Правильный запуск кондиционера после зимы

Дождавшись теплых весенних деньков и распрощавшись с надоевшей зимой, мы убираем подальше отопительные приборы и вспоминаем о другой технике, без которой не обойтись в летнюю жару. В нашей статье речь пойдет о кондиционерах. Знаете ли вы, как подготовить его к новому сезону? А как правильно мыть и чистить? Давайте разбираться вместе.

  1. Подготовка к запуску после зимы
  2. Рекомендации первого пуска
  3. Профилактика при эксплуатации

Подготовка к запуску после зимы

Долгий зимний застой не идёт прибору на пользу, скорее наоборот – риск поломки возрастает в несколько раз, если владелец осуществит первый запуск не так, как нужно по правилам.

  1. Первый запуск можно проводить при определенной температуре воздуха. Допустимые показатели указаны в инструкции к кондиционеру: для одних моделей допустимы исключительно плюсовые показатели, для других – диапазон от 0 до -5 градусов.
  2. Осмотрите наружный блок. Он может быть поврежден осадками (снегом, градом, сосульками), деформирован под влиянием иных внешних факторов. Проверьте: не попали ли в лопасти вентилятора мелкие ветки, пух, листья и другой мусор – его может занести сильным ветром сквозь защитную решетку. Уберите все преграды, мешающие нормальной циркуляции воздуха подле неё.
  3. Промойте все детали (как внутри, так и снаружи) мыльной водой. Для очистки внутреннего блока будет необходим компрессор со сжатым воздухом – он отлично справляется со скоплениями пыли и грязи в труднодоступных местах. Как следует протрите решетку и мелкие детали.

Перед очисткой обязательно отключите прибор от питания, чтобы движущиеся лопасти не нанесли вам травму.

Чтобы кондиционер пережил зиму без проблем, его необходимо «законсервировать» на это время. Сотрудники сервисной службы перекачают хладагент в наружный блок, заблокируют возможность включения прибора и оградят наружный блок от сосулек.

Рекомендации первого пуска

  1. Подключите прибор к электросети. Температура в комнате должна быть не ниже +20 градусов.
  2. Установите режим охлаждения до +18 (при максимальной скорости вращения вентилятора) и пусть кондиционер поработает минут 15-20.
  3. После можно проверять дистанционный пульт. Запустите и подвигайте «шторки», попереключайте скорости, смените температурный режим – прибор должен реагировать на все команды без задержек: менять направление струи воздуха, двигаться и т.д.

К специалисту рекомендуется обращаться в следующих случаях:

Профилактика при эксплуатации

Чем дольше вы пользуетесь кондиционером – тем больше в его корпусе, фильтрующем узле и на вентиляторе скапливается жира, слизи и пыли. Грибки и бактерии, появляющиеся следом, попадаю в комнату с потоком воздуха, а потом — и в легкие жильцов. Нетрудно догадаться, что на здоровье это сказывается самым негативным образом. Загрязнения ухудшают работу узлов, ухудшается процесс обновления воздуха, на прибор и электрическую сеть нагрузка вырастает в 2 раза. На внешнем блоке устройства нарастает слой пуха, который нарушает активность теплообменника и ухудшает процесс охлаждения хладагента. Если вы хотите исключить проблемы с легкими и продлить срок службы аппарат, приучите себя чистить и дезинфицировать кондиционер по определенному графику.

Домашние кондиционеры вычищать следует раз в 6-8 месяцев. Приборы, расположенные в офисных помещениях – раз в 3-4 месяца. Установленные в кафетериях и других общественных местах сплит-системы – раз в 30 дней.

О загрязнении говорят следующие признаки:

В первую очередь следует проверить герметичность фреонового контура: нет ли нарушений, из-за которых внутрь может попасть влага, и не подтекает ли фреон? Подтяните крепежные винты, а фиксирующие винты, снимите переднюю крышку и сетчатый фильтр. Замочите сетку в мыльном растворе (растворите пару ложек мыльной стружки в тазике с водой) или любом моющем средстве, протрите жесткой щеткой.

Следующий шаг – чистка вентилятора. Бывают они 2-х видов: несъемные и съемные. Съемный промывают в мыльной воде, несъёмный чистят при помощи кисти (не очень-то это удобно, но загрязнения убираются хорошо). Если лопасти плохо пахнут – продезинфицируйте их специальным средством.

Радиатор и теплообменник чаще всего располагаются во внутреннем блоке, который нужно разобрать. Сервисная служба за такую работу просит существенную сумму, но можно сэкономить и сделать всё своими руками. Снимите переднюю крышку и вытащите фильтры. Очистить внутренности вам поможет пылесос: удалите пыль и пух, двигаясь от верхней части к нижней. Пластины испарители очень хрупкие и их легко повредить, поэтому используйте для их очистки кисточку с длинным ворсом. Можно воспользоваться и пароочистителем. Установив сплит-систему в режим рециркуляции, выставите самый нижний температурный порог и распылите антисептическое средство в области втягивания воздуха. Следите, чтобы капли жидкости не попали на радиатор!

Дренажная система состоит из 2-х частей: поддона, в котором скапливается лишняя жидкость, и трубки для отвода воды. Со временем и там, и там появляется грибок и плесень, неприятный запах, с прибора начинает капать. Поддон отсоединяют от отводящей трубы и платы, и промывают в проточной воде, а трубку продувают компрессором или пылесосом.

Теплообменник очищают при помощи специальной пены или спрея.

Работа по очистке внешнего блока может быть опасной – когда модуль расположен высоко над землей и добраться до него сложно. Не рискуйте жизнью, а вызовите специалиста со специальным оборудованием.

Популярными средствами для очистки являются: DOMO, FavorCOOL, TOP House, Techpoint.

Если вы хотите, чтобы ваш кондиционер работал как можно дольше и не доставлял хлопот, учитесь ухаживать за ним и правильно эксплуатировать. Внимательно читайте инструкции, не торопитесь сделать работу за полчаса. А если есть сомнения в своих силах – позвонить в сервисную службу. Потратив деньги, вы сэкономите время и гарантированно получите нужный результат.

Как подготовить кондиционер к лету – как почистить внутренний блок

Фото блюда

Блок автора

Как известно, зимой кондиционер не выполняет никакую функцию: он просто стоит в это время без дела. Но мусор и опавшая осенняя листва собираются как на наружных, так и на внутренних элементах этого устройства. Всё это может стать причиной выхода из строя кондиционера. Чтобы летом не произошло никаких неприятностей, необходимо позаботиться об устройстве уже весной, перед тем, как снова вводить его в эксплуатацию.

Зачем чистить?

Если не подготовить кондиционер к новому сезону, а сразу начать его использовать, то в один из летних дней, скорее всего, придётся обращаться в сервисную службу. А на это уйдёт много времени и денег. Но что самое ужасное – это время придётся проводить в душных комнатах собственного дома, поскольку ничто не будет создавать так нужную летом прохладу. Остекление лоджий, конечно, поможет решить такую проблему, но лишь частично.

Основные элементы

Система кондиционирования состоит из двух основных элементов. Один из них называется внутренним блоком, а другой – соответственно, внешним блоком. Первый находится внутри самой квартиры, а вот второй располагается снаружи – на свежем воздухе.

Подготавливать к новому летнему сезону нужно и ту, и другую составляющие. Очистку системы без особых проблем можно выполнить самостоятельно.

Но можно также позвать на помощь специалистов. Если же после зимы вообще не принять никаких мер по очистке и сразу начать эксплуатировать устройство, то, скорее всего, в скором времени оно выйдет из строя, и тогда уже точно придётся вызывать профессионалов, долго ожидать их прихода, да ещё и платить немалые деньги за их услуги.

Основные задачи

Все работы по подготовке устройства к лету должны проводиться с осторожностью. Важно выполнять всё аккуратно, стараясь не испортить элементы декора.

Прежде чем начать работу, нужно убедиться, что устройство отключено от электрической сети. При этом после отключения должно пройти не менее 30 минут.

Этого времени вполне хватит для полного рассеивания заряда. Вероятность получить удар током при работе будет сведена к нулю. Впрочем, даже в этом случае лучше не прикасаться к тем составляющих кондиционера, которые во время его работы находятся под напряжением.

Очистка внутреннего блока

Регулярно проводить очистку внутреннего блока нужно не только для того, чтобы не допустить преждевременного выхода из строя системы кондиционирования, но и для того, чтобы уберечь своё же собственное здоровье.

Ведь при работе на фильтре образуется конденсат, который хорошо подходит для появления и размножения микроорганизмов. А исходящим воздушным потоком вредные микробы разносятся по всем комнатам. Как можно чаще нужно мыть корпус и чистить лопасти. Использовать для этого можно самый обычный пылесос.

Фильтры

При подготовке кондиционера к предстоящему летнему сезону следует обратить внимание на фильтры. Ведь именно эти компоненты устройства чаще других подвергаются загрязнению. На них скапливается много пыли, независимо от того, работают они или нет.

Самоочищающиеся модели

Многие производители выпускают такие модели кондиционеров, которые оснащены особыми фильтрами, способными очищаться самостоятельно, без помощи человека.

А сам корпус при этом нередко покрывается специальными составами, которые могут отталкивать грязь и не позволяют развиваться бактериям. Но даже в этом случае всё равно нужно следить за чистотой устройства.

Внутренние системы

Если возникает необходимость почистить внутренние системы, то следует обращаться к специалистам. Самостоятельно выполнять такую работу не стоит, поскольку есть большой риск повредить пластиковые детали.

Очистка внешнего блока

Внешний блок, который располагается за пределами квартиры, невозможно не заметить, если посмотреть на стены дома снаружи. По сути, он является огромным вентилятором, заключённым в металлическую коробку, стенки которой выполнены в виде решётки.

Вообще попадания мусора во внешний блок системы кондиционирования можно избежать. Для этого осенью просто необходимо чем-нибудь его накрыть.

Принцип работы

Работает внешний блок следующим образом: огромный вентилятор направляет воздух к специальным катушкам и проводит его через них. Если в этих катушках окажется мусор, то его обязательно нужно убрать.

Снятие панелей

Перед тем как приступать к очистке катушек, следует снять боковую и верхнюю панели на внешнем блоке. В этом деле поможет отвёртка или гаечный ключ. Всё зависит от того, какой тип крепежа решили использовать производители этой модели кондиционера.

При этом важно не забывать об основном правиле безопасности: электропитание обязательно должно быть отключено, а с момента отключения должно пройти не менее 30 минут.

Итак, открутив боковые панели, нужно просто потянуть их от базы, а затем поднять. Эта работа может быть сложной, так как вентилятор немало весит. Не нужно тянуть за провода, отходящие от вентилятора.

Очистка катушек

Сняв панель, можно приступать непосредственно к очистке катушек. Делать это нужно щёткой. Движения должны быть аккуратными. Важно помнить о том, что лопасти вентилятора очень лёгкие и потому от прикосновения могут деформироваться. Это неизбежно приведёт к ухудшению качества его работы.

Проводя очистку щёткой, важно также стараться не повредить катушки. Сначала нужно очищать катушки снаружи, а потом уже приступать к их обработке изнутри.

Если всё же в результате неосторожных движений пластины деформируются, то им можно вернуть утраченную форму. Для этого достаточно использовать специальную «щётку для пластин». Она предназначена как раз для выпрямления деформировавшихся элементов.

Самые въевшиеся загрязнения, с которыми не способна справиться щётка, следует удалять чистящим средством. Но при его нанесении нужно следить за тем, чтобы оно не попало на вентилятор и на металлические составляющие, которые во время работы системы находятся под электрическим напряжением.

В некоторых случаях рекомендуется применять шланг с интенсивным фокусирующим потоком. Он будет отличным помощником в борьбе с самыми въевшимися загрязнениями.

Для того, чтобы избежать попадания чистящего средства и воды на вентилятор, можно перед работой по очистке накрыть этот элемент полиэтиленом. То же самое можно сделать и с пластинами, дабы защитить их от возможной деформации.

Очистка вентилятора

Лопасти вентилятора следует аккуратно протереть какой-нибудь тканью. После этого можно в специальное отверстие капнуть немного масла. Оно будет играть роль смазки.

Завершение очистки

После того, как очистка будет завершена, следует подождать несколько часов, прежде чем снова подключать кондиционер к электросети. Перед тем как это сделать, важно убедиться в том, что каждый элемент устройства полностью высох.

Подготовить кондиционер к новому сезону совсем не сложно. Всё, что нужно сделать – почистить сначала внутренний блок, а затем – внешний. Главное, выполнять работу аккуратно, стараясь не повредить хрупкие детали.

Как правильно включать кондиционер после зимы

Продолжительность срока службы кондиционера во многом зависит от правильной эксплуатации и качественного ухода. В результате непоследовательных и поспешных действий этот прибор может полностью выйти из строя. Поэтому, чтобы ваше климатическое оборудование бесперебойно работало на протяжении всего жаркого сезона, необходимо знать, как правильно осуществлять его первый запуск после зимы.

Профилактические меры

Следует учитывать, что выход кондиционера из строя по причине неправильной технической профилактики или отсутствия таковой не будет признан гарантийным случаем. Поэтому ремонт или полная замена оборудования полностью возляжет на плечи его владельца. Чтобы избежать таких неприятных уроков, следует ознакомиться с несколькими простыми правилами, выполнение которых станет залогом эффективной и бесперебойной работы техники.

Итак, как же нужно включать кондиционер после длительного простоя? На самом деле есть несколько простых правил, выполнение которых для каждого владельца климатического оборудования являются обязательными.

Температурный режим

В инструкции по эксплуатации прибора всегда указывается, при какой температуре допускается включать кондиционер. Как правило, эти показатели колеблются в пределах от 0 до -5 ˚C. Таким образом, прибор не стоит включать до тех пор, пока воздух не прогреется до необходимой температуры. К тому же, при низких температурах включать кондиционер особенной необходимости нет.

Чистка системы

Чистку фильтров и внутренних деталей нужно проводить не реже одного раза в месяц. А после длительного зимнего простоя эта процедура должна выполняться особенно тщательно: внутренний блок промывается водой, а для чистки внешнего лучше всего использовать компрессор со сжатым воздухом. Если проигнорировать эти рекомендации, то техника может выйти из строя. Люди, которые находятся в помещении, где работает неочищенный прибор, будут дышать пылью и грязью, распространяющейся внутри помещения во время первого включения.

Перед включением кондиционера следует осмотреть лопасти вентилятора и решетку, предотвращающую попадание в них листьев, тополиного пуха, веточек и прочих посторонних предметов. Если вы обнаружили, что решетка нуждается в очистке, то можно вызвать специалиста или произвести очистку самостоятельно. Для этого устройство необходимо отключить от питания, чтобы движущиеся лопасти вентилятора не травмировали ваши руки.

Электрические контакты

Обязательным действием перед запуском является проверка электрических контактов и электронных компонентов прибора. Если обнаружены неисправности, лучше всего вызвать специалистов, у которых есть специальное оборудование для проверки функциональности компрессора и прочих деталей.

Давление в системе и дозаправка фреоном

Проверка давления в системе и дозаправка фреоном также необходимы перед запуском кондиционера. Основной источник, поддерживающий его работоспособность — фреон. Протекание фреона может привести к поломке техники. Однако следует помнить и о так называемой нормируемой утечке, которая считается неизбежным явлением, вызванным особенностями соединения внутреннего и внешнего блоков. Фреон неопасен для человека в помещении, но если в системе кондиционера его не будет хватать, то прибор может работать с существенными перебоями.

Проверка температуры выходящего воздуха

После проверки кондиционера и его очистки следует проверить, какой воздух выходит из вентиляционной решетки. В норме он должен быть холодным. Для определения степени холодности воздуха следует вычесть температуру воздуха входящего в прибор из температуры воздуха, который выходит. Данное значение принято называть дельтой Т температуры. Нормальным значением для неё является температура от -11 до -6 C˚. В случае, когда температура отдаваемого воздуха будет ниже -11 C˚, кондиционер не сможет достаточно эффективно охлаждать воздух в очень жаркую погоду. Если же температура выше -6 C˚, то работа системы может нарушиться.

Включение кондиционера

После зимы, с наступлением первых тёплых дней, можно приступать к запуску кондиционера. Для этого следует выполнить такие действия:

В каких случаях необходимо обратиться к специалисту?

  1. Если радиатор наружного блока сильно загрязнён.
  2. Если наружный блок повреждён (к примеру, у него разбит корпус).
  3. Если при установке в режим охлаждения кондиционер не дует холодным воздухом через 10 минут после его запуска.
  4. Если воздух идёт недостаточно холодный.
  5. При возникновении посторонних шумов в устройстве.
  6. При возникновении каких-либо непонятных ситуаций (отсутствует реакция на пульт, мигают лампочки или вообще кондиционер отказывается работать).

Кондиционер требует ухода и внимания со стороны своего владельца. Выполнение вышеперечисленных правил и рекомендаций позволит продлить срок эксплуатации вашего устройства и обеспечит его эффективную работу на протяжении многих лет.

Как подготовить и включить кондиционер после зимы

Многие модели кондиционеров работают исключительно на охлаждение и, конечно, потребность в такой технике возникает только в жаркое время года. На зимний сезон прибор отправляется в «отпуск» и запускается уже с приходом теплых солнечных дней. Чтобы кондиционер после длительного простоя не вышел из строя при первом запуске, его нужно правильно подготовить к работе на охлаждение.

В статье мы рассмотрим, что важно знать перед запуском системы кондиционирования после зимних морозов, как подготовить технику перед включением и ухаживать за ней.

Оглавление:

Порядок обслуживания кондиционера после зимы

Каждый кондиционер ориентирован на работу при определенной температуре воздуха на улице. Эта информация указывается в инструкции по эксплуатации прибора. Как правило, средний показатель варьирует в пределах –5 0 +3 0 С. При таких температурах обычно эксплуатируется техника, работающая на обогрев в межсезонье.

Нельзя запускать кондиционер, если температура на улице ниже, чем указано в инструкции пользователя! Бытовая климатическая техника не рассчитана на работу в морозные погоды.

При первом потеплении, когда показатель температуры на термометре достигает плюсовых отметок, кондиционер можно безопасно запустить в работу, но предварительно его нужно правильно подготовить.

Чистка системы кондиционирования

В блоках сплит-систем находятся важные механизмы, обеспечивающие функциональность климатического оборудования. После длительной эксплуатации и простоя прибора в зимний сезон внутри блоков скапливается большое количество пыли и прочих загрязнений. Для обеспечения полноценной работы кондиционера и исключения внезапных поломок необходимо ежегодно проводить чистку фильтров и других внутренних механизмов.

Специалисты рекомендуют проводить профессиональную чистку внутренних деталей кондиционера 2 раза в год – перед началом теплого сезона и после его завершения. Эту работу выполняют мастера из сервисного центра, применяющие специальное оборудование и безопасные средства для очистки рабочих механизмов.

Кроме этого, владельцу нужно не менее 2-х раз в месяц очищать фильтры внутреннего блока от пыли. Это не только улучшит работу климатической техники, но и исключит распространение по жилому пространству загрязненного воздуха, небезопасного для организма человека.

Проверка электроконтактов

После очистки внутренних механизмов блоков сплит-системы необходимо провести проверку электроконтактов оборудования. Если обнаружены неисправности, нужно вызвать специалистов из сервиса для ремонта и устранения выявленных поломок.

Давление в системе и дозаправка фреоном

Перед запуском кондиционера также важно проверить уровень давления в системе и при необходимости провести дозаправку фреоном. Если произошла его утечка, прибор будет работать с существенными перебоями, что может привести к быстрому выходу из строя.

Проверку давления в системе и дозаправку фреоном выполняют мастера из сервисного центра, использующие в работе специальные приборы.

Проверка работоспособности

На следующем этапе выполняется общая проверка работоспособности кондиционера. После запуска системы анализируется Дельта Т-температура – показатель того, какой воздух выходит из решетки.

Для определения этого параметра измеряется температура входящего из устройства воздуха. От этого показателя вычитается температура выходящего воздуха. Полученный показатель и является Дельта Т-температурой.

В норме этот параметр соответствует -6-11 0 С. Отклонения от норм указывают на некорректную работу сплит-оборудования. В таких случаях нужно вызывать мастера для ремонта кондиционера.

Советы по запуску кондиционера после зимы

Владельцам бытовых кондиционеров стоит ознакомиться с рекомендациями специалистов по запуску прибора после зимнего простоя.

Советы по запуску сплит-систем:

  1. Перед тем как запустить кондиционер, перепроверьте соответствие температурного режима на улице и убедитесь, что в системе достаточный уровень давления для бесперебойной работы.
  2. Не включайте кондиционер без предварительной чистки и замены фильтров. Если не выполнить эту работу, из системы будет выходить охлажденный воздух с частицами пыли и других патогенных микроорганизмов, которые могут нанести колоссальный вред здоровью людей, находящихся в помещении.
  3. Убедитесь, что возле внутреннего и наружного блока нет посторонних предметов, которые могут создать препятствие для проникновения воздуха и его отхождения из системы.
  4. Проверьте целостность блоков сплит-системы. При наличии любых повреждений корпуса, даже самых незначительных, запускать прибор в работу нельзя. Требуется ремонт или замена корпуса.
  5. После включения кондиционера убедитесь, что прибор работает без перебоев. Если таковые выявляются, отключите кондиционер от сети и пригласите специалистов для проверки и ремонта оборудования.
  6. Если после запуска сплит-система работает бесперебойно, протестируйте разные режимы, перепроверьте работу вентилятора на разных скоростях и работу шторки.

Соблюдение этих правил гарантирует качественную и безопасную работу климатического оборудования с исключением рисков внезапных поломок.

Что делать, если кондиционер не работает после холодов

После зимнего простоя кондиционер может не запуститься в рабочий режим, что происходит по ряду причин. Владелец может самостоятельно осмотреть прибор, проверить работоспособность батареек в пульте управления. Если визуально не удалось найти причину неисправности, нужно вызывать мастеров из сервиса.

Когда не обойтись без помощи специалистов:

Используя специальное оборудование, специалисты из сервисного центра быстро определят неисправность и займутся ее устранением. После ремонтных работ будет проведено тестирование рабочих режимов сплит-оборудования, после чего технику можно будет безопасно использовать для охлаждения воздуха в помещении, без рисков внезапного выхода из строя.

Правильный запуск кондиционера после зимы

Дождавшись теплых весенних деньков и распрощавшись с надоевшей зимой, мы убираем подальше отопительные приборы и вспоминаем о другой технике, без которой не обойтись в летнюю жару. В нашей статье речь пойдет о кондиционерах. Знаете ли вы, как подготовить его к новому сезону? А как правильно мыть и чистить? Давайте разбираться вместе.

Подготовка к запуску после зимы

Долгий зимний застой не идёт прибору на пользу, скорее наоборот – риск поломки возрастает в несколько раз, если владелец осуществит первый запуск не так, как нужно по правилам.

  1. Первый запуск можно проводить при определенной температуре воздуха. Допустимые показатели указаны в инструкции к кондиционеру: для одних моделей допустимы исключительно плюсовые показатели, для других – диапазон от 0 до -5 градусов.
  2. Осмотрите наружный блок. Он может быть поврежден осадками (снегом, градом, сосульками), деформирован под влиянием иных внешних факторов. Проверьте: не попали ли в лопасти вентилятора мелкие ветки, пух, листья и другой мусор – его может занести сильным ветром сквозь защитную решетку. Уберите все преграды, мешающие нормальной циркуляции воздуха подле неё.
  3. Промойте все детали (как внутри, так и снаружи) мыльной водой. Для очистки внутреннего блока будет необходим компрессор со сжатым воздухом – он отлично справляется со скоплениями пыли и грязи в труднодоступных местах. Как следует протрите решетку и мелкие детали.
  4. Осмотрите электрические контакты на наличие разрывов проводов, разломов и иных повреждений. Но визуального осмотра обычно бывает мало и неисправности чаще всего выявляются во время запуска кондиционера. Лучше всего вызвать специалиста, который проведет проверку при помощи специальных приборов. Кстати говоря, если вы обнаружите поломку – специалиста всё равно придется вызывать.
  5. Проверьте уровень фреона – утечка его является естественным явлением (за исключением утечки в трещины на патрубках), особенностью соединения внутреннего и внешнего блоков, но без дозаправки техника будет работать на «износ», расходуя электроэнергию попусту, и рано или поздно выйдет из строя. Для человека фреон опасности не представляет.
  6. Еще одно обязательное действие – определение давления в системе. Это тоже лучше доверить специалисту.

Перед очисткой обязательно отключите прибор от питания, чтобы движущиеся лопасти не нанесли вам травму.

Чтобы кондиционер пережил зиму без проблем, его необходимо «законсервировать» на это время. Сотрудники сервисной службы перекачают хладагент в наружный блок, заблокируют возможность включения прибора и оградят наружный блок от сосулек.

Рекомендации первого пуска

  1. Подключите прибор к электросети. Температура в комнате должна быть не ниже +20 градусов.
  2. Установите режим охлаждения до +18 (при максимальной скорости вращения вентилятора) и пусть кондиционер поработает минут 15-20.
  3. После можно проверять дистанционный пульт. Запустите и подвигайте «шторки», попереключайте скорости, смените температурный режим – прибор должен реагировать на все команды без задержек: менять направление струи воздуха, двигаться и т.д.

К специалисту рекомендуется обращаться в следующих случаях:

Профилактика при эксплуатации

Чем дольше вы пользуетесь кондиционером – тем больше в его корпусе, фильтрующем узле и на вентиляторе скапливается жира, слизи и пыли. Грибки и бактерии, появляющиеся следом, попадаю в комнату с потоком воздуха, а потом – и в легкие жильцов. Нетрудно догадаться, что на здоровье это сказывается самым негативным образом. Загрязнения ухудшают работу узлов, ухудшается процесс обновления воздуха, на прибор и электрическую сеть нагрузка вырастает в 2 раза. На внешнем блоке устройства нарастает слой пуха, который нарушает активность теплообменника и ухудшает процесс охлаждения хладагента. Если вы хотите исключить проблемы с легкими и продлить срок службы аппарат, приучите себя чистить и дезинфицировать кондиционер по определенному графику.

Домашние кондиционеры вычищать следует раз в 6-8 месяцев. Приборы, расположенные в офисных помещениях – раз в 3-4 месяца. Установленные в кафетериях и других общественных местах сплит-системы – раз в 30 дней.

О загрязнении говорят следующие признаки:

В первую очередь следует проверить герметичность фреонового контура: нет ли нарушений, из-за которых внутрь может попасть влага, и не подтекает ли фреон? Подтяните крепежные винты, а фиксирующие винты, снимите переднюю крышку и сетчатый фильтр. Замочите сетку в мыльном растворе (растворите пару ложек мыльной стружки в тазике с водой) или любом моющем средстве, протрите жесткой щеткой.

Следующий шаг – чистка вентилятора. Бывают они 2-х видов: несъемные и съемные. Съемный промывают в мыльной воде, несъёмный чистят при помощи кисти (не очень-то это удобно, но загрязнения убираются хорошо). Если лопасти плохо пахнут – продезинфицируйте их специальным средством.

Радиатор и теплообменник чаще всего располагаются во внутреннем блоке, который нужно разобрать. Сервисная служба за такую работу просит существенную сумму, но можно сэкономить и сделать всё своими руками. Снимите переднюю крышку и вытащите фильтры. Очистить внутренности вам поможет пылесос: удалите пыль и пух, двигаясь от верхней части к нижней. Пластины испарители очень хрупкие и их легко повредить, поэтому используйте для их очистки кисточку с длинным ворсом. Можно воспользоваться и пароочистителем. Установив сплит-систему в режим рециркуляции, выставите самый нижний температурный порог и распылите антисептическое средство в области втягивания воздуха. Следите, чтобы капли жидкости не попали на радиатор!

Дренажная система состоит из 2-х частей: поддона, в котором скапливается лишняя жидкость, и трубки для отвода воды. Со временем и там, и там появляется грибок и плесень, неприятный запах, с прибора начинает капать. Поддон отсоединяют от отводящей трубы и платы, и промывают в проточной воде, а трубку продувают компрессором или пылесосом.

Теплообменник очищают при помощи специальной пены или спрея.

Работа по очистке внешнего блока может быть опасной – когда модуль расположен высоко над землей и добраться до него сложно. Не рискуйте жизнью, а вызовите специалиста со специальным оборудованием.

Популярными средствами для очистки являются: DOMO, FavorCOOL, TOP House, Techpoint.

Если вы хотите, чтобы ваш кондиционер работал как можно дольше и не доставлял хлопот, учитесь ухаживать за ним и правильно эксплуатировать. Внимательно читайте инструкции, не торопитесь сделать работу за полчаса. А если есть сомнения в своих силах – позвонить в сервисную службу. Потратив деньги, вы сэкономите время и гарантированно получите нужный результат.

Рекомендации по запуску кондиционера после зимнего простоя

Соблюдение всех правил эксплуатации, рекомендованных производителем, и своевременное техническое обслуживание помогут продлить срок службы кондиционера. Особенно важно последовательно выполнить все действия перед запуском прибора после его долгого простоя зимой. Осуществляется этот процесс в несколько этапов.

Прежде чем запустить кондиционер, необходимо тщательно очистить все детали внешнего и внутреннего блоков, а также фильтров. Для этого понадобятся компрессор и вода с тряпкой. Последние два атрибута необходимы для того, чтобы промыть внутренний блок. Внешний блок лучше чистить с помощью компрессора, так как он хорошо удаляет пыль и грязь из труднодоступных мест.

Предварительно следует осмотреть лопасти вентилятора и решетку. Именно в этих местах скапливается наибольшее количество грязи. Это могут быть листья, пух с тополя, небольшие веточки и т.д. Все это удаляется вручную после отключения кондиционера от электросети. Затем вымывается решетка и чистятся непосредственно сами внутренний и внешний блоки.

В последующем рекомендуется проводить подобную процедуру ежемесячно. Это позволит избежать попадания пыли в помещение и создать благоприятный микроклимат.

Самостоятельно произвести осмотр электрических контактов можно только визуально. Например, могут быть видны обрывы или переломы проводов. Но такое случается довольно редко. В основном неисправность контактов или отдельных узлов выявляется во время запуска кондиционера. Чтобы не рисковать или просто перестраховаться, лучше сразу вызвать специалиста, который осмотрит всю проводку и проверит компрессор и другие детали на работоспособность с помощью специального оборудования.

Кстати, даже если вы самостоятельно обнаружите поломку, то устранить ее вряд ли получится. Все равно придется вызывать профессионала.

После того, как кондиционер будет очищен и проверен, необходимо выполнить еще два действия:

Последний пункт обязателен к выполнению, так как количество фреона в процессе эксплуатации кондиционера всегда уменьшается. Это называется нормируемой утечкой. Но бывают и такие случаи, когда фреон утекает из системы из-за трещин в патрубках. Именно поэтому данные детали тоже не помешает проверить на целостность.

Недостаток фреона может привести к тому, что устройство начинает работать с перебоями. В результате агрегат работает на износ и получить желаемую температуру в помещении не получиться. Получается, что кондиционер работает вхолостую. Он только расходует электроэнергию.

Для того чтобы удостовериться в том, что устройство работает должным образом, необходимо проверить, какой воздух поступает в помещение. Для этого поднесите руку к вентиляционной решетке. Воздух должен быть прохладным или холодным – все зависит от того, какая температура установлена.

Но полагаться исключительно на тактильные ощущения не стоит. Существует специальная формула, которая поможет определить степень холодности воздуха. Выглядит она следующим образом:

Т входящего воздуха – Т выходящего воздуха = Т дельта

В данном случае Т – температура, а дельта – разница между первым и вторым показателями. Оптимальное значение последнего показателя должно колебаться в пределах от -6 до -11 0 С. Если получилась температура ниже -11 0 С, то в сильную жару кондиционер не будет справляться со своей задачей. Показатель выше -6 0 С говорит о том, что устройство работает на износ и быстро выйдет из строя.

Любое из отклонений требует корректировки. Выполнить эту процедуру оперативно и качественно может только специалист, поэтому лучше вызвать его на дом перед тем, как собираетесь включить кондиционер после зимнего простоя.

После того как кондиционер очищен и подготовлен к запуску, необходимо провести еще ряд процедур:

При этом помните, что включать кондиционер следует только после того, как на улице температура поднимется до 0 0 С и выше.

После того как все манипуляции выполнены, проверьте работоспособность кондиционера посредством управления дистанционным пультом. Переключите скорости, запустите в действие шторку, переставьте температурный режим и т.д. В норме устройство должно оперативно реагировать на все действия. Показателем этого являются изменение силы ветра и температуры воздуха, движение шторки и т.д.

Если кондиционер не реагирует на пульт на управления, проверьте работоспособность батареек. Если даже при наличии новых аккумуляторов ничего не происходит, то специалиста.

Многие обладатели кондиционеров считают, что произвести запуск кондиционера после простоя в зимний период совсем несложно и выполняют эту процедуру самостоятельно. Это на самом деле так, но есть ряд случаев, когда все же лучше обратиться за помощью к специалисту. К ним стоит отнести:

Чистка кондиционера относится к профилактическим мероприятиям. То есть это действия, которые помогут поддержать хорошее техническое состояние на протяжении многих лет и оптимальную работу устройства на протяжении многих лет. Также следует строго соблюдать температурный режим, прописанный производителем. Все это позволит избежать лишних затрат и проблем.

Проблемы заземления компьютера

Это нужно знать каждому, кто работает с компьютером и различными периферийными устройствами (принтер, модем, программаторы и т. д.), если Вы дорожите дорогим устройством. Прочтите, пригодится. К сожалению, во многих домах, сданных в эксплуатацию до 1996-1998 гг., в розетках нет контакта, предназначенного для заземления аппаратуры. Более того, бывают случаи, когда такие контакты в розетках имеются, но только к ним не подведены соответствующие провода. Нередко отечественные “Горе мастера” сами пытаются исправить такое положение вещей, что иногда приводит к плачевным последствиям. Поэтому лучше проводку заземляющего контура доверить опытным специалистам. Да! Возможно, при этом придется слегка нарушить дизайн только что отремонтированной квартиры. Да! Необходимо будет вложить дополнительные средства. Но нужно отважиться на эти действия, чтобы раз и навсегда решить для себя данную проблему. Поверьте, игра стоит свеч! Здоровье все равно дороже, да и не забывайте народную мудрость “Cкупой платит дважды”.

Вопросы электропитания играют важную роль в устойчивости работы компьютеров, их сетей и ПУ, соединяемых интерфейсами, а также в обеспечении их долголетия. Понимание некоторых вопросов электротехники позволит обойтись без “пиротехнических эффектов” при соединении устройств. Главное, не пытайтесь обойтись “половинчатыми” или временными мерами, и давайте сразу договоримся, чего делать ни в коем случае нельзя, даже если вам это порекомендуют тысячи “продвинутых” знакомых. Никогда не заземляйте аппаратуру на:

1) батарею парового (водяного) отопления (вдруг соседу вздумается ее переварить?)

2) водопровод (во-первых, в нем и так встречаются блуждающие токи, и вовсе не обязательно их пускать на компьютер, а во-вторых, систематический ток с корпуса компьютера в землю вызовет активную коррозию труб)

3) газопровод (надеюсь, вы не из рода камикадзе)

4) молниеотвод (кажется, мы собрались защищать компьютер, а не пускать его “в расход”)

5) “нулевой” контакт обычной розетки (если не хотите, чтобы на корпус компьютера попало напряжение 220 В).

Рассмотрим правила подключения к питающей сети с точки зрения безопасности как человека, так и компьютера.

Проблема заземления станет особенно актуальной, если вы построите домашнюю сеть. Отдельные компьютеры в ней, естественно, будут подключаться к различным источникам питания, сетевой же кабель начнет играть роль своеобразного моста для выравнивания потенциалов. Возникающие при этом токи способны вывести сетевое оборудование из строя.

Рис. 1 Входные цепи блока питания

Практически каждый блок питания компьютера или ПУ имеет сетевой фильтр (рис.1) . Конденсаторы этого фильтра предназначены для шунтирования высокочастотных помех питающей сети на землю через провод защитного заземления и соответствующую трехполюсную вилку и розетку. “Земляной” провод соединяют с контуром заземления, но допустимо его соединять и с “нулем” силовой сети (разница ощущается только в особо тяжелых условиях эксплуатации). При занулении необходимо быть уверенным в том, что “нуль” не станет фазой, если кто-нибудь вдруг перевернет вилку питания. Если же “земляной” провод устройства никуда не подключать, на корпусе устройства появится напряжение порядка НОВ переменного тока (рис.2) конденсаторы фильтра работают как емкостной делитель напряжения, и поскольку их емкость одинакова, 220 В делится пополам.

Рис. 2 Образование потенциала на корпусе компьютера

Конечно, мощность этого “источника” ограничена – ток короткого замыкания iк.з на землю составляет от единиц до десятков миллиампер, причем, чем мощнее блок питания, тем больше емкость конденсаторов фильтра и, следовательно, ток.

При емкости конденсатора С = 0,01 мкФ этот ток будет около 0,7 мА.

Такие напряжение и ток опасны для человека. Попасть под напряжение можно, прикоснувшись одновременно к неокрашенным металлическим частям корпуса компьютера и, например, к батарее отопления. Это напряжение является одним из источников разности потенциалов между устройствами, от которой страдают интерфейсные схемы.

Посмотрим, что происходит при соединении двух устройств (компьютера и принтера) интерфейсным кабелем. Общий провод интерфейсов последовательных и параллельных портов связан со “схемной землей” и корпусом устройства. Если соединяемые устройства надежно заземлены (занулены) через отдельный провод на общий контур (рис.3) проблемы разности потенциалов не возникает.

Рис. 3 Правильное подключение ПУ

Если же в качестве заземляющего провода использовать нулевой провод питания при разводке питающей сети с трехполюсными розетками двухпроводным кабелем, на нем будет набегать разность потенциалов, вызванная падением напряжения от протекающего силового тока INUL. (рис.4) Если в эти же розетки включать устройства с большим энергопотреблением, разность потенциалов (и импульсные помехи при включении-выключении) будет ощутимой. При этом эквивалентный источник напряжения при относительно невысокой ЭДС. Enui (несколько вольт) будет иметь очень низкое выходное сопротивление, равное сопротивлению участка нулевого провода (доли Ом). Уравнивающий ток через общий провод интерфейса можно оценить по формуле

lint =Enul/(Rnul+ Pint),

где Enul= Inul x Rnul, Inul= P/220, Rnul – сопротивление нулевого провода и соединительных контактов розеток, Rint – сопротивление общего провода интерфейса, Р – мощность, потребляемая устройствами, расположенными на рис.4 справа (Р = Р2 + РЗ).

Рис.4 Появление разности потенциалов при двухпроводном кабеле питания

Поскольку обычно сопротивление интерфейсного кабеля больше питающего, через общий провод интерфейса потечет ток существенно меньший, чем силовой. Но при нарушении контакта в нулевом проводе питания через интерфейсный провод может протекать и весь ток, потребляемый устройством. Он может достигать нескольких ампер, что повлечет выход устройств из строя. Не выровненные потенциалы корпусов устройств также являются источником помех в интерфейсах. Если оба соединяемых устройства не заземлены, в случае их питания от одной фазы сети разность потенциалов между ними будет небольшой (вызванной разбросом емкостей конденсаторов в разных фильтрах). Уравнивающий ток через общий провод интерфейса будет мал, и разность потенциалов между схемными землями устройств тоже будет мала. Но не следует забывать о безопасности человека. Если незаземленные устройства подключены к разным фазам, разность потенциалов между их несоединенными корпусами будет порядка 190 В, при этом уравнивающий ток через интерфейс может достигать десятка миллиампер. Когда все соединения/разъединения выполняются при отключенном питании, для интерфейсных схем такая ситуация почти безопасна. Но при коммутациях при включенном питании возможны неприятности: если контакты общего провода интерфейса соединяются позже (разъединяются раньше) сигнальных, разность потенциалов между схемными землями прикладывается к сигнальным цепям, и они выгорают.

Рис.5 Подключение незаземленного устройства

Самый тяжелый случай – соединение заземленного устройства с незаземленным (рис.5) , особенно когда у последнего мощный блок питания. Для устройств, блоки питания которых имеют шнуры с двухполюсной вилкой, эти проблемы тоже актуальны. Такие блоки питания зачастую имеют сетевой фильтр, но с конденсаторами малой емкости (ток короткого замыкания достаточно мал).

Весьма коварны сетевые шнуры компьютеров с двухполюсной вилкой, которыми подключаются блоки питания с трехполюсным разъемом. Пользователи, подключающие свои компьютеры в бытовые розетки, могут столкнуться с проблемами из-за отсутствия заземления.

Локально проблемы заземления решает применение сетевых фильтров типа Pilot и им подобных. Питание от одного фильтра всех устройств, соединяемых интерфейсами, решает проблему разности потенциалов. Еще лучше, когда этот фильтр включен в трехполюсную розетку с заземлением (занулением). Однако заземляющие контакты (обжимающие “усики”) многих розеток могут иметь плохой контакт вследствие своей слабой упругости или заусениц в пластмассовом кожухе. Кроме того, эти контакты не любят частого вынимания и вставки вилок, так что обесточивание оборудования по окончании работы лучше выполнять выключателем питания фильтра [предварительно выключив устройства).

Настоятельно рекомендуется отключать питание при подключении и отключении интерфейсных кабелей.

Небольшая разность потенциалов, которая практически исчезнет при соединении устройств общими проводами интерфейсов, может пробить входные (и выходные) цепи сигнальных линий, если в момент присоединения разъема контакты общего провода соединятся позже сигнальных. От такой последовательности ^^

К помехам, вызванным разностью потенциалов схемных земель (корпусов) устройств, наиболее чувствительны параллельные порты. У последовательных портов зона нечувствительности шире (пороги ±3 В), еще меньшую чувствительность имеют интерфейсы локальных сетей, где обычно имеется гальваническая развязка сигнальных цепей от схемной земли с допустимым напряжением изоляции порядка 100 В.

Проблема заземления устройств, сильно разнесенных территориально, обостряется. Если разводка питания и заземления выполнена двухпроводным кабелем (см. рис.4) , разность потенциалов, обусловленная падением напряжения на заземляющих проводах, будет особенно ощутимой. В ряде случаев практикуется прокладка отдельного кабеля или шины для цепи заземления. Однако разводка заземления отдельным кабелем не всегда удобна и часто неэффективна с точки зрения защиты от помех, поскольку при этом могут образовываться замкнутые контуры с широким охватываемым пространством – своеобразные антенны. Так что разводку питания устройствам целесообразно выполнять трехпроводным кабелем, один из проводов которого используется для защитного заземления. При этом древовидная схема заземления получается естественным образом. (рис.6) , защитный провод в корневой части этого дерева заземляют или зануляют. Все устройства, электрически соединяемые между собой, желательно питать от одной фазы сети, хотя, с точки зрения энергетиков, это требование часто трудновыполнимо.

Рис.6 Разводка питания и заземления

Дополнительные проблемы при разводке электропитания для компьютеров обусловлены ярко выраженной динамической нелинейностью входной цепи бестрансформаторных блоков питания. Традиционные электросети рассчитаны на более или менее линейную нагрузку, у которой в спектре тока основная мощность приходится на первую гармонику. В трехфазной сети с равномерно распределенной по фазам линейной нагрузкой в идеале через нейтральный провод ток практически не течет, поскольку токи от нагрузок всех трех фаз компенсируют друг друга. Учитывая это свойство, во многих четырехпроводных кабелях сечение проводника для нейтрали существенно меньше, чем сечение фазных проводников. При нелинейной симметричной нагрузке фаз при большом уровне третьей гармоники тока (что характерно для безтрансформаторных блоков питания) взаимной компенсации токов не происходит, и действующее значение тока в нулевом проводе оказывается даже больше, чем в каждом из фазных. Таким образом, при подключении большого числа компьютеров к традиционной 4-проводной трехфазной проводке происходит перегрузка нулевого провода. Эта перегрузка приводит к следствиям разной степени тяжести – от “набегания” помехи переменного тока на нулевом проводе до перегорания нулевого провода, который никогда не защищают от перегрузки – все автоматы защиты ставятся только в фазных проводах. Во избежание перегрузки нулевого провода и в случае питания от трехфазной сети силовую разводку к розеткам от распределительного щита следует опять таки вести трехпроводным кабелем. Перегрузки нулевого провода подводящего силового кабеля можно избежать, установив в распределительном щите развязывающий трехфазный трансформатор 380/220 В. К этому трансформатору входное напряжение подводится по схеме “треугольник”, а выходные обмотки соединяют по схеме “звезда”.

Итак, заземление необходимо, чтобы:

1) исключить поражение человека током

2) уменьшить неблагоприятное воздействие электромагнитных излучений.

3) понизить влияние внешних наводок на компьютерную систему.

4) обеспечить нормальную работу аппаратуры в сети.

Для заземления бытовой электроаппаратуры иногда используют “зануляющий” контакт электроплиты, но лучше будет взять “ноль” с распределительного щитка на лестничной площадке и развести его к соответствующим контактам розеток европейского образца.
На дачах и в частных домах заземление легко организовать самостоятельно. Для этого можно забить в грунт металлическую трубу диаметром 100 мм и длиной 2,5–3 м и приварить к ней провод сечением 5 мм. Для разводки по квартире достаточно использовать медную проволоку сечением 1,5–2 мм. И все же, еще раз подчеркну, для решения подобных задач лучше пригласить специалиста.

Я снимаю квартиру. О том, чтобы в ней провести заземление, речь не идет. Имею компьютер — не совсем современный, но для работы хватает. По роду занятий приходится много печатать, причем как на стареньком матричном, так и на струйном принтере. У меня почему-то уже второй раз выгорает LPT-порт. На работе мне сказали, что это из-за отсутствия заземления. Что мне делать?

Похоже, вы нередко подключаете печатающие устройства к компьютеру, предварительно не обесточив все изделия, что в вашем случае делать не рекомендуется. При этом на корпусах ПК и принтера существуют различные потенциалы. В результате при соединении устройств с помощью интерфейсного кабеля появляется уравнивающий электрический ток силой в несколько десятков миллиампер, чего вполне достаточно, чтобы вывести из строя параллельный порт. Если бы ПК и принтер были надежно заземлены на общий контур, проблемы разности потенциалов не возникало бы. В данном же случае, чтобы иметь возможность “горячего” подключения принтера, необходимо предварительно соединить корпуса ПК и принтера отдельным стальным многожильным или медным проводом для выравнивания потенциалов.

В нашей квартире заземление подведено, розетка в моей комнате расположена за шкафом, поэтому для подключения компьютера и других устройств я использую переноску-разветвлитель. Вилку, правда, пришлось обрезать (не помещается между шкафом и стеной) и запитать удлинитель непосредственно с проводов разводки. Однако недавно, делая ремонт, я обнаружил, что эти контакты сильно окислились и значительно выгорели, даже изолента расплавилась. В чем причина? Какие нормы электрической безопасности не соблюдены?

Как известно, для прокладки электросетей в наших квартирах применяются алюминиевые провода. Удлинители же выполняются из меди. При скручивании меди с алюминием образуется гальваническая пара, металл в месте контакта активно окисляется и разрушается, сопротивление растет, а значит, увеличивается и выделение тепла, что в конце концов может привести к выгоранию проводки и даже к пожару. Выход следующий: при соединении проводов необходимо использовать специальные переходники. Можно также применять обыкновенные стальные винты с гайками, при этом концы проводов разделяют с помощью шайбы.

Можно ли включать компьютер через стабилизатор для телевизора?

Как известно, основная задача стабилизаторов – выравнивать напряжение до стандартных 220 В при его отклонении на 30-50 В. Если другие неприятности в сети встречаются редко, то стабилизатор способен частично решить ваши проблемы при условии, что он обеспечивает выходную мощность не менее 200 Вт. Для компьютера хватит, а вот монитор в этом случае все равно придется запитывать напрямую через розетку. Предпочтительнее использовать так называемые активные стабилизаторы напряжения. Феррорезонансные устройства для этих целей подходят меньше, поскольку в случае резких скачков напряжения они способны вывести из строя блоки питания компьютерных устройств.

Если Вы дочитали до конца и статья хоть немного была полезна, это уже плюс. Удачи Вам.

Автор webmaster

Copyright © 2002-2004 TeleTehnika

Ну и можно напороться!

У сестры один спец делал заземление в квартире на все розетки. Пробником находил нулевой провод и подсоединял его к “земле”. В проводке не было третьего провода, специально “земля”.

А потом, в доме всем меняли счетчики и электрики не заморачивались с соблюдением где фаза, а где ноль. И в результате. сами понимаете. Сгорел правда только блок питания в компьютере, на нем только и была вилка с “земляными” контактами по бокам. Жаль, комп брендовый и блок питания был хороший.

Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

Читайте также:  Оригами шар игрушка из бумаги

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *