем случае во избежание такой ошибки будет достаточно сменить лампу HL1, которую необходимо держать в запасе.

В качестве толкателей кнопок переключателей можно использовать негодные светодиоды, слегка их обточив.

Переключатели крепятся скобами из медного провода диаметром 1 мм. Выводы светодиодов укорачивать не надо, их длину лишь надо уточнить, чтобы из верхней крышки выступали линзы светодиодов на 1. 1.5 мм.

Чертеж печатной платы не приводится, так как она изготавливалась в одном экземпляре, и при повторении пробника расположение светодиодов менялось в зависимости от вкусов исполнителя. Расположение элементов на передней панели и в корпусе показано на рис. 3. Ста- билитроны можно применить малогабаритные импортного производства. Батарейки (тип “316”) служат год и более. Пробник можно дополнить индикатором “фазы”, что очень полезно при ремонте освещения.

Как сделать пробник-индикатор для электрика своими руками?

Главная » Электромонтаж » Инструменты электрика » Прозвонка кабеля своими руками

Всем знакома ситуация, когда электроэнергия не поступает к розетке либо какому-то осветительному прибору. Зачастую причиной тому бывает обрыв провода. И здесь не обойтись без прозвонки кабеля, питающего всю систему, а также отдельных проводов. Прозвонка кабеля поможет определить, где прошел пробой сети.

Распределительные коробки многоквартирных домов, как правило, содержат клубок кое-как заизолированных концов проводов без каких-либо обозначений. Розетки и выключатели, особенно в старых домах, давно отслужили свой срок эксплуатации. Поэтому для определения места обрыва электрической цепи приходится проверять все элементы, заново маркировать жилы кабелей.

В домашних условиях выполнить прозвонку проводов своими руками можно двумя простыми способами:

Как видите, прозвонка кабеля – это достаточно простой процесс, который может выполнить каждый человек. Если вам будет интересно, тогда можете прочесть про нож электрика.

Прозвонка кабеля с помощью лампочки и батарейки

Необязательно обладать глубокими познаниями в электронике и радиотехнике, чтобы сделать приспособление для прозвонки проводов и кабелей.


Для создания этого нехитрого прибора необходима лампочка (вольтаж лампочки не должен быть больше вольтажа батарейки), батарейка (либо несколько соединенных между собой батареек), соединительные провода (их длина должна быть достаточной для прозвонки на большом расстоянии), щуп (металлический стержень). Для удобства в работе на конец соединительного провода можно прикрепить зажим «крокодильчик».


Как выполнить прозвонку проводов таким приспособлением? Чтобы прозвонка проводов своими руками была правильной, для этого жилы одного конца кабеля маркируют в произвольном порядке.


Затем к одной из них с помощью зажима прикрепляют провод от батарейки, а присоединенным к лампе щупом поочередно касаются жил на другом конце кабеля. Если при касании лампочка загорелась, значит это жила, к которой присоединен провод от батарейки.

Светодиодный индикатор – пробник для поиска фазы и ноля

Такой индикатор позволяет не просто искать фазу и ноль, но и прозванивать цепь, проверять работоспособность нагревательных элементов приборов, лампочек, сетевых проводов. Есть модели, которые имеют функцию поиска провода в стене без ее сверления или повреждения.

Конструктивно такой пробник ни чем не отличается от предыдущего. С тем отличием, что имеет активный элемент (микросхему или транзистор) вместо неоновой лампы, малогабаритные батарейки и светодиод. Прозвонка совершается в той же последовательности. Только не стоит браться за металлическую площадку на приборе! Она предназначена для проверки целыстности электрических цепей. Если вы коснетесь этой площадки при проверке ноля, то светодиод загорится и вам будет казаться, что это фазный провод.

По стандартам, фазный провод должен располагаться с правой стороны розетки.



Прозвонка многожильного кабеля мультиметром

На сегодняшний день прозвонка проводов выполняется с помощью мультимера. Он предназначен для измерения различных параметров электрического соединения (силы тока, сопротивления, переменного и постоянного напряжения и т.д.).

Если вам необходимо разобраться – куда идет тот или иной провод, проверить работает ли выключатель, розетка, есть ли контакт, нет ли обрывов в проводке, мультиметр поможет без проблем справиться с подобными задачами.

Прозвонка кабеля с помощью мультиметра выполняется следующим образом. На приборе устанавливается режим прозвонки, который отмечают светодиодом (зависит от модели). В распределительной коробке находим фазу. Для этого включаем автомат и с помощью индикаторной отвертки проверяем все провода. Нужный провод маркируем (можно использовать изоляционную ленту, скотч и т.п.). Затем находим ноль. Если вам будет интересно, тогда читайте, как определить сколько ватт в киловатте.

Включаем мультиметр на измерение напряжения (если нужно найти 220В, ставим более 600В, зависит от модели). Одним щупом прибора касаемся фазы, другим поочередно тестируем провода. Когда на приборе появляется 220В – нужный провод найден. Маркируем его. По такому же принципу проверяются и маркируются другие пары электропроводов.


Для проверки целостности электропроводки отключаем кабель от источника тока. Включаем мультиметр в режиме прозвонки либо в режиме измерения сопротивления в самом низком диапазоне значений. Смыкаем щупы прибора, при этом на экране должны появиться нули, издается писк. Размыкаем щупы и присоединяем их к концам провода. Если кабель цел, прибор показывает нулевое сопротивление. Как видите, прозвонка кабеля это простой процесс и для его выполнения потребуется минимальный набор инструментов.

Как сделать пробник-индикатор для электрика своими руками?

Пробник-индикатор можно собрать своими руками в домашних условиях. Для этого потребуется минимум времени и деталей, при этом возможности такого пробника весьма широкие. С его помощью можно легко и быстро проверить состояние электрической проводки, определить «ноль» и «фазу», оценить сопротивление изоляции электроприборов. Кроме того, можно произвести прозвонку электрической оцепи и проверить работоспособность таких радиоэлементов, как резисторы, конденсаторы, диоды и транзисторы. Схема прибора приведена на рис. 1


Рис. 1. Принципиальная схема пробника

Как видно, схема собрана из минимального количества элементов и представляет собой классический усилитель постоянного тока. Резисторы в базах транзисторов Т1 и Т2 ограничивают максимальные значения их базовых токов, а резистор R4 определяет верхний предел измеряемых сопротивлений. Конденсатор С1 служит для создания отрицательной обратной связи по токам переменных значений. Питается прибор от любого маломощного источника напряжения 3 вольта, например, от двух «пальчиковых» батареек или от одной «компьютерной» батарейки (такие стоят на материнских платах). При этом пробник не нуждается ни в каких выключателях питания, так как в режиме «покоя» практически не потребляет ток от элементов питания.

Щуп Х2 прибора делают в виде «иглы» и он жёстко закреплен в корпусе. В качестве него можно применить отрезок медного провода сечением 1,5…2,5 мм. Щуп Х1 — зажим типа «крокодил» на отрезке гибкого многожильного провода длиной около 20 см.

При соединении щупов Х1 и Х2 светодиод загорается. Он будет светиться также при измерении сопротивлений от нуля до 0,5 МОм, при этом от величины измеряемого сопротивления будет зависеть яркость его свечения. При измерении постоянного напряжения светодиод будет гореть, если «плюс» измеряемой цепи будет на щупе Х2. При поиске «фазы» переменной цепи следует держать щуп Х1 в руке, а щупом Х2 касаться токопроводящих проводников. При этом данный пробник не реагирует на так называемое «наведённое напряжение», а лишь конкретно на «фазу», в отличие от обычных, простых пробников на «неонке».

В схеме можно применить любые маломощные транзисторы структуры n-p-n, такие так широко распространённые КТ315, КТ3102 или аналогичные импортные. В качестве диода VD1 лучше будет работать маломощный кремниевый, например КД503 или аналогичный. Светодиод HL1 — типа АЛ307 или другой с рабочим напряжением (напряжением зажигания) порядка 2…2,6 вольт. Конденсатор — любой, подходящий по размерам. Резисторы можно применить мощностью 0,25 или 0,5 ватт.

Настройка прибора не представляет сложности.

Для этого следует временно удалить резистор R4 и включить между щупами сопротивление порядка 0,5 МОм. Светодиод должен загореться, а если этого не происходит, то нужно заменить транзисторы на другие, с большими значениями коэффициента усиления по току (h21э). Затем подбором сопротивления резистор R4 нужно добиться минимального свечения светодиода. Так можно настроить прибор и на любое другое значение максимально измеряемого сопротивления.

Диоды и транзисторы данным пробником проверяют как и тестером, измеряя прямое и обратное сопротивление их p-n переходов. Можно проверить и исправность конденсаторов начиная примерно от 0,01 мкФ и более — при подключении исправного конденсатора светодиод вспыхивает на некоторое время. По времени свечения или вспышки светодиода можно приблизительно судить о ёмкости проверяемого элемента. Если конденсатор пробит или у него большой ток утечки, то светодиод будет гореть постоянно. При оценке сопротивления изоляции действуют так же, как при измерении (проверке) сопротивления резисторов. При хорошем качестве изоляции не должно быть никакого свечения светодиода.

Приведённая здесь схема проста в сборке и настройке, имеет хорошую повторяемость и не один раз была опробована на практике. Элементов питания (двух «пальчиковых» батареек) хватает на несколько лет работы в режиме средней интенсивности пользования прибором.


Вот такой пробник-индикатор может получиться в итоге


Или такой….

Поиск фазы при наличии нулевого и заземляющего проводников

Если возникла необходимость в поиска фазы проводке, имеющей нулевой, фазный и заземляющий провода, это можно сделать контролькой. Присвойте каждому проводу номера (условно). Например, 1, 2, 3. Прикасайтесь к проводам по парам 1-2, 2-3, 3-1.

Изменения нужно фиксировать по лампочке:

Читайте также:  Прокладка коммуникаций

Почему? При подсоединении провода к заземлению или нулю лампочка не будет светиться, потому что эти проводнике на щитке соединены вместе. Вместо контрольки можно использовать вольтметр, выбрав измерение переменного тока и рассчитанным до 300 В.

Проверка фонарика

Маленький светодиодный фонарик – это не просто детская игрушка, хотя некоторые девчонки и мальчишки иногда буквально достают своих родителей, светя в глаза. А если ребетёнок захотел играть в доктора и собирается осмотреть ваше горло – тут и говорить нечего. Подобный крохотный осветительный прибор весьма выручает на тёмной улице или в поисках необходимой мелочи, которая закатилась под диван или тумбочку.

Светодиоды могут перегореть в тот момент, когда мы заряжаем фонарик и при всей доступности и лёгкости приобретения нового, лучше дома сначала убедиться, что поломка произошла. Для этого понадобиться вынуть плату, на которой установлены светодиоды, и применить метод, описанный в предыдущем разделе, используя чуть модернизированные щупы мультиметра, сам тестер или набор батареек.

Кто-то скажет, что фонарики, светодиодные ленты и минисветильники не настолько дороги, чтобы самостоятельно ковыряться в них из-за одного перегоревшего элемента. Но попробуйте объяснить своему сыну, что его любимый фонарик больше не будет работать. Лучше не пробовать, а сесть вместе с ним и починить. Много времени это не займёт, а удовольствия будет столько, что словами не передать. Так что не ленитесь, вооружитесь мультиметром, или «хитрым» приспособлением из батареек и всё будет легко и просто.

Поиск фазы и ноля картошкой

Если вы не имеете специальных приборов, то можно найти фазу картошкой. Один конец проводника следует присоединить к батарее или металлической трубе. Если труба покрашена, зачистите ее до голого металла.

Противоположный конец проводника воткните в срез картошки. Другой проводник так же втыкается в картошку через максимальное расстояние. Второй конец через резистор (не менее 1Мом) следует поднести к проводам электропроводки и поочередно коснуться их. Подождите. Если есть изменения в разрезе картошки, это фаза. Если изменения не наблюдаются — это ноль. Не стоит использовать этот метод, если не знаете правил безопасности при работе с электроустановками.

Что предпринять собственнику жилья, чтобы проблемы с системой отопления не застали врасплох

Случается, что отопительная система перестает действовать и вынуждает жильцов мерзнуть. Хуже всего, когда проблема с отоплением обнаруживается в период зимних холодов. Причины отказа подачи тепла бывают разные, и их суть чаще всего непонятна простому обывателю. Но если вы ознакомитесь с нашими рекомендациями, вам легко будет распознать и устранить неполадки в системе отопления, чтобы уберечь свое жилище от неприятных сюрпризов.

  1. Признаки плохого отопления
  2. Причины неисправностей в отоплении
  3. Ошибки в проектировании системы отопления
  4. Несоответствующее оборудование отопления дома
  5. Разбалансировка системы отопления
  6. Некачественный монтаж отопительной системы
  7. Воздушные пробки в отоплении
  8. Неправильно установленные радиаторы отопления
  9. Уменьшение просвета в старых трубах отопления
  10. Протечка трубы отопления

Признаки плохого отопления

Когда комнаты зимой недостаточно обогреваются, это чувствуется сразу. Проблемы с отоплением в квартире дают о себе знать дискомфортом для обитателей, появлением сырости на стенах и непонятными шумами, разносящимся по металлическим трубопроводам на весь дом.

Возникшие проблемы с системой отопления могут характеризоваться целым рядом признаков:

Причины неисправностей в отоплении

Большинство жильцов городских квартир полагают, что им незачем знать устройство инженерных систем. Любые появляющиеся у них в многоэтажке проблемы центрального отопления обязаны решать работники управляющей компании. И это правильно. Лучше, если всеми делами будет заниматься только один ответственный хозяин. Ведь в многоквартирном доме проблемы с отоплением зачастую возникают именно из-за самовольных вмешательств в налаженное функционирование отопительной системы.

Зато индивидуальные домовладельцы вынуждены разбираться в проблемах с отоплением в частном доме и держать ситуацию под своим контролем. Хозяин дома должен хотя бы в общих чертах знать о причинах неполадок и уметь их исправить.

К проблемам с системой отопления могут приводить следующие причины:

Рассмотрим подробнее каждую из этих причин и способы устранения проблем с отоплением в квартире и в частном доме.

Ошибки в проектировании системы отопления

Разработке проекта отопительной системы необходимо уделить должное внимание, чтобы в дальнейшем проблемы отопления частного дома не отравляли повседневную жизнь. Попытки сэкономить на грамотном проектировании оборачиваются неприятностями. Например, при запуске полностью смонтированной системы вдруг обнаруживаются проблемы с радиаторами отопления, часть из которых не нагревается. Значит, система была изначально спроектирована неправильно и придется ее переделывать.

Проектирование можно доверить только специалистам, которые примут во внимание множество факторов. Среди них: планировка дома, объем отапливаемых помещений, степень теплопотерь и т.д. Важно также запланировать необходимый уклон горизонтальных участков трубопроводов. Также и основные технические параметры требующегося оборудования можно определить только на основании теплотехнических расчетов.

Для уверенного обогрева дома отопительный котел должен обладать мощностью не менее 1 кВт на каждые 10 м² площади помещений с высотой потолков до 3 м.

Несоответствующее оборудование отопления дома

При нынешнем широком ассортименте отопительного оборудования легко ошибиться и приобрести не то, которое нужно. Чтобы избежать проблем в системе отопления, необходимо ориентироваться на соответствие всех ее элементов утвержденному проекту. Покупать радиаторы нужно только того типа и с тем количеством секций, как запланировано. Все соединительные детали трубопроводов, регулировочные и запорные краны должны быть взаимно совместимыми.

Проблемы с отоплением в частном доме часто возникают по причине слабой циркуляции. Усилить скорость движения теплоносителя в трубах помогают циркуляционные насосы. Но подбирать нужную модель насоса нужно правильно, чтобы не появлялся при его работе шум в трубах.

При обустройстве современного жилья на смену старым железным трубам все чаще приходят более практичные металлопластиковые и полипропиленовые. От их соответствия заданным условиям проекта будет зависеть отсутствие проблем в каждой конкретной системе отопления. Хотя пластиковые трубы отличаются легкостью и простотой сборки, но лучше доверить специалисту правильный подбор и последующий монтаж этих изделий.

Важно знать, что не все виды пластиковых труб годятся для систем отопления. Некоторые из них под действием горячей воды некоторые могут деформироваться или лопнуть.

Разбалансировка системы отопления

Серьезные проблемы с отоплением в многоквартирном доме возникают, когда жильцы принимаются за ремонт и перепланировку своих квартир. Стихийная, бесконтрольная установка новых радиаторов и теплых полов приводит к разбалансировке системы. В итоге нарушается циркуляция в системе, на некоторых этажах батареи горячие, а на других жильцы мерзнут. Специалисты управляющей компании могут сбалансировать распределение теплоносителя по стоякам, но проблемы с отоплением в отдельных квартирах все же остаются.

Если соседи поменяли у себя отопительные приборы и сняли термостаты, то неудивительно, что в вашу квартиру вода по трубам просто не пойдет. И решить такую проблему с отоплением можно будет, только сняв термостат также и у себя.

Еще одна возможность реально увеличить поступление тепла в свою квартиру — последовать примеру соседей и поменять батареи. Если установить алюминиевые или биметаллические вместо чугунных, их теплоотдача будет намного лучше.

Самовольно менять радиаторы запрещено, нужно получить разрешение!

Отопительная система может разбалансироваться также и в частном доме. Тогда радиаторы, расположенные ближе к котлу, нагреваются сильнее, чем дальние. Восстановить баланс придется таким способом: прикрыть регулировочные краны и ограничить поток теплоносителя, поступающего к ближним радиаторам, чтобы к дальним поступало больше тепла.

Некачественный монтаж отопительной системы

Бывает, что новый, недавно установленный радиатор не желает нагреваться.

Другие, стоящие в системе до него и после, нагреваются нормально, а этот нет. Причина — плохая циркуляция теплоносителя. Поводом к возникновению проблемы с радиатором отопления могла стать оплошность монтажника. Вероятно, при сварке полипропиленовой трубы, он ее слишком перегрел, и в результате оплавления внутренний диаметр уменьшился. В таких случаях монтажник обязан бесплатно переделать свою некачественную работу.

Чтобы не возникало проблем с отопительной системой, все включенные в ее состав трубы и фитинги должны представлять надежно смонтированную конструкцию.

Воздушные пробки в отоплении

Если в какой-либо из комнат батареи не греют — значит, скопившийся в системе воздух препятствует свободному продвижению теплоносителя. Воздушная пробка может образоваться вследствие многих причин, среди которых можно упомянуть такие:

Пузырьки воздуха могут скопиться или в самой верхней точка системы трубопроводов, или только в одном из радиаторов. Тогда нижняя часть батареи будет горячей, а верхняя останется холодной. Наличие воздуха в трубах провоцирует также появление неприятных звуков бульканья. Чаще всего прекращают нагреваться отопительные приборы на последнем этаже здания.

Чем более сложна по конфигурации отопительная система в вашем доме, тем медленнее следует ее заполнять, чтобы не возникало воздушных пробок.

Из-за воздушных пузырей не только прекращается подача тепла по системе трубопроводов, но и начинается коррозия металлических элементов. Нарушается также и плавность работы циркуляционного насоса.

Избавиться от проблемы закупоривания системы отопления воздушными пробками поможет применение несложных технических устройств.

Самым эффективным способом удалять воздух из закрытой отопительной системы можно считать использование автоматических воздухоотводчиков. Если их смонтировать сразу в нескольких проблемных местах, тогда воздух из каждой группы элементов системы будет стравливаться по мере его накопления.

Кроме автоматических, бывают и ручные воздухоотводчики(кран Маевского). Такое устройство устанавливают на торце радиатора, расположенного на самом верхнем из этажей. Узнать о том, как им пользоваться, вы сможете из представленного здесь видео.

Как стравливать воздух через кран Маевского

В зависимости от того, как устроена отопительная система, иногда приходится освобождать ее от воздуха через расширительный бачок на чердаке. Циркуляционный насос тоже способен помочь выгонять из системы воздушные пробки.

Неправильно установленные радиаторы отопления

Вопрос правильной установки батарей наиболее актуален для частных домовладельцев, поскольку им самим приходится регулировать отопление в своем доме. К самостоятельной замене радиаторов следует относиться с ответственностью, потому что их установка без предварительных расчетов может добавить отопительной системе лишних проблем.

Например, монтаж был сделан по инструкции, а какой-то из радиаторов работает вполсилы. Выясняется, что его перекосило и теплоноситель не может заполнить его целиком. А причина в том, что тяжелый многосекционный радиатор подвесили всего на два кронштейна, хотя надежнее было бы использовать четыре. В итоге металлические конструкции прогнулись и внутренние трубки деформировались.

Надежность работы радиатора зависит также и от его расположения. Нижний край батареи должен быть поднят над полом на 10 см, между радиатором и стеной должно оставаться 2-3 см свободного пространства.

Каждый радиатор должен висеть на надежных кронштейнах без провисания, люфта и перекосов.

Уменьшение просвета в старых трубах отопления

В старых «хрущевках» проблемы в системе отопления очевидны и предсказуемы. Там срок службы трубопроводов истек уже давно, и поэтому они становятся причиной не только снижения тепла, но и аварий. За многие десятилетия трубы настолько забиваются отложениями, что не в состоянии обеспечивать нормальную циркуляцию. Решение должно быть кардинальным — заменить все трубы.

Кроме этого, снижение давления в системе бывает вызвано образованием накипи на теплообменнике отопительного котла. К таким последствиям приводит использование слишком жесткой воды. Чтобы подобная проблема с отопительными аппаратами не возникала, в систему добавляют особые реагенты для смягчения воды.

Протечка трубы отопления

Причиной перебоев в отопительной сети часто бывает течь, вызванная коррозией или некачественным соединением труб. Если место протечки на виду, то проблему с отоплением в квартире удастся решить быстрее. Плохо, если соединение спрятано в толще стены или в полу. Тогда придется отрезать всю протекающую ветку трубопровода и смонтировать новую.

Как заделать течь при возникшей необходимости? Для этого рекомендуют держать в запасе простые сантехнические устройства для зажима труб соответствующего диаметра. В крайнем случае, можно изготовить самодельный хомут: замотать куском мягкой резины место протечки, а затем туго затянуть проволокой.

Если течь обнаружилась на стыке секций радиатора, придется перебинтовать этот участок полоской ткани, которую предварительно пропитать влагостойким клеем. Допустимо использовать специальный герметик, «холодную сварку» и другие средства.

Предлагаемые способы борьбы с проблемой протекания отопительной системы носят лишь временный характер, а впоследствии потребуется капитальный ремонт.

Заблаговременно, до начала отопительного сезона, осмотрите все находящиеся в квартире трубопроводы и радиаторы, нет ли протечек. Владельцы автономной отопительной системы должны осенью испытать ее работоспособность.

Напоследок можно посоветовать: при всех проблемах с отоплением в квартире или в своем частном доме, обращайтесь к специалистам. Только они знают, как грамотно спроектировать систему, установить котел, выполнить разводку труб и подсоединить радиаторы.

Не экономьте на качестве приобретаемого оборудования, чтобы не тратиться на повторный ремонт, если вдруг сорвется купленный по дешевке кран и зальет комнату.

Учитесь грамотно определять причины появления проблем с отоплением и принимайтесь их устранять со знанием дела. Иными словами: семь раз подумай — один раз ремонтируй!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *