Реле регулятор напряжения: стабильность напряжения бортовой электросети

В каждом современном транспортном средстве присутствует развитая электрическая сеть, стабилизация напряжения в которой осуществляется специальным блоком — реле-регулятором. Все о реле-регуляторах, их существующих типах, конструкции и работе, а также о выборе и замене этих деталей — читайте в статье.

Что такое реле-регулятор напряжения?

Реле-регулятор напряжения (регулятор напряжения) — компонент электрической системы транспортного средства; механическое, электромеханическое или электронное устройство, обеспечивающее поддержку действующего в бортовой электросети напряжения в определенных границах.

Электрическая система транспортных средств построена так, что при остановленном силовом агрегате источником питания выступает аккумуляторная батарея (АКБ), а при запущенном — генератор, преобразующий часть мощности мотора в электроэнергию. Однако генератор имеет существенный недостаток — напряжение вырабатываемого им тока зависит от частоты вращения коленчатого вала, а также от потребляемого нагрузкой тока и окружающей температуры. Для устранения этого недостатка применяется вспомогательное устройство — реле-регулятор или просто регулятор напряжения.

Регулятор напряжения решает несколько задач:

Реле-регуляторами оснащаются все транспортные средства, тракторы и различные машины. Неисправность данного блока нарушает работу всей электросистемы, в отдельных случаях это может привести к поломке электрооборудования и пожарам. Поэтому неисправный регулятор необходимо как можно скорее заменить, а для верного выбора новой детали следует разобраться в существующих типах, конструкции и принципе действия регуляторов.

Типы, конструкция и принцип работы реле-регулятора

Сегодня существует несколько типов реле-регуляторов, однако в основе их работы лежат одинаковые принципы. Любой регулятор содержит три взаимосвязанных элемента:

Регулятор подключается к обмотке возбуждения генератора (ОВГ) осуществляя измерение и изменение силы тока в ней — этим и обеспечивается стабилизация напряжения. В общем случае эта система работает следующим образом. Измерительный элемент, построенный на основе делителя напряжения, постоянно отслеживает силу тока в ОВГ и преобразует ее в сигнал, поступающий на элемент сравнения (управления). Здесь сигнал сравнивается с эталоном — тем значением напряжения, которое в норме должно действовать в электросистеме автомобиля. Элемент сравнения может строиться на основе вибрационных реле и стабилитронах. Если поступающий от измерительного элемента сигнал соответствует эталонному (с допустимым отклонением), то регулятор бездействует. Если же поступающий сигнал отличается от эталонного в ту или иную сторону, то элементом сравнения формируется управляющий сигнал, поступающий на регулирующий элемент, построенный на реле, транзисторах или иных элементах. Регулирующий элемент изменяет ток в ОВГ, чем и достигается возврат напряжения на выходе генератора в необходимые границы.

Как уже указывалось, блоки регулятора строятся на различной элементной базе, по этому признаку устройства делятся на несколько типов:

Исторически первыми появились вибрационные устройства, которые, собственно, и называются реле-регуляторами. В таком устройстве все три блока могут объединяться в одной конструкции — электромагнитном реле с нормально замкнутыми контактами, хотя измерительный элемент может выполняться в виде делителя на резисторах. В качестве эталонной величины в реле выступает сила натяжения возвратной пружины. В общем случае реле-регулятор работает просто. При малом токе на ОВГ или низком напряжении на выходе генератора (в зависимости от способа подключения регулятора) реле не работает и через его замкнутые контакты свободно проходит ток — это приводит к росту напряжения. При повышении напряжения реле срабатывает, напряжение в цепи падает и реле отпускается, напряжение вновь возрастает и реле опять срабатывает — так реле переходит в колебательный режим. При изменении напряжения на генераторе в ту или иную сторону изменяется частота колебаний реле, что и обеспечивает стабилизацию напряжения.

В настоящее время вибрационные реле, имеющие малую эффективность и недостаточную надежность, уже не используются на транспортных средствах. В свое время их вытеснили контактно-транзисторные регуляторы, в которых в качестве сравнивающего/управляющего элемента используется вибрационное реле, а в качестве регулирующего — транзистор, работающий в режиме ключа. Здесь транзистор играет роль контактов реле, поэтому в целом работа такого регулятора аналогично описанной выше. Сегодня регуляторы такого типа практически вытеснены бесконтактными транзисторными различных конструкций.

В бесконтактных транзисторных регуляторах реле заменено на более простой полупроводниковый прибор — стабилитрон. В качестве эталонного значения используется напряжение стабилизации стабилитрона, а регулирующий элемент построен на основе транзисторов. При низком напряжении стабилитрон и транзисторы находятся в таком состоянии, что на ОВГ подается максимальный ток, что приводит к росту напряжения. При достижении необходимого уровня напряжения стабилитрон и транзисторы переходят в другое состояние и начинают работать в колебательном режиме, что, как и в случае обычного реле, обеспечивает стабилизацию напряжения.

Современные электронные регуляторы строятся на транзисторах и могут иметь широтно-импульсный модулятор (ШИМ), посредством которого задается частота переключения схемы и возможность внедрения устройства в общую автомобильную систему управления.

Бесконтактные транзисторные регуляторы могут выполняться на дискретных элементах и по интегральной технологии. В первом случае используются обычные электронные компоненты (стабилитроны, транзисторы, резисторы и т.д.), во втором случае весь блок собран на одной микросхеме или компактном блоке из залитых компаундом компактных радиодеталей.

Рассмотренную конструкцию имеют простейшие реле-регуляторы, в реальности же используются более сложные устройства с различными вспомогательными блоками — управления стартером, предотвращения разряда АКБ через обмотку возбуждения, коррекции режима работы в зависимости от температуры, защиты схемы, самодиагностики и другими. На многих реле-регуляторах тракторов и грузовых автомобилей также реализована возможность ручной регулировки напряжения стабилизации. Данная регулировка выполняется с помощью переменного резистора (в вибрационных устройствах — с помощью пружины) посредством вынесенной за пределы корпуса рычажка или рукоятки.

Регуляторы выполняются в виде небольших блоков, монтируемых непосредственно на генератор или в удобном месте транспортного средства. Подключение устройства может осуществляться к ОВГ и/или выходу генератора, либо к участку бортовой электросети, где требуется стабилизированное напряжение. При этом один вывод ОВГ обязательно подключается к «+» или к «-» бортовой электросети.

Вопросы выбора, диагностики и замены реле-регуляторов напряжения

В реле-регуляторах могут возникать различные неисправности, которые в большинстве случаев проявляются отсутствием тока заряда АКБ и, напротив, чрезмерным током заряда АКБ. Простейшая проверка регулятора может быть проведена с помощью вольтметра — достаточно запустить двигатель и в течение 10-15 минут дать ему поработать с частотой 2500-3000 об/мин и со включенными фарами. Затем, не снижая оборотов и не выключая фар, измерить напряжение на клеммах АКБ — оно должно составлять 14,1-14,3 вольта (для 24-вольтовых в два раза выше). Если напряжение значительно ниже или выше, то это повод проверить генератор, и, если он в порядке — заменить регулятор.

На замену следует брать реле-регулятор того же типа и модели, что был установлен ранее. Особенно нужно обращать внимание на порядок подключения регулятора к бортовой сети (к каким клеммам генератора и других элементов), а также на напряжение питания и токи. Замену детали необходимо выполнять по инструкции, работ можно выполнять только при остановленном двигателе и снятой с АКБ клеммы. Если соблюдены все рекомендации, а регулятор подобран верно, то он сразу начнет работать, обеспечивая нормальное функционирование электросистемы.

Другие статьи

Грузовые автомобили «Урал» оснащаются системами регулирования давления воздуха в шинах, в которых применяются гибкие трубопроводы — шланги. О том, что такое шланги системы накачки шин, каких типов они бывают и как они устроены, а также об их выборе, замене и обслуживании читайте в данном материале.

В современных транспортных средствах предусмотрена вспомогательная система, обеспечивающая комфортное движение при осадках — стеклоочиститель. Привод данной системы осуществляется мотором-редуктором. Все об этом агрегате, его конструктивных особенностях, выборе, ремонте и замене — читайте в статье.

Современные транспортные средства оснащаются светосигнальными приборами, установленными в передней и задней части. Формирование светового пучка и его окрашивание в фонарях обеспечивается рассеивателями — все об этих деталях, их типах, конструкции, выборе и правильной замене читайте в данной статье.

Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.

Реле регулятора напряжения генератора: устройство и принцип работы

Создано реле регулятор напряжения генератора для корректировки выдаваемого в бортовую сеть и на клеммы аккумулятора «вольтажа» в заданном диапазоне 13,8 – 14,5 В (реже до 14,8 В). Кроме того, регулятор корректирует напряжение на обмотке самовозбуждения генератора.

Назначение реле регулятора напряжения

Независимо от стажа и стиля вождения владелец авто не может обеспечить одинаковые обороты двигателя в разные моменты времени. То есть, коленвал ДВС, передающий крутящий момент генератору, вращается с разной скоростью. Соответственно, генератор вырабатывает разное напряжение, что крайне опасно для АКБ и прочих потребителей бортовой сети.

Поэтому замена реле регулятора генератора должна производится при недозаряде и перезаряде аккумулятора, горящей лампочке, мигании фар и прочих перебоях электроснабжения бортовой сети.

Взаимосвязь источников тока авто

В транспортном средстве находится минимум два источника электроэнергии:

В бортовую сеть необходимо подключение обоих указанных источников для корректной работы двигателя и прочих потребителей электричества. При поломке генератора АКБ «протянет» максимум 2 часа, а без аккумулятора не заведется двигатель, приводящий в движение ротор генератора.

Существуют исключения – например, а счет остаточной намагниченности обмотки возбуждения штатный генератор ГАЗ-21 запускается самостоятельно при условии постоянной эксплуатации машины. Можно завести авто « с толкача», если в нем установлен генератор постоянного тока, с прибором переменного тока такой трюк невозможен.

Задачи регулятора напряжения

Из школьного курса физики каждый автолюбитель должен помнить принцип работы генератора:

Упрощенно можно представить, что на величину выходящего с генератора напряжения влияет значение магнитной силы и скорость вращения поля. Основная проблема генераторов постоянного тока – пригорание и залипание щеток при съеме с якоря токов большой величины – решена переходом на генераторы переменного тока. Ток возбуждения, подающийся на ротор для возбуждения магнитной индукции, на порядок ниже, снимать электроэнергию с неподвижного статора гораздо легче.

Однако вместо постоянно расположенных в пространстве клемм «–» и «+» производители авто получили постоянное изменение плюса и минуса. Подзарядка аккумулятора переменным током не возможна в принципе, поэтому диодным мостиком его предварительно выпрямляют.

Из этих нюансов плавно вытекают задачи, решаемые реле генератора:

Поэтому называют регулятор напряжения еще и реле зарядки, а на панель выведена сигнальная лампа процесса подзарядки АКБ. В конструкцию генераторов переменного тока функция отсечения обратного тока заложена по умолчанию.

Разновидности реле регуляторов

Прежде, чем произвести самостоятельный ремонт устройства регулирования напряжения, необходимо учесть, что существует несколько типов регуляторов:

Внимание: Без доработки схемы «плюсовой» и «минусовой» регулятор напряжения являются не взаимозаменяемыми приборами.

Реле генераторов постоянного тока

Таким образом, схема подключения регулятора напряжения при эксплуатации генератора постоянного тока сложнее. Поскольку в стояночном режиме авто, когда ДВС заглушен, необходимо отключить генератор от АКБ.

При диагностике проверка реле происходит на выполнение трех его функций:

При любой неисправности требуется ремонт.

Реле генераторов переменного тока

В отличие от предыдущего случая диагностика своими руками регулятора генератора переменного тока немного проще. В конструкцию «автомобильной электростанции» уже заложена функция отсечки питания во время стоянки от АКБ. Остается проверить лишь напряжение на обмотке возбуждения и на выходе с генератора.

Если в машине стоит генератор тока переменного, его невозможно завести разгоном с горки. Так как остаточного намагничивания на возбуждающей обмотке здесь нет по умолчанию.

Встроенные и внешние регуляторы

Для автолюбителя важно знать, что измеряют и начинают регулировать напряжение реле в конкретном месте их установки. Поэтому встроенные модификации воздействуют непосредственно на генератор, а выносные «не знают» о его наличии в машине.

Например, если выносное реле подключено к катушке зажигания, его работа будет направлена на регулировку напряжения лишь на этом участке бортовой сети. Поэтому, прежде чем узнать, как проверить реле выносного типа, следует убедиться, что оно подключено правильно.

Управление по «+» и «–»

В принципе схемы управления по «минусу» и «плюсу» отличаются лишь схемой подключения:

Однако в последнем случае появится еще один провод, поскольку реле напряжения является устройством активного типа. Для него необходимо индивидуальное питание, поэтому «+» нужно подвести отдельно.

Двухуровневые

На начальном этапе в машинах устанавливались механические двухуровневые регуляторы напряжения с простым принципом действия:

Использовались механические двухуровневые реле в автомобилях ВАЗ 21099. Основным минусом являлась работа с повышенным износом механических элементов. Поэтому на смену этим приборам пришли электронные (бесконтактные) реле напряжения:

Сложная схема соединения и недостаточно эффективный контроль напряжения привели к снижению спроса на эти приборы.

Трехуровневые

Однако двухуровневые регуляторы, в свою очередь, так же уступили позиции более совершенным трехуровневым и многоуровневым приборам:

Более совершенными считаются реле с частотной модуляцией – в них нет привычных сопротивлений, зато увеличена частота срабатывания ключа электронного. Управление осуществляется логическими схемами.

Принцип работы реле регулятора

Благодаря встроенным резисторам и специальным схемам реле получает возможность сравнивать величину вырабатываемого генератором напряжения. После чего, слишком высокое значение приводит к отключению реле, чтобы не перезарядить аккумулятор и не испортить электроприборы, подключенные в бортовую сеть.

Любые неисправности приводят именно к этим последствиям, приходит в неисправность батарея АКБ или резко увеличивается эксплуатационный бюджет.

Переключатель лето/зима

Вне зависимости от сезона и температуры воздуха работа генератора всегда стабильна. Как только его шкив начинает вращаться, электроток вырабатывается по умолчанию. Однако зимой внутренности аккумулятора замерзают, он восполняет заряд значительно хуже, чем летом.

Переключатели лето/зима находятся либо на корпусе регулятора напряжения, либо этим обозначением подписаны соответствующие разъемы, которые нужно найти и подсоединить к ним проводку в зависимости от сезона.

Ничего необычного в этом переключателе нет, это лишь грубые настройки реле регулятора, позволяющие повысить до 15 В напряжение на клеммах аккумулятора.

Читайте также:  Покраска кухни, кухонной мебели, гарнитура видео-инструкция по монтажу своими руками, можно ли покрасить кафельную плитку, чем красить столешницу, фото

Подключение в бортовую сеть генератора

Если при замене генератора вы подключаете новый прибор самостоятельно, необходимо учесть нюансы:

Амперметры – нужные приборы, с помощью которых можно определить заряд АКБ и работоспособность генератора. Без особых причин не рекомендуется убирать их из схемы.

Схемы подключения регулятора выносного

Монтируется выносное реле регулятора напряжения генератора только после выяснения, в разрыв какого провода оно должно быть подключено. Например:

Встраиваемые реле-регуляторы автолюбители называют «шоколадками», маркированными Я112. Они монтируются в специальные щеткодержатели, прижимаются винтами и защищаются дополнительно крышкой.

На автомобилях ВАЗ реле обычно встроены в щеточный узел, полная маркировка Я212А11, подключаются к замку зажигания.
Если владелец меняет штатный генератор на старом отечественном ВАЗ на устройство переменного тока от иномарки или современной Лады, подключение производится по другой схеме:

Для дизельных ДВС в генераторах может присутствовать клемма W, которая присоединяется к тахометру, ее игнорируют при установке на авто с бензиновым мотором.

Проверка подключения

После установки трехуровневого или иного реле-регулятора необходима проверка работоспособности:

После установки генератора переменного тока и подключения его по вышеприведенной схеме владельца может ожидать «сюрприз»:

В этом случае заглушить ДВС можно либо сняв провод возбуждения, либо отпустив сцепление с одновременным нажатием тормоза. Все дело в наличии остаточной намагниченности и постоянном самовозбуждении обмотки генератора. Проблема решается установкой в разрыв возбуждающего провода лампочки:

Эта лампа автоматически становится индикатором наличия зарядки АКБ.

Диагностика реле регулятора

Определить поломки регулятора напряжения можно по признакам косвенным. Прежде всего, это некорректная зарядка АКБ:

Однако предпочтительнее диагностика приборами – вольтметром или тестером. Любое отклонение от максимального значения напряжения 14,5 В (в некоторых авто бортовая сеть рассчитана на 14,8 В) на больших оборотах или минимального значения 12,8 В на малых оборотах становится причиной замены/ремонта реле регулятора.

Встроенного

Чаще всего регулятор напряжения интегрирован в щетки генератора, поэтому необходимо уровневое обследование этого узла:

В данном случае вместо вольтметра можно использовать лампу, которая должна гореть в указанном интервале напряжения, гаснуть при увеличении этой характеристики больше этого значения.

Провод, управляющий тахометром (маркировка W только на реле для дизелей) прозванивается мультиметром в режиме тестера. На нем должно быть сопротивление около 10 Ом. При снижении этого значения провод «пробит», его следует заменить новым.

Выносного

Никаких отличий в диагностике для выносного реле не существует, зато его не нужно демонтировать из корпуса генератора. Проверить реле регулятор напряжения генератора можно при работающем двигателе, изменяя обороты с низких на средние, затем высокие. Одновременно с увеличением оборотов нужно включить дальний свет (как минимум), кондиционер, монитор и прочие потребители (как максимум).

Таким образом, при необходимости владелец транспортного средства может заменить штатное реле регулятор напряжения на более современную модификацию встраиваемого или выносного типа. Диагностика работоспособности доступна собственными силами при наличии обычной автомобильной лампы.

Регулятор напряжения генератора – схема, проверка

Электрооборудование любого автомобиля включает в себя генератор – устройство, преобразующее механическую энергию, получаемую от двигателя, в электрическую. Вместе с регулятором напряжения он называется генераторной установкой.

На современные автомобили устанавливаются генераторы переменного тока. Они в наибольшей степени отвечают предъявляемым требованиям.

Что такое регулятор напряжения генератора?

Регулятор напряжения поддерживает напряжение бортовой сети в заданных пределах во всех режимах работы при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды. Кроме того, он может выполнять дополнительные функции – защищать элементы генераторной установки от аварийных режимов и перегрузки, автоматически включать в бортовую сеть цепь обмотки возбуждения или систему сигнализации аварийной работы генераторной установки.

Принцип действия регулятора напряжения генератора

В настоящее время все генераторные установки оснащаются полупроводниковыми электронными регуляторами напряжения, как правило, встроенными внутрь генератора. Схемы их исполнения и конструктивное оформление могут быть различны, но принцип работы у всех регуляторов одинаков.

Напряжение генератора без регулятора зависит от частоты вращения его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, а, следовательно, от силы тока в этой обмотке и величины тока, отдаваемого генератором потребителям. Чем больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше напряжение генератора, чем больше сила тока его нагрузки – тем меньше это напряжение.

Функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет воздействия на ток возбуждения. Конечно можно изменять ток в цепи возбуждения введением в эту цепь дополнительного резистора, как это делалось в прежних вибрационных регуляторах напряжения, но этот способ связан с потерей мощности в этом резисторе и в электронных регуляторах не применяется.

Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от питающей сети, при этом меняется относительная продолжительность времени включения обмотки возбуждения. Если для стабилизации напряжения требуется уменьшить силу тока возбуждения, время включения обмотки возбуждения уменьшается, если нужно увеличить – увеличивается.

Проверка регулятора напряжения генератора

Прежде чем проверить регулятор напряжения генератора , нужно убедиться, что проблема кроется именно в нём, а не в других элементах генератора (слабо натянут ремень, окислилась масса и т.д.), для этого нужно проверить сам генератор (Как проверить генератор?). После этого вам нужно снять регулятор напряжения. Процесс демонтажа регулятора описан в статье «как снять регулятор напряжения?».

В двух словах скажу, что сначала нужно снять минусовую клемму, снять все провода с генератора, снять пластиковый кожух с генератора, затем открутить и вынуть регулятор напряжения в сборе вместе с щётками.

Давайте перейдём непосредственно к проверке регулятора напряжения. Проверять регулятор напряжения нужно обязательно в сборе с щёткодержателями – т.к. в случае обрыва цепи щёток и регулятора напряжения, мы сразу это заметим. Перед проверкой, обратите внимание на состояние щёток: если они обломаны или их длина короче 5мм, неподвижны и не пружинят, – то их нужно заменить.

Для проверки нам понадобится:

Чтобы проверить регулятор напряжения, нам нужно будет построить две схемы: К щёткам подключаем лампочку, К выводам Б и В подключаем «+» от аккумулятора, «-» аккумулятора закрепляем на массу регулятора. Делаем ту же схему, но добавляем последовательно две пальчиковые батарейки. Вывод из всего вышесказанного таков.

Исправный регулятор напряжения генератора: в первой схеме лампа горит, во второй схеме лампа не горит, т.к. напряжение выше 14,7в и подача напряжения на щётки должна быть прекращена. Неисправный регулятор напряжения: в обоих случая лампа горит, значит в регуляторе пробой. Лампа не горит вообще – значит, отсутствует контакт между щётками и регулятором или обрыв цепи в регуляторе.

Трехуровневые регуляторы напряжения

Сначала узнаем, для чего нужен этот регулятор. Автомобильный генератор во время движения и работы двигателя должен подпитывать аккумуляторную батарею. Тем самым восстанавливается ёмкость аккумулятора, когда он разряжается во время стоянки. Если мы ездим каждый день, то аккумулятор почти не разряжается, если он в исправном состоянии.

Хуже приходиться аккумулятору, когда машина долго стоит без движения, ведь его энергия постепенно уходит на поддержание работы авто сигнализации. Ещё хуже дела обстоят зимой, когда при отрицательных температурах аккумуляторная батарея разряжается очень быстро.

А если вы ездите помалу и не часто, то аккумулятор не заряжается полностью во время движения и может полностью разрядится как-то утром.

Справиться с вышеуказанной проблемой, призван трехуровневый регулятор напряжения. У него три положения работы: это максимальное (выдаёт напряжение на генераторе 14,0-14,2 В), нормальное (13,6-13,8 В) и минимальное (13,0-13,2 В). Как мы знаем из статьи про проверку работоспособности аккумулятора, нормальное напряжение при заведённом двигателе должно быть от 13,2-13,6 В. Это означает, что генератор работает в нормальном режиме и АКБ заряжается в полном объёме.

Это соответствует среднему (нормальному) положению регулятора напряжения. А вот зимой, желательно повысить напряжение до 13,8-14,0 В, т.к. аккумулятор быстрее разряжается при отрицательных температурах. Это делается простым переводом рычажка на регуляторе напряжения. Так будет обеспечена лучшая зарядка АКБ зимой при работающем двигателе.

Летом, особенно когда жара превышает +25 градусов и выше – желательно понизить напряжение генератора до 13,0-13,2 В. Зарядка от этого не пострадает, но генератор не будет “выкипать”, т.е. не будет терять свою номинальную ёмкость и не сокращать ресурс.

Как снять или заменить регулятор напряжения генератора?

Перед заменой регулятора напряжения, обязательно проверьте генератор в целом. Регулятор напряжения нужно менять, если напряжение под нагрузкой бортовой сети (включены дальний, обогрев зеркал, печка) меньше 13в. Так же регулятор напряжения может стать причиной высокого напряжения (выше 14,7в).

Но, как писалось выше, перед снятием регулятора нужно проверить сам генератор, ознакомиться с другими возможными неисправностями (например слабо натянут ремень генератора), и только потом приступать к замене регулятора напряжения. Так же данная статья вам понадобится для замены щёток генератора, т.к. щётки и регулятор напряжения устанавливаются на генератор в сборе.

Итак, как же снять регулятор напряжения? Открываем капот, снимаем минусовую клемму аккумулятора, находим генератор, отсоединяем колодку проводов «D»:

Устанавливаем регулятор напряжения строго в обратной последовательности. Стоит отметить, что в последнее время, многие автолюбители стали пользоваться трёхуровневым регулятором напряжения генератора, для того, чтобы избавиться от просадок напряжения в бортовой сети.

Реле генератора ВАЗ 2106: как проверить реле зарядки

В процессе эксплуатации автомобиля достаточно часто возникают проблемы с аккумулятором и генератором. Зачастую, АКБ может выходить из строя по причине недостаточно заряда. Эта проблема актуальна как для многих иномарок, особенно с пробегом, так и для различных отечественных авто (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и т.д.).

Для нормальной работы автомобильного аккумулятора необходимо, чтобы генератор заряжал АКБ во время работы двигателя, при этом не допускается как недозаряда, так и перезаряда аккумуляторной батареи. Далее мы рассмотрим проблемы с зарядом АКБ на примере ВАЗ 2106, реле зарядки на данной модели авто, а также как проверить реле регулятор ВАЗ самостоятельно.

Реле зарядки на ВАЗ: назначение и признаки неисправности

Итак, реле заряда аккумулятора или реле-регулятор генератора ВАЗ отвечает за то, чтобы аккумулятор автомобиля заряжался от генератора «правильно». Фактически, автомобильный генератор переменного тока имеет диодный мост (выпрямительный блок), чтобы преобразовать переменный ток в ток постоянный.

Без регулятора будут скачки напряжения, «просадки» и «подъемы» (например, 9В – 30В). Само собой, в этом случае многие энергопотребители просто сгорят, а с зарядом АКБ и самой батареей начнутся проблемы.

Зачастую если регулятор неисправен, напряжение на АКБ начинает отклоняться от нормы. В результате:

  1. аккумулятор не заряжается или заряжается не полностью (обычно причина в обрыве реле регулятора).
  2. аккумулятор кипит, что указывает на пробой реле регулятора и то, что ток заряда на АКБ выше нормы, батарея перезаряжена и кипит.

При этом как первый, так и второй случай является проблемой, нормально эксплуатировать авто не получится, быстро выходит из строя АКБ и т.д. На деле, если неисправно реле регулятор напряжения ВАЗ, проверка позволяет быстро определить причину.

Проблемы с АКБ: зарядка ВАЗ 2106 и диагностика неисправностей

Как правило, перед проверкой регулятора ВАЗ 2107, 2106 или любого другого автомобиля, необходимо в общих чертах рассмотреть устройство и принцип работы такого регулятора.

Начнем с того, что устройство регулятора может отличаться. На старых моделях ВАЗ 2106 стоят устаревшие контактные регуляторы. При этом на более новых версиях уже использован электронный регулятор.

Идем далее. При запуске ДВС вращается коленвал, от которого также приводится навесное оборудование. Генератор на многих авто не является исключением, то есть ротор в генераторе также приводится в движение от двигателя. Так вот, когда двигатель крутится с частотой около 2 тыс. об/мин, напряжение на выходах генератора не выше 13 Вольт.

В этом случае регулятор не включается, ток напрямую идет на обмотку возбуждения. Однако при увеличении скорости вращения двигателя, а также и ротора генератора, происходит автоматическое включение регулятора напряжения.

На ВАЗ 2106 реле регулятор подключен к щеткам генератора, а также к замку зажигания. Также обмотка, подключенная к щеткам генератора, активно реагирует на то, что увеличиваются обороты ДВС и в результате такого повышения намагничивается.

Далее сердечник в обмотке втягивается внутрь, что приводит к размыканию контактов на внутренних резисторах одной группы и замыкании контактов на резисторах другой группы. Например, когда обороты не высокие, в регуляторе замкнутым остается только один резистор, тогда как при работе на высоких оборотах замкнуты три резистора, при этом сильно падает напряжение на обмотке возбуждения.

Как проверить реле-регулятор генератора своими руками

Рассмотрев устройство и принцип работы, можно переходить к проверке. Примечательно то, что проверить реле-регулятор вполне возможно в условиях обычного гаража. Для этого необходимо иметь обычный мультиметр со шкалой до 35 вольт, набор ключей и отверток.

Читайте также:  Сделать теплый пол бане своими руками

Рассмотрев регулятор генератора ВАЗ 2106, можно найти пару выходов (на схемах часто обозначенных литерами Б и В). К указанным контактам нужно подать питание с АКБ. Еще два контакта реле идут на щетки генератора. К указанным контактам подключают лампу.

В том случае, если на выходах при подаче питания с АКБ напряжение не выше 14 вольт, лампочка будет ярко гореть. В случае, когда мультиметром повысить напряжение на выходах подачи питания до 15 вольт или выше, лампочка должна гаснуть. Если этого не происходит, тогда регулятор вышел из строя. Если же лампочка не горит изначально, причем как в первом, так и во втором случае, тогда реле нужно менять.

Затем реле осторожно выдвигается из крышки генератора, после снимаются провода и колодка контактов. При снятии колодки нужно соблюдать особую осторожность, та как контакты хрупкие. Далее ставится новый регулятор и выполняется обратная сборка.

Что касается внутренних регуляторов, основной проблемой являются провода, подключенные к реле от генератора. Очень часто при замене происходит их излом в области контактной колодки. Если это произошло, потребуется резать колодку, перепаивать провода, делать качественную изоляцию, после склеивать колодку обратно.

Чтобы избежать подобных проблем, при замене внутреннего регулятора генератора ВАЗ 2106 нужно быть предельно аккуратным, не ремонтировать автомобиль на холоде, так как провода сильнее ломаются в таких условиях и т.д.

Подведем итоги

Как видно, реле генератора ВАЗ или любого другого автомобиля является важным и ответственным устройством. При этом любые сбои в его работе приведут к тому, что АКБ автомобиля не будет заряжаться должным образом. При этом как низкий, так и высокий заряд аккумулятора быстро выведет батарею из строя.

Проверка реле напряжения

Калькулятор расчета времени разряда аккумулятора

Время разряда аккумулятора авто | Онлайн калькулятор расчета

Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

Реле должно отключатся при 14,2-14,5В

В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

Согласитесь, что такая перспектива из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

Типы регуляторов напряжения

Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

Признаки неисправности

Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

Признаки, неисправности, ремонт генератора и регулятора напряжения

Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

Причины отказа реле-регулятора

Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,5 В.

Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3. 4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14. 14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14. 14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

Проверка отдельного регулятора

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

В частности, на нем есть два основных контакта — «67» и «15». Первый из них — это минус, а второй — плюс. Соответственно, для проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Принцип проверки остается прежним. В нормальном состоянии, при напряжении в 12 В лампочка светится, а при повышении соответствующего значения до 14,5 В — тухнет. При возвращении значения в исходное значение лампочка загорается вновь.

Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В:
на первой ступенине более 0,7
на второй ступени14,2 ± 0,3
Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом17,7 ± 2
Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом5,65 ± 0,3
Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм1,4 ± 0,07
Расстояние между контактами второй ступени, мм0,45 ± 0,1

Проверка трехуровневого реле

Регулируемый источник питания

Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

Проверка генератора

Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.

Рекомендации по увеличению срока службы регулятора

Для того чтобы увеличить срок службы регулятора напряжения, необходимо придерживаться нескольких несложных правил, направленных на выполнение профилактических мер. Среди них:

Соблюдение этих простых правил позволят вам увеличить ресурс и срок эксплуатации как генератора, так и регулятора напряжения автомобиля.

Итоги

Проверка реле-регулятора напряжения — дело несложное, и с ней может справиться практически любой автолюбитель, владеющий элементарными навыками ремонтных работ. Главное, иметь для этого соответствующие инструменты — мультиметр, блок питания с регулятором напряжения (хотя можно подключить и к аккумулятору с зарядным устройством), лампу на 12 В и кусочки проводов для монтирования соответствующей схемы.

В случае, если в процессе проверки вы выяснили, что регулятор вышел из строя, то он подлежит обязательной замене (ремонтные работы как правило не производятся). Главное, не ошибиться при его выборе и приобрести ту деталь, которая подходит именно для вашей машины.

Самостоятельно проверяем реле-регулятор напряжения на ВАЗ 2106

Если аккумуляторная батарея на ВАЗ 2106 вдруг перестала заряжаться, а генератор исправно работает, вероятно, причина в поломке реле-регулятора. Это маленькое устройство кажется чем-то незначительным. Но оно способно стать источником серьёзной головной боли для начинающего водителя. А между тем, неприятностей с регулятором можно избежать, если вовремя провести проверку этого устройства. Можно ли это сделать самостоятельно? Разумеется! Разберёмся, как это делается.

Назначение реле-регулятора напряжения на ВАЗ 2106

Как известно, система электроснабжения ВАЗ 2106 состоит из двух важнейших элементов: аккумулятора и генератора переменного тока. В генератор вмонтирован диодный мост, который автомобилисты по старинке называют выпрямительным блоком. Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный. А для того чтобы напряжение этого тока было стабильным, не зависело от скорости вращения генератора и сильно не «плавало», применяется устройство, называемое реле-регулятором напряжения генератора.

Этот прибор обеспечивает постоянное напряжение во всей бортовой сети ВАЗ 2106. Если реле-регулятора не будет, напряжение будет скачкообразно отклоняться от среднего значения в 12 вольт, причём «плавать» оно может в очень широком диапазоне — от 9 до 32 вольт. А поскольку все потребители энергии на борту ВАЗ 2106 рассчитаны на работу под напряжением в 12 вольт, то без должного регулирования питающего напряжения они просто перегорят.

Конструкция реле-регулятора

На самых первых ВАЗ 2106 устанавливались контактные регуляторы. Увидеть такое устройство сегодня практически невозможно, поскольку оно безнадёжно устарело, а ему на смену пришёл регулятор электронный. Но для знакомства с этим устройством нам придётся рассмотреть именно контактный внешний регулятор, так как на его примере конструкция раскрывается наиболее полно.

Читайте также:  Расчет сваи на горизонтальную нагрузку пример

Итак, основным элементом такого регулятора является обмотка из латунной проволоки (примерно 1200 витков) с медным сердечником внутри. Сопротивление у этой обмотки постоянное, и составляет 16 Ом. Кроме того, в конструкции регулятора имеется система вольфрамовых контактов, регулировочная пластинка и магнитный шунт. А ещё есть система резисторов, способ соединения которых может меняться в зависимости от требуемого напряжения. Наибольшее сопротивление, которое могут выдать эти резисторы, составляет 75 Ом. Вся эта система находится в прямоугольном корпусе из текстолита с выведенными наружу контактными площадками для подключения проводки.

Принцип работы реле-регулятора

Когда водитель запускает мотор ВАЗ 2106, вращаться начинает не только коленвал в двигателе, но и ротор в генераторе. Если скорость вращения ротора и коленвала не превышает отметку в 2 тыс. оборотов в минуту, то напряжение на выходах генератора не превышает 13 вольт. Регулятор при таком напряжении не включается, а ток идёт прямо на обмотку возбуждения. Но если скорость вращения коленвала и ротора возрастает, регулятор автоматически включается.

Обмотка, которая подключена к щёткам генератора, мгновенно реагирует на повышение оборотов коленвала и намагничивается. Сердечник, находящийся в ней, втягивается внутрь, после чего происходит размыкание контактов на одних внутренних резисторах, и замыкание контактов на других. К примеру, когда двигатель работает на малых оборотах, в регуляторе задействован лишь один резистор. При выходе двигателя на максимальные обороты включается уже три резистора, а напряжение на обмотке возбуждения резко падает.

Признаки поломки регулятора напряжения

Когда регулятор напряжения выходит из строя, он перестаёт удерживать напряжение, подаваемое на аккумулятор, в требуемых рамках. В результате возникают следующие неполадки:

Как в первом, так и во втором случае автовладелец должен провести проверку регулятора, и в случае выявления поломки заменить его.

Проверка и замена реле-регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверить реле-регулятор можно и в условиях гаража, однако для этого потребуется несколько инструментов. Вот они:

Простой вариант проверки регулятора

Первым делом реле-регулятор необходимо снять с автомобиля. Сделать это не составит труда, он крепится всего на двух болтах. Кроме того, при проверке придётся активно использовать аккумулятор, так что он должен быть полностью заряжен.

  1. Двигатель автомобиля заводится, фары включаются, после чего мотор работает на холостом ходу в течение 15 минут (скорость вращения коленвала при этом не должна превышать 2 тыс. оборотов в минуту);
  2. Капот автомобиля открывается, с помощью мультиметра замеряется напряжение между клеммами аккумуляторной батареи. Оно не должно превышать 14 вольт, и не должно быть ниже 12 вольт.

Сложный вариант проверки регулятора

Этот вариант используется в тех случаях, когда поломку регулятора при проверке простым способом установить не удаётся (например, в ситуациях, когда напряжение между клеммами аккумулятора составляет не 12 вольт и выше, а 11.7 – 11.9 вольта). В этом случае регулятор придётся снимать и «прозванивать» его с помощью мультиметра и обычной лампочки на 12 вольт.

    Регулятор ВАЗ 2106 имеет два выхода, которые обознаются как «Б» и «В». На эти контакты подаётся питание с аккумулятора. Существует ещё два контакта, которые идут к щёткам генератора. К этим контактам подключается лампа так, как это показано на рисунке ниже.

Видео: проверка реле-регулятора на классике

Последовательность замены вышедшего из строя реле-регулятора

Перед началом работы необходимо определиться с тем, какого типа регулятор установлен на ВАЗ 2106: старый внешний, или новый внутренний. Если речь идёт об устаревшем внешнем регуляторе, то извлечь его не составит труда, так как он закреплён на арке левого переднего колеса.

Если же на ВАЗ 2106 установлен внутренний регулятор (что вероятнее всего), то перед его извлечением придётся снять с машины воздушный фильтр, поскольку он мешает добраться до генератора.

  1. На внешнем реле рожковым ключом откручиваются два болта, удерживающие устройство на левой колёсной арке.
  2. После этого все провода отсоединяются вручную, регулятор извлекается из подкапотного пространства и заменяется новым.

Есть пара важных моментов, не упомянуть о которых нельзя. Прежде всего, проблема с наружными регуляторами для ВАЗ 2106. Это очень старые детали, которые давным-давно сняты с производства. Как следствие, их практически невозможно найти в продаже. Иногда автовладельцу ничего не остаётся, как покупать внешний регулятор с рук, воспользовавшись объявлением в интернете. Разумеется, о качестве и о реальном сроке службы такой детали автовладельцу остаётся лишь догадываться. Второй момент касается извлечения внутренних регуляторов из корпуса генератора. По каким-то неведомым причинам провода, подключённые к регулятору со стороны генератора, очень хрупкие. Чаще всего они ломаются «под корень», то есть прямо у контактной колодки. Устранить эту проблему не так-то просто: придётся ножом разрезать колодку, перепаивать сломанные провода, изолировать места припоя, а затем склеивать пластмассовую колодку универсальным клеем. Это очень кропотливая работа. Поэтому при извлечении внутреннего регулятора из генератора ВАЗ 2106 следует проявлять крайнюю осторожность, особенно если ремонтом приходится заниматься на сильном морозе.

Итак, для того, чтобы проверить и поменять сгоревший регулятор напряжения автовладельцу не потребуются специальные навыки. Всё, что ему нужно — умение пользоваться гаечным ключом и отвёрткой. И элементарные представления о работе мультиметра. Если всё это есть, то с заменой регулятора проблем не возникнет даже у начинающего автолюбителя. Главное, точно следовать изложенным выше рекомендациям.

Как выбрать проточный фильтр (2019)

По мнению медиков, сегодня в большинстве городов России пить воду из-под крана не рекомендуется. Впрочем, нельзя сказать, что это проблема исключительно российская – во многих странах не только Азии и Африки, но и Европы с Америкой ситуация та же. И для беспокоящегося о своем здоровье человека остается только два выхода:

– поставить диспенсер и заказывать доставку бутилированной воды

– установить фильтры на водопровод.

Прежде чем идти в магазин за фильтром, следует разобраться с главным вопросом – чем загрязнена вода и насколько сильно. Разные виды и степени загрязнений требуют разных видов фильтрации. Лучшее, что можно тут сделать – заказать анализ воды в лаборатории. Вы получите список, в котором будет четко указано, по каким параметрам в вашей воде превышены предельно допустимые концентрации (ПДК) и во сколько раз.

Также желательно понять – какой объем чистой воды вам нужен. Если вода в вашем кране достаточно чистая, а питьевой воды вам нужно немного, то вполне можно обойтись фильтром-кувшином. Если же в вашей семье больше двух человек или же загрязнения в разы превышают ПДК по каким-нибудь показателям, то придется ставить проточный фильтр.

Характеристики проточных фильтров

Тип.

Магистральные технические фильтры врезаются прямо в водопроводную трубу и обычно используются для начальной очистки воды.

Магистральные фильтры по конструкции можно разделить на два вида: фильтры механической очистки с обратной промывкой и корпусные фильтры под стандартные картриджи различного размера. Какой где ставить?

Промывающийся фильтр устанавливается для грубой очистки воды от крупных механических примесей – песка, ржавчины и других включений размером от 100 мкм. Такой фильтр не требует замены картриджей – при сильном загрязнении фильтрующего элемента его можно промыть.

Промывка осуществляется открытием крана, расположенного внизу корпуса фильтра – при этом накопившиеся на сетке фильтра частицы грязи смываются в дренаж потоком воды. Для возможности отслеживания степени загрязнения фильтра его корпус иногда выполняется прозрачным. Для той же цели фильтр часто снабжается манометром – если на входе в квартиру (или дом) есть еще однин манометр, то по перепаду давления можно отслеживать загрязненность фильтра.

Такой фильтр не сможет очистить воду от химических и микробиологических загрязнений, и даже механические частицы размером менее 50 мкм будут свободно сквозь него проходить. Но если у вас предусмотрена еще одна ступень механической очистки, этот фильтр нельзя считать лишним – он задержит крупные частицы и продлит жизнь картриджу в следующем фильтре.

Корпусные фильтры более универсальны – в зависимости от установленного картриджа, они могут устранять из воды механические включения размером до 1 мкм (механические картриджи), соли жесткости, железо (ионообменные) и микробиологию (угольные, серебряные и пр.). Размер фильтра подбирается в зависимости от планируемого расхода и загрязненности воды.

Проточные питьевые фильтры предназначены для подготовки питьевой воды и устанавливаются, как правило, на кухне. Все проточные питьевые фильтры можно условно поделить на два вида:

– использующие стандартные картриджи (K87Х, SL10);

– использующие оригинальные картриджи производителя.

Самый универсальный и экономичный вариант – многоступенчатые фильтры под картриджи SL10 – картриджи такого типа наиболее распространены, имеют небольшую цену и достаточный ресурс. Можно легко подобрать нужные картриджи (по анализу воды) и установить их в фильтр с соответствующим количеством ступеней. Недостатком такого фильтра можно назвать разве что некоторую сложность (и «грязность») замены картриджей.

Фильтры на основе картриджей K87X компактны, эффектно смотрятся, и замена их картриджей вряд ли озадачит даже ребенка. Но ресурс таких картриджей намного меньше, производительность их также невысока, а вот цена даже выше, чем у SL10.

Фильтры на основе оригинальных картриджей могут быть более привлекательны по цене или габаритам, но следует иметь в виду, что с заменой нестандартного картриджа могут возникнуть проблемы. Не говоря уже о том, чтобы подобрать картридж другого типа, чем тот, что установлен в фильтре (например, ионообменный вместо угольного) – нужные вам картриджи могут производителем просто не выпускаться.

Система обратного осмоса – самый «продвинутый» вид проточного питьевого фильтра. От обычных многоступенчатых фильтров отличатся наличием особой фильтрующей ступени – обратноосмотической мембраны. Поры такой мембраны имеют размер около 0,1 нанометра, что позволяет ей пропускать только чистую воду и некоторые газы, задерживая все молекулы большего размера.

Такие фильтры обеспечивают максимальную степень очистки воды, но есть у них и некоторые недостатки:

– скорость фильтрации обратноосмотических фильтров очень мала, без накопительной емкости их использовать бессмысленно;

– при обратноосмотической фильтрации немалое количество воды уходит в дренаж;

– для работы такого фильтра требуется давление в водопроводе минимум 3-4 бара. Если давление на входе ниже 3 бар, следует использовать повышающую давление помпу.

Насадка на кран – самый бюджетный, простой в установке и эксплуатации вид проточного фильтра. Однако следует понимать, что ресурс такого фильтра в разы меньше, чем у полноразмерных фильтров на основе картриджей 10SL.

Поэтому применять такие фильтры имеет смысл только на довольно чистой воде и при небольшом расходе, иначе засоряться они будут довольно быстро. С учетом того, что большинство фильтров-насадок – одноразовые, вроде бы низкая цена такого фильтра может довольно быстро привести к неожиданно большим затратам.

При выборе фильтра желательно знать давление в системе водоснабжения.

Если минимальное давление фильтра будет больше, чем давление в вашей сети, производительность фильтра будет низкой (или вообще нулевой). Давление в сети большее, чем максимальное давление фильтра, может привести к протеканию соединений фильтра или вообще к его поломке. Для городских сетей водоснабжения установлено нормативное значение давления в 4 бара. Однако на некоторых участках давление может быть выше – до 5 бар, а из-за гидроударов кратковременно подниматься до 6-7 бар.

Поэтому для городской квартиры (особенно – новой и расположенной на нижних этажах) лучше взять модель с запасом по максимальному давлению. В частных же домах давление обычно устанавливается на уровне 2-3 бар – некоторым многоступенчатым фильтрам этого может не хватить.

Помпа повышенного давления может помочь в том случае, если давление воды в водопроводе ниже требуемого. Помпа создаст перед фильтром требуемое давление и обеспечит паспортную производительность при любых параметрах водопровода.

Накопительная емкость используется с фильтрами с малой производительностью. Благодаря накопительной емкости можно, например, быстро набрать большую кастрюлю, которую иначе пришлось бы долго наполнять тонкой струйкой.

На максимальную температуру воды следует обратить внимание при подборе фильтра для горячей воды – особенно если в качестве материала корпуса используется пластик. У него при нагреве снижаются эксплуатационные характеристики, горячая вода может повредить пластиковый корпус, даже если давление её будет находиться в допустимых пределах.

Ресурс фильтроэлементов (картриджей) показывает, какой объем воды способен очистить фильтр до замены картриджей. Если не заменить картриджи по исчерпании их ресурса, качество фильтрации уменьшится. Общий ресурс для одноразовых фильтров равен ресурсу фильтроэлемента, а для фильтров со сменными картриджами – говорит о надежности и долговечности конструкции. Для того, чтобы понять, на что именно хватит ресурса выбранного фильтра, можно воспользоваться таблицей:

В среднем один человек расходует в месяц 3000–4000 литров холодной воды и 1500–2000 – горячей. Хотя разброс здесь очень велик – у кого-то расход может быть в 10 раз больше, а у кого-то – в 2-3 раза ниже.

Также следует учитывать свойства фильтруемой воды. Паспортный ресурс картриджа обычно рассчитывается, исходя из степени загрязнения в 1-2 ПДК. Если ваша вода грязнее, ресурс будет соответственно снижаться.

Скорость фильтрации определяет ту скорость течения воды через фильтр, при которой будет обеспечиваться заявленная чистота отфильтрованной воды. В некоторых случаях (например, для обратноосмотических фильтров) скорость фильтрации не зависит от расхода, и превысить её практически невозможно. Но с магистральными фильтрами ситуация другая: если текущий расход превысит паспортное значение скорости фильтрации, качество воды на выходе из фильтра будет хуже. Поэтому проточные фильтры следует подбирать по планируемому расходу на фильтруемой трубе. Для мытья рук и посуды требуется расход 4-6 л/мин, для принятия душа – 10-12 л/мин.

Количество фильтров (число ступеней очистки) подбирается по необходимости – по анализу воды. Например, если анализ выявил превышение по железу и микробиологии, а сама вода при этом практически не содержит механических примесей, то будет достаточно трех картриджей – механической очистки на 5-10 мкм, ионообменного и угольного. Если же вода грязная (содержит много механических частиц), вместо одного картриджа механической очистки потребуется установить 2-3 ступени с различной пористостью.

Фильтры, в зависимости от установленных в них картриджей, могут выполнять различные функции:

обратного осмоса;

сорбции– поглощения органических соединений, токсических веществ, бактерий и других загрязнений в зависимости от используемого сорбента;

ионного обмена– удаления из воды солей жесткости и растворенного железа;

устранения запахов – поглощения ароматических молекул;

минерализации – насыщения воды микроэлементами.

Вид соединения с трубопроводом во многом определяет простоту установки и обслуживания фильтра. Резьбовое соединение – наиболее надежное и прочное, но для установки фильтра с таким соединением потребуются некоторые сантехнические навыки.

Размер резьбового соединения должен соответствовать размеру резьбы на водопроводной трубе, к которой фильтр подключается.

Быстроразъемные фитинги типа john guest очень просто подключаются, но проблема в том, что ответных фитингов такого типа на водопроводных трубах не бывает.

Многие производители комплектуют проточные фильтры шаровым вентилем-тройником с проходным резьбовым соединением с одной стороны и фитингом john guest – с другой. Если такого вентиля в комплекте нет, его придется докупить отдельно.

Варианты выбора проточных фильтров

Для очистки водопроводной воды от песка и ржавчины подойдет магистральный фильтр с обратной промывкой – он удобен тем, что не требует замены картриджей.

Корпусной магистральный фильтр поможет очистить воду для стиральной машины, душа и посудомойки – или для всей квартиры сразу. Только не забудьте установить в него соответствующий картридж.

Проточный питьевой фильтр с обратным осмосом обеспечит вас чистейшей питьевой водой – такие фильтры предоставляют максимальную степень очистки.

Насадка на кран поможет очистить воду с минимальными усилиями – но имейте в виду, что ресурс таких фильтров невысок.

Повышенная жесткость – одна из основных проблем нашей водопроводной воды. Решить эту проблему может фильтр с функцией ионного обмена.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *