Как лудить многожильные провода ? В расплавленное олово окунаю – ничего не прилипает.

Как лудить многожильные провода ?

Лудил провода не медные и не аллюминиевые, а стальные что ли – в проводе утюга Philips; в первый раз такие видел. В расплавленное олово окунаю – ничего не прилипает. Канифолью, что ли провода натереть ? Я думал, что канифоль – это чтобы олово к жалу паяльника не прилипало.

Растроился и выключил паяльник с ванночкой (сделана из гильзы, прикрепленной проволкой к жалу паяльника 65Вт), а провода продолжаю макать. Только олово стало застывать в ванночке, так оно стало на провода налипать – только не тонким аккуратным слоем, а огромной шишкой – мне так не надо.

Может дело в проводах ?

Короче нужен флюс – и более сильный, чем канифоль. Ацетилсалициловая кислота слишком агрессивный флюс в данном случае – обычно с ее помощью лудили медные провода не счищая лаковую изоляцию – разъедает мгновенно.

Я в таком случае пользуюсь хлористым аммонием, растворенным в воде – достаточно мазнуть таким раствором место спая/лужения и потом дотронуться паяльником с набранным оловом – и олово само разбегается по поверхности даже впереди паяльника. Иногда хлористый аммоний разводят в глицерине.

так зачем канифоль нужна – чтобы олово лучше прилипало или наоборот не прилипало (для этого и жало паяльника предлагаете облудить) ?

Все жилы блестят как новые.

Может быть, но обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока.

Сходите к пионерам в радиокружок и всего-лишь один раз посмотрите как это делается.

Вобщем, как и в частности – для разных материалов применяется разный припой, флюс(канифоль), паяльник или другой прибор, температура и правила.

Вам верно посоветовали – провода ведь можно соединять не только пайкой или скруткой, но и клеммниками с концевиками. Нагревающиеся элементы лучше соединять механическими методами, сваркой.
Возьмите концевик, обожмите им провод, да соединяйте с чем хотите.
Я имею в виду вот такие:
http://colan.ru/prices/level2n.php?id_group=3121

В этом случае приходится констатировать, что вы не в тигле, а в танке. :-(((

Короче фото конца провода, подлежащего залуживанию, в студию.

А реально залудить можно даже алюминий, вот только зачем?

Паяльник и канифоль – больше ничего не надо, если провода медь. Канифоль можно заменить на нейтральный флюс.

PS А канифоль можно с ёлки набрать :-)))

> А канифоль можно с ёлки набрать

Вы имеете ввиду смолу? 🙂
Канифоль еще есть в секциях тяжелой атлетики и у скрипачей – можно пропробовать отнять у кого-то из них 🙂

> Эти . (ну нет печатных слов. ) регулярно пытаются паять каким-то флюсом, полупроводящим, что-ли

Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

С уважением, Сергей

> > Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

> А там наблюдал дивную картину.

Никуда не дется – надо “языка” брать и выпытывать Главную Военную Тайну.
🙂

Подошвы штангеток натирают, чтобы на помосте не скользили при выполнении разножки или ножниц.

> вроде только тальк на ладони нужен

🙂
Тальк – это детская присыпка, а чтоб руки не скользили используется магнезия.

Для того же облуживают и жало паяльника – чтобы припой к нему прилипал, равномерно прогревался и стекал.

Однако стоит помнить, что если всякая селедка – рыба, то не каждая рыба – селедка (с) Капитан Врунгель.
Канифоль – это нейтральный флюс, она не разрушает в дальнейшем место пайки. А есть кислотные флюсы, которые паяют легко, но их остатки нужно тщательно смывать. В электронике и электротехнике применяют только нейтральные флюсы.

Канифоль легко купить на радиорынке, даже у старичков, котрые всякие старые провода и моторы продают, а также в музыкальных магазинах (для скрипичных смычков). Есть и “продвинутые” флюсы, но это уже не везде купишь.

Теперь думаю, как бы канифоль расплавить – чтобы не ждать, а окунать провод в канифоль – т.е. ее надо нагреть до температуры плавления, но не сгорания, если это возможно. Тогда бы процесс шел еще быстрее.

> > если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой.

Бесцветный. Может и глицерин – не знаю, похоже даже сами техники не знают. Насчет воды, конечно, хорошо, если плата сама по себе. У меня ситуация хуже – плата привинчена и толстым жгутом проводов припаяна к прочим потрохам, включая и блок питания. Поэтому для промывки вынужден использовать спирт как не электропроводный и быстро испаряющийся. Сам я обычно паяю канифолью, некоторые мои коллеги – самодельным аналогом ЛТИ-120, т.е. раствором канифоли в этиловом спирте.

> > Теперь думаю, как бы канифоль расплавить

2IS: Вы знакомы с прибором ОПС “Фобос А”?

Иногда, на высоких частотах.

А промывать потом водой сможете?

С уважением, Сергей

> > Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?

Практически нет. Плюс спирт бытсро испаряется, остается обычная канифоль.

Неправильная пайка паяльником — 10 глупых ошибок и вредные советы.

При подключении светодиодной ленты, ремонте Led лампочек, микроконтроллеров и радиодеталей, никак не обойтись без такого полезного навыка, как пайка.

Именно качественная пайка обеспечивает надежное и долговечное контактное соединение.

Однако, в этом нехитром деле есть масса нюансов, которые могут испортить раз и навсегда не только ремонтируемую деталь, но и сам паяльник. А иногда даже привести к серьезной травме.

Даже опытные мастера, впитавшие, что называется пары канифоли с молоком матери 🙂 нет-нет, да и забывают элементарные правила пайки. Как правильно паять светодиодную ленту можно ознакомиться в отдельной статье.

Мы же давайте подробнее рассмотрим вопрос как паять нельзя, и к чему приводят подобные ошибки.

Пайку в некоторой степени можно сравнить с процессом склеивания. Только здесь для соединения деталей используется расплавленный металл. В качестве такового выступает припой.

У него довольно низкая температура плавления. При этом она ниже, чем t плавления самой детали.

Например, у меди этот показатель достигает 1050С. В то время как у оловянно-свинцового припоя ПОС-61 он равняется всего 190С.

То есть, разогревая или капая таким металлом на деталь, повредить ее проблематично.

Итак, какие же глупые ошибки не стоит совершать при пайке?

Как бы ни было вам дорого покрытие пола, однако рефлекторное движение словить упавший инструмент, не приведет ни к чему хорошему.

При этом никогда не забывайте главное правило ремонтника – горячий паяльник выглядит также, как и холодный.

Не вздумайте обстукивать современный паяльник об стол. При достаточно сильном ударе керамический элемент внутри может треснуть и разрушиться.

Также с размаху не стряхивайте с паяльника расплавленный припой. Мало того, что он может попасть в глаза, от этого еще могут пострадать и ваши дети.

Красивая капелька незаметно упадет куда-нибудь на пол, а малолетний ребенок впоследствии ее найдет и съест.

При пайке не забывайте, что вы имеете дело с расплавленным металлом. И если капелька олова, упавшая на руку, мало кого может напугать, то вот отпружинившая раскаленная ножка с радиодетали, случайно попавшая в глаз, приводит к печальным последствиям.

Особенно опасна пайка на весу или под потолком. В этом случае провода могут отскочить со своего места и олово “пульнет” вам в глаз.

Поэтому старайтесь в подобных случаях всегда одевать и использовать защитные очки. А еще не забывайте про органы дыхания.

Хотя бы элементарное проветривание помещения или маленький USB вентилятор-карлсон на рабочем столе, никогда не будут лишними.

Запомните, паяльник предназначен для пайки жил эл.проводки, светодиодной ленты, компонентов радиодеталей или электронных плат. Им нельзя плавить и снимать изоляцию с ПВХ провода.

Это не только не эстетично, но и портит сами жилы. Расплавленный пластик попадает между проволочек и застревает там.

Нормально залудить такие жилы уже не получится. Хотя у некоторых по этому поводу имеется совсем другое мнение.

Также паяльником для радиолюбителей не стоит запаивать дырки в пластиковых трубах, и тем самым пытаться устранить в них течь.

Применяйте каждое устройство по своему назначению и у вас не возникнет никаких неприятностей. Хотя как говорит народная примета – “Если вы связаны, ваш рот заклеен скотчем и вы видите перед собой человека с паяльником, то это скорее всего к неприятностям.” 😊

Казалось бы, какой дурак будет паять деталь под напряжением? Тем не менее, многие люди на самом деле занимаются подобной работой. Они выключают встроенный микропереключатель на корпусе ремонтируемого устройства, при этом, забывая отключить питание из розетки.

Делается это намеренно, чтобы тут же после ремонта по-быстрому проверить работоспособность элемента. Однако с такими кнопочками часто путаешься в каком они состоянии, отключенном или включенном.

Если на вашей плате случайно окажется напряжение, и вы коснетесь жалом токоведущей части, то произойдет короткое замыкание и вы перейдете в режим “точечной сварки”.

Кстати, этот момент относится не только к сети 220V, но и ко всем элементам с питанием от батареек и встроенных АКБ. Например, сотовые телефоны.

То же самое касается и блоков питания с конденсаторами.

Сперва убедитесь, что они разряжены и только после этого лезьте во внутрь. Разрядить можно нагрузкой – высокоомным резистором, либо лампочкой (более наглядно).

Если вы забудете это сделать или отключить батарейку, то ваш девайс при данном ремонте может умереть окончательно и бесповоротно.

Почему нельзя паять без флюса? Дело в том, что на любых деталях или проводах присутствует, так называемая оксидная пленка, содержащая микроскопические частички жира, пота, грязи и т.д.

Она то и не дает возможности нормально прилипнуть припою к поверхности.

При обработке флюсом картинка радикально меняется.

Флюс не только помогает растворить эту пленку, он в процессе пайки не дает ей возможности образоваться вновь. За счет этого олово самостоятельно обволакивает, пропитывает и проникает во все поры между жил.

Раньше наши деды вместо флюса использовали аспирин. Казалось бы, почему нет? Канифоль – это абиетиновая кислота, а аспирин – ацетилсалициловая. А чем как не кислотой окислы счищать?

Однако будьте весьма осторожны в этом вопросе.

Некоторые советуют в качестве флюса использовать только паяльную кислоту. Якобы эффект от нее лучше.

По сути, кислота это тот же самый флюс, но не простой, а активный. А это означает, что вместе с пленкой она отлично растворяет и сами компоненты.

Это конечно происходит не сразу, но через несколько месяцев место пайки может превратится в кисель. Подобное происходит, если на поверхности останутся и задержатся хотя бы несколько микрокапелек кислоты.

А она проникает во все поры, и простое протирание тряпочкой не всегда спасает. Кислоту нужно удалить как можно быстрее.

Для этого используйте зубную щетку или кисточку, смоченную в изопропаноле или спирте.

Работая со старыми деталями, покрывшимися толстым слоем грязи и окисла, не рекомендуется соскрябывать все это дело ножиком.

Профессионалы советуют воспользоваться стиральной резинкой.

При пайке строго различайте флюсы (канифоль, это кстати тоже флюс). Они бывают:

Почему припой не липнет к паяльнику

Автор: Игорь

Дата: 05.11.2016

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому. Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее. Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Припой не липнет к паяльнику

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Припой не держится на паяльнике

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Читайте также:  Плафоны для люстры – современные модели и дизайн. Обзор лучших решений для интерьера (105 фото)

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

Проблемы с паяльником, почему они возникают и как их решать?

Причины нагара

Некоторые начинающие или те, кто привык работать с медными жалами, допускают фатальную ошибку. Они зачищают жало паяльника наждачной бумагой, напильниками или лезвиями от канцелярского ножика. Это справедливо только для медных жал без покрытия. К «вечным» жалам такой метод недопустим в принципе.

Есть большой риск повредить внешний слой жала (тонкий сплав металла), которые могут привести к трещинам и дальнейшему разрушению. К тому же, несмотря на внешний вид, сам слой нагара не превышает какие-то микроны. Так как же очистить паяльник от такого нагара? Есть несколько способов.

Проблемы с паяльником? Узнайте из-за чего они возникают

Вот купили вы новый паяльник, включили в розетку, а он начал дымить и вообще плохо пахнуть. Вы давно пользуетесь инструментом и в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и т.п.? Или стал просто плохо греться? Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?

Почему новый паяльник дымится?

Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей. Вы — радиолюбитель-новичок и только что купили новый инструмент, пришли домой, распаковали его и в предвкушении включаете в розетку. Он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари.

Продали брак? Прибор неисправен и при первом же включении начинает гореть?

Ответ: на самом деле ничего страшного не происходит. Просто производитель наносит на паяльник специальное масло, которое предотвращает образование коррозии на металлических частях инструмента. Благодаря этому, он может длительное время храниться на складе. Ему не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия.

При первом включении любой паяльник будет дымить, потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе.

Почему олово не прилипает?

Ситуация: вы довольно долго пользуетесь прибором, но в какой-то момент времени олово перестало приставать к жалу, а потом и вовсе перестало прилипать к нему. В чем же проблема и как ее решить?

Еще более доступный вариант восстановления

При помощи пайки можно удалить слой нагара. Делаем небольшую ванну из припоя. Потребуется пруток припоя и флюс. Желательно активированный (например, ЛТИ – 120). Можно даже обычную спиртоканифоль. Это в случае «легкого» нагара, небольшой величины.

Теперь разделяем пруток припоя на небольшие кусочки и чуть-чуть поливаем канифолью или флюсом (даже если у вас припой с содержанием канифоли, этого мало для данного случая).

И начинаем купать жало в припое. Если припой не плавится, то нужно повысить температуру.


Обмазываем жало в припое из стороны в сторону, не вытаскиваем наружу, чтобы жало было полностью окутано. Через пару минут не большой нагар испарится, и уже можно будет на жало взять еще немного свежего припоя после «купания». Оставляем так паяльник нагретым с каплей минут на 10 – 15.

При этой работе тщательно проветривайте помещение! Если же нагар все равно плохо счищается после нескольких попыток, то теперь нужно использовать паяльную кислоту. Порядок действий такой же.

Правильная подготовка к работе


Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Припой не держится на паяльнике

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

Как правильно паять

Правила устройства электроустановок ПУЭ Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Пользователи Поиск по форуму Обратная связь Мобильная версия. Электрические схемы Электропривод Электропроводка Электроосвещение Учет электроэнергии Электрические аппараты Электроснабжение Оперативное обслуж. ЭУ Электробезопасность Онлайн расчеты Электротехника в теории Электрические измерения Каталог компаний Наиболее востребованная документация: Правила устройства электроустановок ПУЭ-7 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Раздел форума для обсуждения различных расходных материалов, используемых при проведении электромонтажных работ. Не прилипает олово 20 авг , Спецы по пайке! Хэлпу прошу! Думал пропаять скрутки в коробке. Купил паяло, канифоль, припой. Зачистил провода в коробке и на облуживание потратил И Даже облудить не получилось, не то что пропаять. Не скажу что спец великий по пайке, но опыт работы с паяльником имею, в том числе и скрутки приходилось паять, с таким не сталкивался.

А тут никак: олово не липнет даже на жало паяльника 40Вт — плавит нормально. Облудил как надо. Пробовал уже сразу на покрытый канифолью провод припой наносить — тот же результат.

Сгонял, купил пузырек — «кислота паяльная» и тоже самое. Вот фото: обычный паяльник Китай если че , обычная канифоль, ну и припой. Может припой левый какой, а? Други, выручайте советом!

Re: Не прилипает олово 20 авг , Простите, но, может быть, торопитесь, не прогреваете медь как следует? Не подумайте только, что я сомневаюсь в ваших умственных способностях, ради бога. Но к холодной меди олово как раз именно плохо «липнет». Все должно быть прогрето хорошо. И, кстати, на улице при сильном ветре тоже паять неловко по той же причине. Re: Не прилипает олово 20 авг , Да нее! Про ветер знаю, плавал да. Но тоже нет. Во первых 40 Вт хорошо сотку не взял!

Это конешна только мои выдумки-домыслы может, но если на всю длину жало выдвинуть, то тем-ра меньше по идее как должна быть Короче ни так ни этак. Завтра куплю «человеческого» олова — которое в катушках. Где-то читал, что в таких нарезках всю туфту сливают. Попробую, отпишу как чо. Re: Не прилипает олово 21 авг , Я думаю, что с паяльником полный порядок. И канифоль вряд ли какя-нибудь контрафактная — че ее подделывать — она же и без того копейки стоит.

А вот припой — это да. Может быть и совсем левый, поэтому советую, конечно, с другим припоем попробовать, с «человеческим», как вы говорите. Re: Не прилипает олово 21 авг , Купил сегодня олово уже в виде проволоки,но не совсем тонкой — где-то 2. Прилипает и лудится на ура просто. Продавец сказал, что скорее всего мне всучили пос или вовсе пос, а то и непонятно чего. Мошь свинец галимый. Разницу визуально не определишь, а только как паять начнешь Re: Не прилипает олово 22 авг , Да уж, припой из чистого свинца — это тот еще прикол.

Даже не думал, что так может быть. Теперь знаю, куда уходят бушные аккумуляторы, какой из них профит извлекается. Слава богу, на такое счастье не натыкался еще. Re: Не прилипает олово 22 авг , Иван писал а : Купил сегодня олово уже в виде проволоки,но не совсем тонкой — где-то 2.

Электротехнический сайт. Re: Не прилипает олово 25 авг , Ясен пень! Пока что олово дороже свинца, вот и вся арифметика. Было б наоборот вместо пос30 пос60 61 толкали. А на фото припой какой то совсем темный на вид Re: Не прилипает олово 26 авг , Кислота бы ничего, мы с ней паяли как-то толстые провода. Но она реально медь ест, а это явно не есть гуд, особенно для тонких проводников.

Набор инструментов для пайки новичку: паяльник, флюс, припой + подарок

Разница между способами состоит в форме и температуре наносимого припоя. В этом случае форма материала, чем можно припаять провод без паяльника, становится определяющей. Это припой, который может быть в различных формах:. Так как припаять контакт без паяльника стало возможным, появились и различные формы материала, применение которых позволяет использовать примитивный источник нагрева: открытый огонь зажигалки, спиртовки или обычной свечи. Использование материалов в различных состояниях, все же имеет свои различия, например выбор технологии как припаять провод без паяльника в наушника отличается от той, которая может использоваться при пайке посуды. А способ восстановления платы будет отличаться от того, как припаять гирлянду без паяльника. Отвечать на вопрос как запаять провода без паяльника, начнем с метода лужения. Этим же способом можно соединять детали обычным пайковым материалом, предварительно сделав из него стружку.

Технология правильного лужения проводов

Разбираемся как паять провода – два способа и рекомендации к паячному процессу

Процесс пайки проводов может показаться простым, и это на самом деле так и есть. Вот только не у всех получается качественное соединение двух проводов между собой. Почему? Потому что есть определенные требования к самому паяльнику, а также к процессу пайки. Итак, рассмотрим вопрос, как паять провода?

Начнем с самого инструмента – паяльника. Перед тем как проводить пайку, необходимо паяльник подготовить. Что для этого нужно сделать?

Читайте также:  Рецепты блюд на скорую руку. Продолжение

Итак, паяльник готов, можно переходить к вопросу, как правильно паять провода паяльником.

Способы пайки

Перед тем как перейти к главному вопросу темы статьи, как припаять два конца между собой, хотелось бы дать несколько советов относительно правильно проведенной пайки.

Во-первых, необходимо отметить, что сам паяльник играет роль только нагревательного элемента. С его помощью нагревается провод, который уже сам расплавляет припой. И именно так необходимо действовать, а не наоборот, припой нагревается паяльником и прилипает к проводу. Это неверно.

Во-вторых, припой сцепляется с жилами на уровне молекул. Это не просто налипший под температурой слой металла, это прочное молекулярное соединение, которое делает два металла одним целым.

В-третьих, прикладывать паяльник к нагреваемому элементу надо всей плоскостью жала. Это увеличивает теплоотдачу инструмента.

В-четвертых, сам процесс надо проводить быстро.

Внимание! Если пайка с первого раза не получилась, не стоит приступать к процессу тут же. Необходимо дать проводам остыть, и уже после этого попробовать еще раз.

В-пятых, время пайки определяется только экспериментальным путем, так сказать, методом «тыка». Если провести процесс слишком быстро, то провод может не прогреться. Обратите внимание, что флюс необходимо наносить только перед самой пайкой, чтобы он не испарился.

В-шестых, качественно проведенный паячный процесс видно невооруженным глазом: слой припоя блестит, он уложен равномерно без бугорков и вмятин.

Итак, у нас паяльник готов, мы теперь знаем требования, можно переходить к основному процессу. Какова его последовательность?

Рекомендации

Некоторые полезные советы уже были даны, но хотелось бы остановиться на некоторых дополнительных рекомендациях. К примеру, какое количество припоя нужно, чтобы пайка прошла качественно. Здесь точно сказать невозможно, но если припоя будет мало, то его не хватит для покрытия всего стыка. Если его будет много, то пайка получится в виде капли, что тоже недопустимо, особенно в системе прокладки (в пучке).

Почему сидящих на проводах ЛЭП птиц не «бьет» током?


Электричество – техническое достижение, без которого невозможно представить современный мир. В наши дома оно поступает по обширной сети высоковольтных линий электропередач, при этом напряжение, действующее в них, во много раз превышает 220 Вольт, необходимых для удовлетворения бытовых нужд. Благодаря этому электроэнергия экономично передается от места ее выработки (к примеру, АЭС) к конечному потребителю.

Именно по причине сильного напряжения высоковольтные провода чрезвычайно опасны для человека. Монтажники работают на подстанциях только при наличии специальной защиты. При этом мы часто видим, как птицы без всякой защиты спокойно сидят на проводах. Так почему же они не погибают от удара током?

Главная причина

Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обратиться к разделу «Электродинамика» школьного курса физики. Как мы помним, электрическое напряжение – это разность потенциалов в двух удаленных точках. Оно возникает, например, между контактами бытовой розетки за счет потенциала «фазы» и «нуля» и составляет 220 Вольт (220-0).

Когда мы говорим о птицах, сидящих на высоковольтных проводах, мы берем во внимание разность потенциалов проводов, а не их абсолютное значение. Разность потенциалов возникает между двумя проводными линиями либо между одной проводной линией и землей. При этом расстояние между лапками птиц очень маленькое, поэтому «шаговым» напряжением можно пренебречь.

Провода высоковольтных линий располагаются на некотором расстоянии друг от друга, а значит, птица не может затронуть одновременно два из них (мы не берем во внимание пернатых с большим размахом крыльев, которыми они могут задеть друг друга). Тем более невозможно, чтобы птица в один и тот же момент времени прикоснулась и проводу, и к земле.

Еще одна причина заключается в том, что через тело птицы ток почти не протекает. Когда птица сидит на проводе, она через лапки подключается параллельно фрагменту провода, который располагается между ними.


Итак, мы можем сделать следующие выводы:

1. Протекающий через птицу ток крайне мал, поскольку ее внутреннее сопротивление гораздо выше сопротивления участка провода между ее лапками. При этом оно невелико – считанные доли микроампер. 2. В этом случае ответвляющий ток не оказывает значимого влияния на птицу.

Таким образом, мы ответили на вопрос, почему птиц, сидящих на высоковольтных проводах, не бьет током.

Проблемы с паяльником? Узнайте из-за чего они возникают

Вот купили вы новый паяльник, включили в розетку, а он начал дымить и вообще плохо пахнуть. Вы давно пользуетесь инструментом и в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и т.п.? Или стал просто плохо греться? Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?

Почему новый паяльник дымится?

Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей. Вы — радиолюбитель-новичок и только что купили новый инструмент, пришли домой, распаковали его и в предвкушении включаете в розетку. Он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари.

Продали брак? Прибор неисправен и при первом же включении начинает гореть?

Ответ: на самом деле ничего страшного не происходит. Просто производитель наносит на паяльник специальное масло, которое предотвращает образование коррозии на металлических частях инструмента. Благодаря этому, он может длительное время храниться на складе. Ему не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия.

При первом включении любой паяльник будет дымить, потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе.

Почему олово не прилипает?

Ситуация: вы довольно долго пользуетесь прибором, но в какой-то момент времени олово перестало приставать к жалу, а потом и вовсе перестало прилипать к нему. В чем же проблема и как ее решить?

Как паять паяльником медные провода

Первым пунктом пайки поставим очистку проводов от оксидной пленки. Окисной пленкой покрыт не только алюминий, но и медь. Присутствие ее на меди затрудняет лужение проводов, лужение происходит участками, неравномерно. Поэтому чистят медный провод острым ножом со всех сторон.

После снятия оксидов, поверхность провода смачивают кисточкой с жидкой канифолью. Жалом паяльника берут немного припоя и проводят лужение провода. Провод можно не прокручивать, движение жалом паяльника вперед, и мы видим, как припой мгновенно растекается по всему проводу.

Припой прутком 2 мм

Теперь еще один важный момент, перед тем как паять медные провода — это соединение. Запомните, все соединения проводов должны быть закреплены. Способы крепления проводов показаны на рисунке ниже. Нельзя паять внахлёст без крепления. Пайка получается очень слабой, хотя и ровной. Такая пайка долго не выдерживает механическую нагрузку, небольшую вибрацию.


Способы соединения проводов скруткой

После соединения луженых проводов скруткой, наносят кисточкой немного жидкой канифоли и паяют. Небольшое движение жалом паяльника вперед от изоляции и идеальная пайка готова. Почему здесь можно паять от изоляции, потому что пайка жидкой канифолью происходит за очень короткое время и изоляция провода не успевает подгореть. После пайки остатки канифоли смываются жесткой щеточкой со спиртом.


Жидкая канифоль

Визуально можно определить качество пайки электропроводки и электронных плат: 1. Пайка должна быть скелетной, то есть должно просматриваться скелетное соединение проводов, выводов элементов. 2. Пайка должна быть глянцевой, без раковин и пузырей.

На качество пайки влияет температура жала паяльника. Для ПОС 61 температура жала 190 С, с небольшой коррекции в верхнюю сторону. Коррекцию температуры жала паяльника определяют опытным путем по плавлению припоя. Припой должен легко плавиться, и хорошо держаться на жале паяльника. Если припой собирается в капли и стекает, значит паяльник перегрет.

Часто спрашивают — можно ли паять под напряжением. Ответ однозначен — нет. Под напряжением любые электротехнические работы (кроме измерительных) запрещены. На корпусе паяльника может присутствовать сетевое напряжение, при попытке пайки проводов под напряжением произойдет короткое замыкание.

Как записать песню в Adobe Audition

Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…

Что нам понадобится для пайки?

Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Еще более доступный вариант восстановления

При помощи пайки можно удалить слой нагара. Делаем небольшую ванну из припоя. Потребуется пруток припоя и флюс. Желательно активированный (например, ЛТИ – 120). Можно даже обычную спиртоканифоль. Это в случае «легкого» нагара, небольшой величины.

Теперь разделяем пруток припоя на небольшие кусочки и чуть-чуть поливаем канифолью или флюсом (даже если у вас припой с содержанием канифоли, этого мало для данного случая).

И начинаем купать жало в припое. Если припой не плавится, то нужно повысить температуру.


Обмазываем жало в припое из стороны в сторону, не вытаскиваем наружу, чтобы жало было полностью окутано. Через пару минут не большой нагар испарится, и уже можно будет на жало взять еще немного свежего припоя после «купания». Оставляем так паяльник нагретым с каплей минут на 10 – 15.

При этой работе тщательно проветривайте помещение! Если же нагар все равно плохо счищается после нескольких попыток, то теперь нужно использовать паяльную кислоту. Порядок действий такой же.

Что делать, если к жалу не прилипает припой

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Читайте также:  Симптомы низкого гемоглобина у женщин

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Как выбрать пропитку для камня?

Камень широко применяется в отделке, подкупая своей натуральностью, прочностью, износостойкостью и природной красотой. Но и он подвержен вредному воздействию природных факторов: солнца, ветра, дождя. Для защиты натурального и искусственного камня используются пропитки. Пропитка для натурального камня бывает защитной и декоративной.

Пропитка для камня – что это

Гидрофобная пропитка для камня – это смесь воды, в которой присутствует минеральный пигмент (помолотый оксид железа), а также связывающее вещество. Состав отличается от краски тем, что он не просто покрывает камень защитным слоем, который со временем повреждается. Наоборот, пропитка начинает проникать вглубь камня, становясь его частью. Связующие вещества, тот же силикат калия, начинает запускать химическую реакцию, при которой камень начинает изменять свой цвет, а также материал становится защищенным от влаги, плесени и УФ-лучей.

Средство для обработки используется не только для фасадов помещений. Им можно удалять следы ржавчины, соли и защищать поверхность от вандалов, которые рисуют граффити. Состав пропитки, а также принцип его действия, напрямую зависит от сферы использования средства. На камне образуется невидимая пленка, защищающая его.

В чем принцип работы состава? Благодаря веществу влага быстрее испаряется с поверхности и не попадает внутрь. Гидрофобизатор начинает заполнять поры камня, не пропуская в них влагу. Влага попросту не может пройти через этот барьер.

Обратите внимание! Гидрофобизаторы защитят поверхность только от воды. Что касается масляных пятен, то тут они не справятся, так как частицы масла могут пройти молекулярную сетку, созданную средством, и остаться в порах камня. Для защиты от масла есть специальные пропитки на основе масла.

Для чего нужна пропитка камня

Пропитка для натурального камня в наглядном действии, слева на фото вы видите, что вода впиталась в материал, а справа капли воды зафиксировались в виде капель и не повредили камень

Защитные сохраняют долговечность и внешний вид камня, проникая во внутренние слои и препятствуя проникновению влаги без образования пленки на поверхности. Структура камня уплотняется и менее подвержена сколам.

Внешне камень не отличим от обработанного, ничего не впитывает в себя, а загрязнения скапливаются на поверхности и легко удаляются.

Пропитки для натурального камня препятствуют появлению жирных и масляных пятен, помогают в условиях интенсивной эксплуатации и защищают от трения столешницы, ступени, перила, сохраняя внешний вид.

Защитная пропитка

Для защиты отмостки бассейна и дна декоративного водоема в саду потребуется специальная влагостойкая пропитка.

Защитная пропитка рекомендована как предварительная обработка, под последующую декоративную отделку алкидной, латексной или полиуретановой краской.

Пропитка для натурального камня подходит для всего спектра материалов, включая мрамор, тем не менее старые мастера рекомендуют сначала попробовать раствор на пробнике или в мало заметном месте

Декоративная пропитка

Декоративная пропитка для натурального камня оттеняет текстуру и подчеркивает цвет камня. Существуют пропитки с «эффектом мокрого камня». Они применяются для камня без полировки и делают цвет поверхности ярким и насыщенным, защищая камень от природных воздействий. С помощью декоративной пропитки можно изменить первоначальный цвет или предать желаемый оттенок, окрасив поверхность в один или несколько цветов.

Пропитка для камня Buffer System

Пропитки для камня призваны защитить природный материал от загрязнений, разрушений, и коррозии, а также сохранить первозданный вид как можно дольше. В состав пропиток входят синтетические смолы, способные проникать в поры камня и надёжно защищать его от влаги. Их использование приводит к укреплению поверхностного слоя изделий, а также способствует быстрому и эффективному избавлению от пятен.

Как выбирать пропитку

Выбор пропитки зависит от материала, его пористости и шероховатости, вида обработки (предварительная, защитная или декоративная) и площади поверхностей.
Промышленность предлагает широкий выбор пропитки для камня отечественного и зарубежного производителя.

Как применять пропитку для камня, варианты защиты

Все пропитки для натурального камня просты в применении, быстро сохнут, наносятся любым удобным способом:

Пропитка для натурального камня даст и блеск и создаст защиту поверхности

Например, гидрофобизирующая жидкость (Гидрофоб) защитит бетонные стены, фундаменты, известняковые блоки и природный камень, поверхности из цементных штукатурок и пористого асбеста от сырости, мхов, плесени, солевых отложений и сделает поверхность более прочной.
Препарат Drai (Италия) – надежная защита от влажности и пятен жира, вина и кофе поверхностей из мрамора, гранита, кирпича и любых видов камня.

Применяется для обработки столов, кухонных столешниц, полов.

Не желтеет от времени и солнца, защищает поверхность изнутри, не образуя пленки.

Препарат Drai обладает антистатическими свойствами.

Лак Extra Lux (Италия) изготовлен на основе смол и восков.

Придаст идеальный блеск натуральному камню. Блеск и цвет мрамора и гранита сохраняются длительное время даже на самом ярком солнце.

Подходит для колонн, плинтусов, статуэток.
Препарат AKEMI (Германия) – пропитка, которая может контактировать с продуктами питания.

Имеет свойство отталкивать жир, масло и воду на граните, мраморе и гончарных изделиях.

Применяется для защиты полов, столешниц, лестниц и других предметов, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.

Пропитка для натурального камня наноситься в защитных перчатках. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед применением, это важно и позволит вам сохранить здоровье. Некоторые вещества могут быть очень активны до высыхания

Позаботьтесь о своем камне, а он порадует красотой и долговечностью.

Разновидности продукции

Мы уже упоминали, что существуют разные виды пропиток, которые отличаются по составу и принципу действия. Это полезно, так как есть вариант выбрать подходящую продукцию для своих обстоятельств. Благодаря средству внешний вид камня сохраняется, она не выгорает, не теряет цвет и долго служит. К тому же пленка защищает поверхность от небольших трещин, выбоин и сколов. Материал становится плотнее.

Существуют вещества глубокого проникновения. Они попадают в структуру камня, закрывая поры и полимеризуют материал. Это гидрофобные смеси, которые защитят поверхность от влаги. В зависимости от состава различают и такие виды изделий:

  1. Пропитки на основе латекса. Благодаря им каменная конструкция будет подготовлена к последующей покраске. Используется довольно часто.
  2. Продукция на основе химического вещества. Ее особенность в том, что она способна удалить ржавчину из камня как натурального, так и искусственного.
  3. Защитить поверхность конструкции от негативного влияния окружающей среды помогут растворы на основе силикона. К тому же обработанный камень станет устойчивым перед перепадами температур.
  4. Вещество без дополнительных эффектов. В основном это химический состав, который проникает в поры камня. Иногда он делается на силиконовой основе. Эти средства не будут оставлять пленок, подтеков и пятен на поверхности. Внутри образуется защитный слой. Когда поверхность высохнет, то не будет отличаться от необработанного камня. Например, благодаря этому гидрофобизатору, влага и масла не проникнуть внутрь, а останутся на поверхности. Потом достаточно удалить их с камня.
  5. Мокрый камень пропитка. Мы уже немного упоминали ее. Основная задача средства – не только защитить структуру, но и сделать камень более привлекательным. Например, пропитка мокрый камень оптимист выделит цвет камня и его прекрасную натуральную структуру. Никакой пленки на поверхности не останется, зато камень станет с мокрым блеском и насыщенным цветом.
  6. Пропитки, защищающие поверхность от граффити. Мало того что краска для граффити портит внешний вид фасада или забора, она еще и разрушительно действует на материал. Да и удалить ее с поверхность довольно трудно. Задача составов против граффити не позволить краске проникнуть внутрь. После чего ее можно будет просто удалить со стены обычным очищающим средством.

Гидрофобные пропитки подходят для разных типов камней как для искусственных, так и для натуральных. Ими можно обрабатывать гранит или керамогранит, мрамор, гипс, песчаник или цементный камень.

Преимущества использования

Многие спрашивают, в чем преимущества изделий и стоит ли их вообще покупать. Рассмотрим, почему нужно это сделать. Положительные стороны:

  1. Вещества помогут сделать камень гидрофобным, он не будет впитывать влагу. За время эксплуатации мрамор, гипс или другие камни не изменят своих свойств. Наоборот, характеристики только улучшаться.
  2. Серьезной проблемой является коррозия цементных камней и подобных материалов. Если защитить их этим средством, то уровень устойчивости к коррозии повысится.
  3. Внутри камня не будут появляться сколы и трещины.
  4. После подобной обработки цоколь и фундамент здания станет водонепроницаемым. А это свойство очень нужно бетону, чтобы прослужить долго и не разрушаться.
  5. Они способны улучшить внешний вид декоративного камня, сделать его выразительным, ярким и даже с эффектом мокрого камня.
  6. Составы имеют доступную стоимость, что позволяет использовать их для обработки.
  7. Их легко наносить, даже без навыков в этой сфере.
  8. Составы являются безвредными.

Преимуществ действительно много. Как показывает практика, обработкой довольны практически все пользователи, которые решились использовать состав.

Как использовать средство для защиты

Сам процесс довольно простой. Он напоминает грунтование или окрашивание поверхности. Каждый сможет сделать всю работу своими руками. Для этого нужны соответствующие материалы и инструменты, а также пошаговая инструкция и следования основным правилам.

Что потребуется для работы? Нанесение можно выполнять двумя способами: при помощи малярной кисти или краскопульта. Быстрее и эффективнее – использовать краскопульт. С ним большая поверхность будет обработана в считаные минуты. Однако не каждый может позволить себе подобное оборудования. Тогда в ход идет обычная кисть для покраски. Хоть работать с ней тяжелее и дольше, зато результат будет хорошим. Итак, последовательность следующая:

  1. Обработка любой поверхность должна начинаться с ее подготовки. Нужно, чтобы мрамор, гранит, гипс или другой камень был очищен. С поверхности удаляется масляные пятна, гудрон, битум, соль, плесень и мусор. Чтобы сделать это, используются специальные очистительные средства.
  2. В зависимости от разновидности используемого вещества, поверхность камня нужно сделать сухой или влажной. К примеру, чтобы начать реакцию пропитки на силиконовой основе, требуется влажная поверхность. Обычно на пропитке есть инструкция, которая говорит о том, при каких условиях требуется выполнять работу.
  3. В ходе эксплуатации на камне могут образовываться сколы и трещины. Чтобы сделать поверхность идеальной после обработки, все трещины и сколы нужно ликвидировать. Для этой цели подходит эпоксидная смола, а также песчано-цементный раствор. Если трещины небольшие, их заделывают составом из цемента и песка. А вот при больших трещинах профессионалы рекомендуют использовать именно эпоксидную смолу.
  4. Еще один важный момент: пропитка должна подходить или быть совместимой с обрабатываемым материалом. Эту информация можно увидеть на упаковке. Чтобы не испортить материал, рекомендуется выполнить пробное нанесение на участке, который не будет заметен. Если никаких отрицательных изменений не произошло, можно приступать к полноценной обработке.
  5. Пропитка используется в том виде, в котором вы ее приобрели. Видоизменять, разбавлять или менять ее структуру запрещено. Переливать ее в другую емкость тоже не нужно. Работайте с той емкостью, в которой продавалась пропитка.
  6. Теперь все готово для нанесения. Идеальные условия для работы: температура около 11 градусов не меньше, влажность больше 67%. Состав равномерно наносится на поверхность тонким слоем. Нужно обработать всю поверхность, не пропуская никаких участков.
  7. Когда поверхность камня готова, нужно дать ей высохнуть на протяжении 12–14 часов. На нее не должны попадать влага. Свои истинные влагозащитные свойства вещество обретет спустя 38 часов. Зато на протяжении 10 лет оно будет защищать материал от негативного влияния.

Нужно помнить и о правилах безопасности во время работ. Важно все делать в перчатках, для защиты кожи рук, а также в очках. Если состав попал на кожу, требуется быстро промыть участок теплой водой. К тому же при работе внутри помещения, важно обеспечить хорошее проветривание.

Обратите внимание! Остатки вещества нельзя хранить. Если пропитка осталась, требуется утилизировать ее.

Пользователи довольны действием пропиток. Это видно из их высказываний. Пропитки для камня: отзывы.

Евгений: «При строительстве фундамента очень много уделяется защите бетона от влаги. Используются гидроизоляционные материалы. Я открыл для себя специальные гидрофобные пропитки. Мне понравилось. Нанес их на поверхность бетона и использовал рубероид. Защита хорошая».

Виктор: «Сделал у себя дома стену из натурального камня. Выглядит просто прекрасно. Однако знаю, что она нуждается в защите, так как дома есть дети, которые могут либо повредить, либо испортить внешний вид. Да и у нас солнечная сторона, на стену постоянно оказывает влияние солнце. Узнал, что есть специальные защитные пропитки. Я использовал продукцию Олимп. Пропитка для камня оказалась хорошей. За 1 год эксплуатации стена выглядит как новая».

Михаил: «Использовал пропитку с мокрым эффектом. Результат действительно впечатляет. Хотя некоторые говорили, что результат не будет виден. Мне понравилось, поверхность стала выразительней и красивее».

Подведем итоги

Пропитка для камня нужна всем. За небольшую стоимость и несколько часов работы по нанесению, вы сможете защитить камень, продлить его срок эксплуатации и сделать более привлекательным. К тому же с учетом того, сколько он стоит, это выгодное дело. Остается только выбрать подходящий состав и начать заниматься обработкой камня.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *